Päike loojus ja lehm oli kadunud. Hispaania lumehange Sierra Nevadas tuletas meile igast küljest meelde, et päevane kevadine soojus muutub öösiti külmaks.
Me olime kadunud.
“Pole kadunud, ” kinnitas mu sõber Danielle. Lõppude lõpuks, me teadsime, kuidas siia jõudsime - olime sunnitud minema ametlikust maanteest eemale, kui see lõppes vihmasajuga - maali maha lasknud maalihke tagajärjel. Olime laskunud teisele marsruudile, kus leidsime liumäest kivised jäänused ja ühtegi märki eeldatavast sillast üle jõesängi raugeva voolu. Lühike lehmavaatlus oli andnud meile lootust, et suudame selle ülespoole ülesvoolu veidi kaugemale kalduda.
Niisiis olime jõe poolt vormitud ja kaljuronistatud, tõugatud üle okkide, minevikus olnud haaknõelte ja okastraadi alla ning lõpuks tekkinud - mitte kuskile. Muidugi, nii palju kui me ei eksinud, ei olnud me tehniliselt mitte kusagil, kuid kindlasti polnud meid ei leitavad ega ka kusagil äratuntavad.
__________________________
Võib-olla poleks ma pidanud imestama. Lõppude lõpuks matkasime koos oma kahe sõbraga Trevélezisse, mis asub 4593 jalga kõrgemal Hispaania mandriosas.
Otsustasime veeta osa oma märtsikuisest puhkusest trekkingus Andaluusias, Lõuna piirkonnas, kus mauride võim juhatas Al-Andalusat (kuna Andaluusiat teati araabia keeles) 700ndatest aastatest kuni Christian Reconquista lõpuni 1492. Piirkond on tuntud moslemite ja kristlaste mõjutamine oma usulistes hoonetes ja paleedes - Cordoba kuulsa Mezquita mošee tuum sisaldab gooti katedraali. Washington Irving tegi 1832. aastal Alhambra jutustustes ameeriklastele teada Granada ristiusustatud paleekompleksi “araabia vürtsiks”. Kuulsate Andaluusia kunstnike hulka kuuluvad Malaga Pablo Picasso, luuletaja Federico Garcia Lorca ja ajutine elanik Ernest Hemingway, kes kirjutasid härjavõitlusest (ja mitte GR-7 matkateest, vaatamata pahaendeliselt peaaegu ülipopulaarsele pealkirjale) Surma pärastlõunal .
Mis tahes taseme õueala jaoks pakub Andaluusia rohkesti suusaradasid, kus viiendik oma maast on valitsuse kaitse all. Vías verdes ehk rohelised teed hõlmavad üle 1000 miili tasast endist raudteemaad, mis sobivad ideaalselt hõlpsaks jalutamiseks või jalgrattamatkadeks külade vahel. Nagu Zuheros asuv matkaautor Clive Jarman ütles mulle: “Vea verdel ei saa eksida.” Edasijõudnumad matkajad saavad kasutada vías pecuarias ehk vanu karjaradu, mis on nüüd põllumajandustootjate ja turistide jaoks avalikult kaitstud.
Oma reisil jälgisime madalaid, punase ja valgetriibulisi puitposte, mis tähistasid GR-7 marsruuti - ühte enam kui 50 Gran Recorridost (suured rajad), mis ulatub üle Hispaania. 723 miili kõrgusel on GR-7 osa palju pikemast E-4-st, Euroopa trassist, mis kulgeb Hispaania lõunatipus, Tarifa lähedal, läbi Prantsusmaa ja kogu mandri Kreekasse. (Euroopas on 11 sellist pikamaa E-marsruuti.) GR-7 Andaluusia segmendi ühest otsast teise kulub umbes 40 päeva. Me olime otsustanud matkata ainult ühe päeva väärtuses.
Kuid isegi lühikesed marsruudid võivad probleeme põhjustada. Isiklikust kogemusest rääkides ütles Jarman: “Jalgteede probleemiks on minut, kui te neist kirjutate, nad on aegunud.” Leidsime, et see on raske viis.
__________________________
Oma reisil jälitas autor Marina Koestler Ruben kogu Hispaania kulgevat marsruuti GR-7. Teatud marsruudid võivad probleeme põhjustada, nagu nad said teada, kui ta sattus ummikseisu. (Marina Koestler Ruben) 
Andaluusia pakub rohkesti suusaradu, kus viiendik oma maast on valitsuse kaitse all. (Marina Koestler Ruben) 
Viie kuu jooksul oktoobrist märtsi alguseni oli mõnes Andaluusia piirkonnas kolm korda suurem keskmine sademete hulk. (Danielle Soya) 
Trevélezi hotelli töötaja teatas autorile, et vihm on suusarajad muutunud ohtlikumaks kui varasematel aastatel. (Danielle Soya) 
Trevélezi linn asub 4593 jala kõrgusel ja on Hispaania mandriosa kõrgeim küla. (Marina Koestler Ruben) 
Autor nautis Zcuherose küla vaade lähedalt pecuaria kaudu . (Marina Koestler Ruben) Eelmisel päeval olime jõudnud oma matka lähtepunkti ilma vahejuhtumiteta, sõites bussiga Granadast kagusse ja saabudes õhtul Pitres'i linna Sierra Nevada vahemikku. Ööbisime hotellis, ärkasime enne päikesetõusu ja lahkusime kell 8 hommikul jalgsi, kandes kogu oma varustust. Meie plaan: matkata 10 miili Trevélezi 5 1/2 tunniga, jõudes keskpäevaks.
Esialgne ummikteega sissesõit jättis mind kaljule uimaseks, kuid olime laskunud teisele teele, kõndides paljajalu üle jäätunud oja. Seejärel ronisime mitu tundi mõnusalt läbi Pórtugos ja Busquístari pueblos blancosse või maalitud “valgetesse küladesse”, kus olid ka oliivipuud, tammed, kastanid ja igihaljad taimed. Õhk haises männi ja sõnniku järele, linnud sirisesid ja päeva soojenedes tõmbasime kampsunid välja ja tõstsime oma käed helesinise taeva poole.
Peatasime pikniku lõunasöögiks panni ja queso kaljusel vaatel raja servale, mida ühest küljest piiras mägi ja teiselt poolt männid - mõnel olid valged puuvillased kommide pesad, mis annavad märku röövikute nakatumisest. Pärast lõunat jätkasime ülesmäge. Tee kitsenes ja kohati pidime kõndima üle lumiste rööbaste, toetudes märjadele, lahtistele kiltkiviseintele.
Kell 2:30 olime jõudnud kõrgele mustuserajale, mis viib meid mööda mäenõlva viimasel tõusul ja laskumisel Trevélezi. Kuid midagi ei paistnud õigesti. Rada, mis oli varem autode jaoks piisavalt lai, lõppes nüüd eelnimetatud õhukese langusega järsult.
Tagasiteed, meie võimalused piiratud. Peaksime julgustama üle oru sellel marsruudil, mida meie juhendis öeldakse, et GR „puristid“ soosivad - marsruuti, mis peaks kaotama kogu viimase mitme tunni jooksul saavutatud kõrguse, et saaksime ületada silla baasil oru.
Kui oleksime teada saanud, mida me hiljem õpime - et ka sild oleks koos jõe vastasküljel asuva rajaga välja pestud - oleksime proovinud Pitresisse tagasi pöörata. Muidugi, kui oleksime täielikult aru saanud, mida tähendab matkamine märtsis, matkaperioodi alguses pärast talve rekordilise koguse vihmaga, mis nõrgendas Andaluusia tuntud pulle, hävitas kolmandiku oma tsitrusviljadest ja ujutas isegi liha kuivatades Trevélezi kuivatatud sinki, ei pruukinud me seda teed üldse minna.
Trevélezi hotelli La Fragua töötaja (spoiler: jõudsime lõpuks ikkagi külani) Rosa Espinosa ja Trevélezi elukestva elaniku sõnul polnud rajad tavaliselt ohtlikud, kuid see aasta oli erinev. Viie kuu jooksul oktoobrist märtsi alguseni oli mõnes Andaluusia piirkonnas kolm korda suurem keskmine sademete hulk.
Niisiis, kui jõudsime raja varjulisse ja sillata alusesse, mõistes, et päikeseloojang läheneb, ei olnud meil muud valikut kui ametlikult loobuda GR-7-st. Ronisime ettevaatlikult üle rändrahnute koos märatseva oja ääres, selle tugev vool pühkis ära proovikivid, kuhu me võimaliku hüppelaua sisse laskusime. Lõpuks leidsime suure kalju, kust saime oma seljakotid üle jõe visata ja siis hüpata. Seejärel ronisime järsust mäest üles, rebides käed rüseluste ja haugude peale ning leidsime end lageraies, mida igast küljest ümbritsevad puud ja mäed.
Olime rajalt väljas ja nüüd oli umbes kella 16 paiku - ma polnud täiesti kindel, kuna mu kell oli mu päevapealt randmest lahti rebitud. Siis aga osutas Danielle oru kaugele küljele, kus nägime mäeküljele teed kulgeva tee kõrgust. Teoreetiliselt võiks tee asuda meie kõrgusel mäel samal kõrgusel.
Tegime kõige lühema tee puujoone poole ja sellega olime tagasi rajale või vähemalt rajale. See oli mustustee, millele oli märgitud üksainus lihtne inspireeriv silt: “Parque Nacional.” Loomulikult viis see Hispaania Hispaaniani härgade väljale. Nad olid sedatsed (härgade hulgas, keda vihm on nõrgendanud?), Ja me lasime oma ettevaatusabinõud üle ja möödusime ilma vahejuhtumiteta.
Varsti ja lõpuks, kui tabasime tagasilööke, tegutsesime põnevusega, et nägime esimest korda Trevélezist. Vaatasime rõõmsalt alla allpool asuvatele lamekatusega, lubjatud hoonetele, mis paiknesid terrassil nende alto-, kesk- ja bajo- rajoonides.
Järgmine kord, kui ärkasime enne päikesetõusu, oli Sierra Nevadasest bussi välja püüdmine. Olime matka teinud Pitresist Trevélezi kümne tunniga. Bussiga tegime selle tagasi 20 minutiga.
