Miili kaugusel isegi äärelinnast, tund enne seda, kui seda kaugemal silmapiiril näha võib, on Istanbuli tunda. Tundub, et lähemale jõudes muutub see valjemaks ja palavamaks. Liiklus tiheneb. Tolm ja tsement asendavad rohtunud kitsekarjamaad. Kiirteed hakkavad maad ristuma hullumaja labürindis. Nagu ülerahvastatud planeedi ümber hoolitsev kosmoseprügi, lähenevad veokid ja bussid kõikidest suundadest üle ja ristuvad, lõhkades jalgratturit, kes neist väldib, tulise heitgaasiga. Kella 16.00ks olin jõudnud 100 miili ja olin sukeldunud suurlinna kaosse, kuid kesklinn jäi 20 miili kaugusele.
Kell 20.00 oli mul päikesepõletus, nälg, kurn - ometi andis see linna intensiivsusele energiat. Ületasin Galata silla, kus hulgaliselt kalureid riputasid kuldsarve vetesse read, laskudes aeg-ajalt sardiini. Mõlemal otsal müüvad müüjad munakookide ja saiakestega jalakäijate jalutuskäigule maisi ning liiklus - halvima järjekorraga ummik - jahvab, kui kabiinid on lõputult. Kohtusin sõbra Iremiga Beşiktaşi naabruses, õitsvas kesklinna sadamalinnas. Ta juhatas mind mitu kvartalit mööda järsku ja looklevat munakivitänavat, läbi ukseava, trepist alla ja oma vaiksesse, korralikku ja korras korterisse. Imestasin, et rahu ja privaatsus võib leida Euroopa kõige hullumeelsemas linnas.
Istanbul, mis oli kunagi idamaade rõivaste, toidu, arhitektuuri ja eksootiliste kommete keskus, sarnaneb tänapäeval pigem Pariisi või Londonit. Seal on pilvelõhkujad, kaks tohutut rippsilda, mis ühendavad Euroopat Aasiaga, ja kitsastel tänavatel naeruväärselt tülikad maasturid. Paljudes aspektides näeb see välja nagu lihtsalt üks teine läänestunud linn. Kuid paljud vanad ehitised ja tohutud monumendid meenutavad meile ikkagi möödunud sajandit.
Konservatiivsusest on jälge. Mehed muretsevad Iremis roppusi, kui ühel õhtul tipptunnil Beşiktašist läbi kõnnime. Ma ei kuule midagi, kuid ta püüab nende sõnu, mida räägitakse sigarettide ja vuntside tagant. “Need mehed! Nad on sead! ”Ütleb ta pead raputades, on sellise käitumisega selgelt tuttav. "Selle põhjuseks on represseeritud kultuur."
Besiktase rajooni veepiiril hõljub hõlpsalt kuueharuline koer. (Alastair Bland) Hulkuvad hulkuvad koerad on enamasti suured, ilusad loomad. Nad liiklevad liikluses ja asuvad vaiksemate tänavate kõnniteedel, saades möödujatelt sageli patti. Neid koheldakse hästi. Poisid viskavad neid pallikesi mööda veekogu ja põlvitavad, et neile leiba pakkuda. Mõned koerad on pisut targad, kuid vähesed sobivad Mark Twaini kirjeldusega, kes kirjutas "Konstantinoopoli kuulsatest koertest" nälga, rüvedaks, kurnatuks ja armetuks. Praegu veavad nende järeltulijad elus sabad. "See on kõige rasvasem hulkuv koer, keda ma eales näinud olen, " kuulutan Iremile, kui kõnnime ühel õhtul mööda Barbarose puiesteed. Teised rändurid on seda sama täheldanud.
Ka kassid asustavad linna tihedalt. Igal Istanbuli backstreetil võib korraga näha kolm või neli kodutut vati. Peame aknad kinni hoidma, vastasel juhul voolavad nad korterisse. Lillepottide ääres poseerides ja promenaadil lakkudes teevad kassid populaarseid fotopilte ning poodidest võivad turistid leida kohvilauaraamatuid ja postkaarte, millel on kujutatud “Istanbuli kassid”.
Aasia asub otse üle Bosporuse väina - mandriline piir, nii suvaline kui võimalik. Seitse minutit ja 2 liiri parvlaeval maandub mind pärast reede hommikul uskudarit, pärast kolm päeva linnas, ja pedaalin mööda Bosporust põhja poole Musta mere suudme poole. Tund hiljem olen maal. Magan Şile lähedal mäeküljel, kastanite ja sarapuupähklite metsas, vaid miili kaugusel asuv türkiissinine Must meri ning ainus märk kõige tihedama, meeletuima ja inspireerivaima inimkogumi kohta planeedil on rahulik kuma edelahorisond.
