Kuna avastasin teismeliste matkajuhtidena USA Route 66, olen sellega sõitnud Greyhoundi bussi ja traktori järelkäru, RV ja Corvette ning korra jalgrattaga. Hiljuti, kui tahtsin naasta veel ühe ilme järele, suundusin otse oma lemmikosasse Arizonasse, mis ulatus Winslowist läänes kuni Topockini California piiril. Selle marsruudi viimased 160 miili on esialgse 2400-miilise maantee üks pikimaid säilinud osi.
Sellest loost
[×] SULETUD
"Meie jaoks on 66 seos Ameerikaga, " ütleb Saksa turist. Seligmani linnas on 500 elanikku ja 13 suveniiripoodi. (Catherine Karnow) 
Saksa ajakirja Motor Klassik Stuttgardis töötav Anna Matuschek sõidab marsruudil 66 väljaspool Oatmani, Arizona. (Catherine Karnow) 
Oatmanis olevad burod on lähedastes kullakaevandustes töötanud loomade järeltulijad. (Catherine Karnow) 
Winslow's renoveeris La Posada hotelli kolm uut tulijat. John Pritchard Hackberry üldkauplusest ütleb, et kaubandus "käivitus nii kiiresti, olin jahmunud." (Catherine Karnow) 
Winslow's renoveeris La Posada hotelli kolm uut tulijat. John Pritchard Hackberry üldkauplusest ütleb, et kaubandus "käivitus nii kiiresti, olin jahmunud." (Catherine Karnow) 
"Elasin kogu oma elu 66-st Oklahomas New Mexico osariigis, nüüd siin, " ütleb Mildred Barker, Truxtoni Frontier Moteli omanik. (Catherine Karnow) 
Arizonas elab üks pikaajalisemaid algsest marsruudist 66 (160 miili) ulatuvaid osi. Siin kuvatakse looklev lõik väljaspool Kingmani. (Catherine Karnow) 
Selleks ajaks, kui Model Ts tee ääres kihutama hakkas, sai maantee eksimuse ja avastuse sünonüümiks. (Catherine Karnow) 
John ja Kerry Pritchard hakkasid Route 66 mälestusesemeid koguma 1960ndatel - nad müüvad nüüd oma leide Hackberry üldpoes. (Catherine Karnow) 
“66 on ühendus Ameerikaga, ” ütleb Arizona Seligmani elanik Angel Delgadillo. „See on teie kõige kuulsam tänav, mis sümboliseerib teie vabadust, teie rahutust, uute võimaluste otsingut.“ (Catherine Karnow) 
Seligmanis võib olla ainult 500 elanikku, kuid selle 13 suveniiripoodi ja restorani, näiteks Snow Cap Diner, hoiavad külastajaid tulemas. (Catherine Karnow) 
Seligmanist läände kulgev tee läbib Hualapai India reservatsiooni ning kadaka ja meskviidiga kaetud kõrbetasandikke. (Catherine Karnow) 
Muulad tiirlevad Arizona osariigi Oatmani avalikel tänavatel. (Catherine Karnow) 
Legendaarse Oatmani hotelli restoranil on huvitav tapeet - varasemate külaliste deponeeritud autogrammiga dollariarved. (Catherine Karnow) 
Autor David Lambi lemmik lõik Route 66 asub Arizonas, ulatudes Winslowist läänes kuni Topockini California piiril. Selle marsruudi viimased 160 miili on esialgse 2400-miilise maantee üks pikimaid säilinud osi. (Guilbert Gates) 
Pildigalerii
Seotud sisu
- Ohustatud sait: Historic Route 66, USA
Mul on hea meel teatada, et Route 66 järelehüüe - mida on korduvalt kirjutatud alates 1984. aastast, kui I-40 avamine võimaldas autojuhtidel reisida Chicagosse Los Angelesse viiel ühendaval teel - oli enneaegne. See, mida John Steinbeck nimetas Emateeks, oli uuestisündinud, mitte just selle tegelasega, nagu see kunagi oli, kuid piisavalt elujõulisena, et tagada selle ellujäämine.
Seligmani jõudes helistasin tema kodus Angel Delgadillole. Ta pani tenorisaksi kõrvale, et paar jalgratast oma jalgrattaga juuksuri juurde pedaalida ja asus oma juukselõikustooli, tass kohvi käes. "Tead, " ütles ta, "isegi Greyhound hülgas meid" pärast I-40 avanemist. "Nii et ma istun täna siin ja ütlen endale:" See on üsna ebareaalne, kuidas me 66 elu tagasi toome. " Seligmanis on 500 elanikku ja 13 suveniiripoodi, mis müüvad Route 66 mälestusesemeid.
"Meil on ekskursioonibuss kokku tõmmanud, " hüüdis tema tütar Myrna külgnevast kingipoest. Delgadillo, kes on 84-aastane, piirdus oma toolist, kandes naeratust nii laialt kui poolkuu, ja tormas kätt väristades ja selja sirutades tervitama saksa turistide rühma. “Tere hommikust, tere hommikust! Tere tulemast koju. ”Kodu? Nad vaatasid talle pilkupüüdva pilgu, mõistmata, et Delgadillole on Route 66 kõigi maailma rändajate põhiline kodu, ehkki ta ise polnud sellest kunagi kaugele eksinud.
Turistid laadisid postkaartidele, Route 66 kaitseraua kleebistele, kilbikujulistele liiklusmärkidele ja mustvalgetele fotodele tolmust Ford Model Ts-st, mis lõi Seligmani kaudu läbi 1930ndatel aastatel, kapuutsi külge riputatud lõuendist veekotid, et radiaatorid ülekuumenemise eest ei pääseks. Küsisin ühelt külastajalt, 40-meheliselt mehelt nimega Helmut Wiegand, miks valiks mõni välismaalane selle tee Las Vegase, New Yorgi või Disney Worldi kohal puhkamiseks. "Me kõik teame vanast teleseriaalist 66 kahe kadunud noormehe kohta, kes seda Corvettes sõidutas, " ütles ta. “Meie jaoks on 66 66 ühendus Ameerikaga. See on teie kõige kuulsam tänav, mis sümboliseerib teie vabadust, teie rahutust, uute võimaluste otsingut. ”
Kui rändurid bussi naasid, raputas Delgadillo igaühega käsi. Ta sündis Seligmanis, raudteeäärse mehe pojas, kellele kuulusid basseinihall ja juuksur, kuid kellel oli raske oma seitsmene perekonda toetada. "Aastal '39 ehitas isa meie Model T-le haagise, laadis selle üles ja pani meie maja aknad kinni, " rääkis ta. “Olime valmis Okiestega ühinema ja Kaliforniasse minema.” Kuid tema kolm venda olid moodustanud orkestri, kus trummidel oli 12-aastane Angel ja poisid said tööd kohalikus klubis esinedes. Järgmise nelja aastakümne jooksul mängisid nad keskkooli tantsudes, Ameerika leegioni saalides ja VFW lodges ning kogukonnaüritustel marsruudi 66 ääres. "Kiirteed päästsid meid, " ütles Delgadillo, keda kohapeal tuntakse nüüd kui "66. marsruudi inglit". Tema säilituspüüdluste eest.
Seligmanist läände kulgev tee läbib Hualapai India kaitseala ning kadaka ja meskviidiga kaetud kõrbetasandikke. Punased kaljud kalduvad silmapiiril taeva poole. 1850-ndatel aastatel sõitis USA mereväe leitnant Edward Beale seda teed mööda sajanditevanuseid India radu, Tuneesiast imporditi 44 meest ja 25 kaamelit. Beale ja tema mehed lõid esimese föderaalselt rahastatud vagunitee üle Arizona, Fort Defiance'ist kuni Mojave jõe suudmeni Californias. Järgnesid varsti esimesed Edela territooriumile tunginud telegraafiliinid, nagu ka kaetud vagunites ja seejärel raudteel asunud asunikud. Lõpuks, 1926. aastal, hakkas must Model Ts chugging mööda vahelduvalt sillutatud teed, mida tähistati Route 66. See polnud esimene tee üle lääne; Lincolni maantee, tuntud kui Isatee, oli pühendatud 1913. aastal ja kulges 3 389 miili New Yorgi Times Square'ist San Francisco Lincolni pargini. Kuid 66 sai sünonüümiks eksimuse ja avastuse.
Cyrus Avery jaoks oli uus tee unistuse täitumine. Tulevase Tulsa ärimehe ja kodanikujuhi Avery veenis föderaalametnikke, kes kavandasid riigi esimese kõikehõlmava maanteede süsteemi, liikuma kavandatud Chicago-Los Angelese marsruuti Kaljumäest lõunasse, nii et see sõitis läbi tema kodulinna. Oklahoma lõpetas Route 66-ga 432 miili pikkuse marsruudiga, rohkem kui ükski osariik, välja arvatud New Mexico; Tulsa maakonna elu- ja äritänavatel liikus 24 miili kaugusel maanteest. Teekond ergutas sellise linna arengut, kus Avery meenutas hiljem, et 1900. aastate alguses ei olnud tänavatel elektritulesid ega sigu. Mõni aasta tagasi ostis Tulsa linn kaks aakrit hävinud maad Arkansase jõge hõlmava Cyrus Avery mälestussilla lähedal ning ehitas platsi ja taevakaare. Kuid 10 miljoni dollarise plussiga projekti keskmes on Route 66 muuseum ja tõlgenduskeskus, mis on alles kavandamisetappides.
Viimane kord, kui sõitsin maanteed, ületades Arizona põhjaosas asuva laiu ja Painted Deserti 1995. aastal, oli Winslow surev linn. Teekond 66, mis oli muutunud 2. ja 3. tänavaks, oli kinniste poodide ja vastiku välimusega baaride vagun. Suurepärane La Posada, viimane kuulsatest Fred Harvey hotellidest, mis ehitati Chicago ja Los Angelese vahel raudtee- ja Route 66 reisijatele, suleti 1957. aastal ja muudeti kontoriteks Santa Fe raudtee jaoks. Posada suurepärased seinamaalingud, millel olid kujutatud kõrbeõied ja edelamaastikud, olid üle maalitud. Kasvav puitlagi oli päevavalguslampidega plaatide alla kadunud. Fuajeest tehti rongide dispetšerikeskus ja ballisaal jagati kabinettideks. Hoone looja Mary Elizabeth Jane Colteri kavandatud või valitud originaalsed muuseumikvaliteediga sisustuselemendid, mida paljud pidasid Edela suurimaks arhitektiks, müüdi oksjonil või anti ära. 1992. aastal loobus kohast isegi Santa Fe raudtee, pakkudes väidetavalt seda linnale 1 dollari eest. Winslow ütles, et ei tänatud.
Siis, 1994. aastal, ilmusid Winslow'is Daniel Lutzick, Tina Mion ja tema abikaasa Allan Affeldt - sõbrad, kes olid 1980. aastatel Irvine'is California ülikoolis käinud. Elanikud vaatasid neid kahtluse ja lootuse seguga. Need kolm rääkisid La Posada ülevõtmisest ja taastamisest. Mida linn veel ei teadnud, oli see, et Lutzick oli skulptor, Mion saavutanud portreemaalija ja Affeldt edukas konserveerija.
Pärast kolmeaastaseid läbirääkimisi müüs Santa Fe raudtee neile La Posada maa hinnaga, 158 000 dollarit 20 aakri eest. Hotell visati tasuta sisse. Kolmik kolis sisse 1997. aasta aprillipäeval, lükkas mõned hobid minema ja asus tööle. Seitse kuud hiljem taasavas La Posada viis hoolikalt restaureeritud külaliste tuba. Uued omanikud tegutsesid viis aastat halvas seisus; mõnikord kohtusid nad Affeldti krediitkaartidega palgaarvestuses. Nad otsisid toetusi ja panid kõik tehtud projekti tagasi.
Nüüd on 53-toaline hotell broneeritud peaaegu igal õhtul. Selle türkiissinist tuba peetakse Edela üheks parimaks restoraniks. Krundid on haljastatud kõrguvate puuvilla- ja hollyhokkidega. 50-palgalise töötajaga La Posada on suurim kohalikul tasandil tööandja. Winslow on ärganud 50aastasest unest, kus on taaselustatud kesklinn, uued poed, kõnniteed ja tänavad.
"Arhitektuur on see, mis meid siia tõi, " rääkis Affeldt mulle. "Kuid see, mida Route 66 meile andis, oli sisseehitatud publik - inimesed, kes lähevad mööda teed ja mööda mingeid põhjuseid: arhitektuur, ajalugu, nostalgia. Olles 66 koduuksel, tegime kõik erinevuse. ”
Nagu sageli ajaloolise sündmuse puhul, ei mõistnud inimesed, mis neil oli, kuni see enam-vähem kadus. Täna näib, et nad mäletavad neid kättemaksuga. Kvartaliajakirja Route 66 tellijaid on 15 riigis 70 000. 1990. aastal ilmunud ja 2001. aastal uuendatud Michael Wallise raamat Route 66: Ematee on müüdud umbes miljon eksemplari. Tulsa on viimase kuue aasta jooksul oma Route 66 lõigul pidanud maratoni, meelitanud möödunud aasta novembris 12 000 jooksjat ja kõndijat. Montanas asuv mittetulundusühing Adventure Cycling, mis koostab pikamaa jalgratturitele detailsed kaardid, on alustanud Route 66 projektiga. "Inimesed on aastaid ühendust võtnud kogu maailmast, küsides:" Miks teil pole 66 kaarti? " Nüüd me läheme, ”ütleb grupi eriprojektide juht Ginny Sullivan. Ja rahvuspargi teenistus pakub oma Route 66 säilitusprogrammi raames toetusi, et rehabiliteerida olulisi elemente algsel maanteel - funky teenindusjaamad ja motellid, mis kunagi reklaamisid “Odav puhas uni, termostaadiga küte” ja neoonmärgid, mis meelitasid reisijaid 99-sendise kana poole -praaditud praadide õhtusöögid ja 2 dollarit toad.
Üle kõrbetaeva lõõmas tuline päikeseloojang ja tuulest heidetud trummelmagusid tantsisid 66-st pikast lõigust, mis viib Arizona osariiki Truxtoni (pop 134). Edasi, puu kõrgune silt - ümber fikseeritud, ümber värvitud ja kunstlikult restaureeritud föderaalse toetusega - vilksatas 1950ndate Frontier Motelli ja kohviku seitsmetoalist punase neooniga.
Kohtusin esimest korda selle omaniku Mildred Barkeri ja tema abikaasa Rayga 33 aastat tagasi. Mõni aasta hiljem istusin nende leti ääres omatehtud õunapirukat a la moodi söömas koos Ray 88-aastase kasuisaga, kes meenutas Cherokee Nationis puhkenud bronhide lõhkemist, enne kui Oklahoma 1907. aastal isegi osariigiks sai. Sel päeval oli Mildred riigist välja astunud. köök, mõlemas käes eriline sinine plaat, tunnistas mind ja küsis: “Kas te ikka olete selles RV-s?” Ei, ma ütlesin, et ma leidsin midagi aeglasemat ja odavamat. Õues puhkas minu jalgratas, mille neli punnis sadulakotti rippusid rataste kohal, puhanud vastu pekstud piirimärki. "Minu sõna!" Ütles ta. "Ma ostan teie sööki täna."
Kui viimati leidsin Mildredi, praeguseks 86 ja mälestusi täis, kurtis ta, et kohviku rentinud uue juhtkonna pirukas ei vasta tema seatud standarditele. Ta ütles mulle, et ta on otsustanud jääda Truxtonis edasi, kuna tema 1990. aastal surnud abikaasa oli tee päästmiseks nii palju vaeva näinud. "Tead, " ütles ta, "elasin kogu oma elu 66-ndal aastal Oklahomas, New Mexico, nüüd siin. See polnud ainult tee. See oli minu ajalugu, minu elu. ”
Järgmisel hommikul lahkusin varakult, lükkades läände, sukeldudes oma kaltsukate, rändrahnutega mäenõlvadega Crozier 'kanjoni, möödudes pikalt suletud India koolist, mis seisab Valentine'i hüljatud ühetoalise "mitte-India" kooli lähedal. Tee oli täis mälestusi: Chiefi nimelise motelli, mahajäetud Union 76 bensiinijaama jäänused, salveiharjas roostetav Ford Model A jäänused, mis maeti selle rummudesse liiva.
Ühes vanas raudteelinnas tõmbasin Hackberry kaubamajas tühjalt maanteelt külma Route 66 juureõlut. Omaniku 1957. aasta punane Corvette kabriolett pargiti ette. Suundunud purskkaevu poole suundumisel, minnes Route 66 mälestusesemete riiulitele, ootasin pooled, et näeksin CBS-TV-s näitlejatena Martin Vatnerit ja George Maharist, kes tiirlesid maal näitlejatena, nagu Tod Stiles ja Buz Murdock. sari “Teekond 66” neljaks aastaks alates 1960. aastast, aasta pärast seda, kui mu neiu teekonnale viis.
Koos oma naise Kerryga poodi omav John Pritchard hakkas Route 66 esemeid koguma 1960ndatel ja 70ndatel, kui ta sõitis mitu korda aastas maanteel Vaikse ookeani loodeosast oma ema maja juurde Mississippi. "Inimesed tahtsid neil päevil lihtsalt asjadest lahti saada, " ütles ta. “Ma küsiks kelleltki, kui palju selle teekatte või selle sildi või vana gaasipumba eest maksta on. Ta ütles: 'Kui viite selle oma veoautosse, saate selle asjata.' 'Varem pidas Pritchard kahes laos Route 66 aardeid.
1998. aastal sai Pritchard teada, et üldpood on müügis. Ta müüs Washingtoni osariigis oma kaubandusliku klaasiettevõtte ja ostis kinnisvara. Pritchards veetis aasta, pannes selle koha kokku ja avati märtsis 1999. "See läks nii kiiresti käima, olin jahmunud, " ütles ta. “Teist aastat pidin inimesi palkama. Siin peatuvad kõik autopoisid, autoklubid, Harley-Davidsoni sõitjad, ekskursioonibussid. ”Täna lisab ta:“ Ma ütleksin, et 90 protsenti inimestest, kes sellel teel mööda tulevad, on välismaalased. Üks prantsuse kutt ütles mulle: "Me ütleme, et Prantsusmaal, kui tahad näha Ameerika nägu, sõida 66."
Paikne, kaherealine maantee läbis Kingmani, paralleelselt I-40 laia sileda kõnniteega, jagunes seejärel ära ja suundus kõrgesse kõrbesse, nurga all asuvate Mustade mägede kohal, kus ei viibinud mitte keegi inimene ega mõni teine auto. Staatiline triivis minu raadio kaudu sisse ja välja. Vajutasin väljalülitusnuppu, sisu, et tühja tee vaikuses edasi liikuda.
„Route 66 ei tähenda ainult nostalgiat. Sellest on saanud Ameerika ikoon, ”rääkis Roger White. Ta on transpord kuraator Smithsoniani Ameerika Ajaloomuuseumis, kus alaline eksponaat on 40 jala pikkune teekate. “See on kootud läbi Ameerika Ühendriikide sotsiaalse seinavaiba 1920ndatest kuni 50ndateni. See avas iga ilmaga marsruudi Chicagost läände ja oli Dust Bowli perede rände, II maailmasõja ajal toimunud sõjaväelise mobilisatsiooni tee veteranidele, kes otsivad uusi kodusid ja puhkajaid, kes otsivad lõbu. "Tema sõnul oli tee tema sõnul" oli veendumuse katalüsaator, kui seal on parem elu, viib maantee mind selle juurde. ”
Tegin peatuse 109-aastase Oatmani hotellis pühvliburgeri juures ja sõitsin siis edasi Topocki. Parkisin silla varju, mis viib Route 66 üle laia rahuliku Colorado jõe. Kaugemal kaldal oli California, algus ja lõpp nii paljudele Ameerika usklikele.
David Lamb on ajakirja sagedane kaastöötaja ja Catherine Karnow pildistas Smithsoniani lugusid Big Surist, Ameraslastest ja posttraumaatilisest stressihäirest.
