Kakskümmend viis aastat tagasi armusin Rothenburgi (ROE-kümme-burg) jämedalt. Sel ajal toitis linn oma keskaegsete müüride piires veel vähe põllumajandusloomi. Täna on selle aitad hotellid, kariloomad on turistid ja Rothenburg on teel keskaegsesse teemaparki.
Kuid Rothenburg on endiselt Saksamaa kõige paremini säilinud seinaga linn. Lugematud rändurid on otsinud tabamatut "turistideta Rothenburgi". Võistlejaid on palju (näiteks Michelstadt, Miltenberg, Bamberg, Bad Windsheim ja Dinkelsbühl), kuid ükski neist ei hoia küünal keskaegse Saksa rahu kuningale. Isegi rahvamassi, ülehinnatud suveniiride, jaapanikeelse öövalvuri ja jah, isegi Schneeballsiga on Rothenburg kõige parem.
Keskajal, kui Frankfurt ja München olid maanteel vaid laiad kohad, oli Rothenburg Saksamaa suuruselt teine linn, ilmatu rahvaarvuga 6000 inimest. Täna on see Euroopa kõige põnevam keskaegne linn, mis naudib tohutut turistide populaarsust.
Päevamatkajate hordide vältimiseks veeta öö. Inimtühjadel kuuvalgetel tänavatel võite kuulda, kuidas kolmekümneaastase sõja helid kajavad endiselt läbi turniiride ja kellatornide.
Jalutuskäik aitab rambid ellu viia. Turuväljakul asuv turismiinfopunkt pakub ekskursioone, mida juhib kohalik ajaloolane - tavaliselt intrigeeriv tegelane. Pärast pimedust on käes veel üks väga meelelahutuslik jalutusretk, mida juhib Rothenburgi keskaegne "Öine vahtkond". Munakivide vahele on pakitud tuhandeaastane ajalugu. Kaks tuuri on täiesti erinevad ja mõlemad on väärt.
Parima ülevaate saamiseks linnast ja ümbritsevast maast ronige raekoja torni. Rohkemate vaadete saamiseks kõndige vanalinna ümbritsevast müürist. See 1, 5 miili pikkune jalutuskäik seina ääres on kõige keskaegsem enne hommikusööki või päikeseloojangut.
Rothenburgi põnev keskaegne kuritegevuse ja karistuse muuseum, mis on kõik ebaharilikult hästi lahti seletatud inglise keeles, on täis legaalseid palasid ja jumalakartlikke esemeid, karistus- ja piinamisvahendeid ja isegi raudset puuri - koos metallist nööriga. Mõni reageerib õudusega, teised soovivad kingipoodi.
Püha Jaakobi kirikus on üks Rothenburgis nähtavat kunstiaare: kuulus 500-aastane Riemenschneideri altarimaal, mille autoriks on Saksa puunikerdajad Michelangelo. Hankige brošüür, mis selgitab kiriku kunstiaardeid, ja ronige Saksamaa suurima puutüki jaoks oreli taha treppidele.
Lindude kuulmiseks ja lehmade nuusutamiseks kõndige läbi Tauberi oru. Rada viib allamäge Rothenburgi idüllilisest lossi aiast armsasse, kõhnasse 600-aastasse Toppleri lossi, mis on linnapea 15. sajandi suvekodu. Lossiks nimetatud põrandaplaan sarnaneb pigem kangendatud puumajaga. See on siseruumides sisustatud ja vaatamist väärt. Ülemisel korrusel pange tähele 1945. aasta fotot pommitatud Rothenburgist. Siit edasi kõndige kaetud sillast ja forellidega täidetud Tauberist unise Detwangi külani, mis on tegelikult vanem kui Rothenburg ja kus on kirik, kus asub veel üks muljetavaldav Riemenschneideri altarimõis.
Hoiatus: Rothenburg on Saksamaa üks paremaid ostulinnu. Tehke seda siin, saatke see koju ja tehke sellega ära. Populaarsed on armsad prindid, nikerdused, veiniklaasid, jõulupuu kaunistused ja õllekannid.
Käthe Wohlfahrti jõulukarussellide nähtus levib kogu Euroopas poolpuitu ulatuvatel jõgedel. Rothenburgis lähevad turistid kahte Käthe Wohlfahrti jõulukülasse (otse Turuplatsi lähedale). Need jõuluvanade imedemaad on täis piisavalt sähvivaid tulesid, et vajada spetsiaalset elektrilist haakeseadet, kiiret jõulumeeleolu muusikat (mida hinnatakse kõige paremini palaval juulikuu päeval) ning Ameerika ja Jaapani turistid täitsid oma puu otsas näljasena väikese kootud ostukorvi maiuspaladega. (OK, ma tunnistan seda, minu jõulupuu sportib väheseid KW-kaunistusi.) Hindadesse on sisse ehitatud ekskursioonijuhtide tagasilöögid.
Ma eelistan sõbralikumat Friese poodi (otse Turuplatsi ääres, turismibüroost läänes), kus pakutakse odavamaid hindu, vähem sära ja mitmekesisust. Ühel päeval kutsub poodi pidav Anneliese mind endaga Inglise vestlusklubisse. See on koht, kus Anneliese-sugused kohalikud elanikud naudivad iganädalast vabandust, et üksteisega kokku saada, juua ja oma välimusega inglise keelt harjutada ning turiste külastada. Täna õhtul jõuan küünlavalgel suitsupilvede kaudu pubisse ja pigistan kolme jalaga tabureti laua juurde, kus Anneliese ja tema pere on Friese poest juba ülerahvastatud.
Anneliese valab mulle klaasi veini, siis tõmbab kotist Schneeball'i (kohaliku pulbri-sõõriku moodi "lumepall"). Kui ta tõstab pilti tuhksuhkrut, kui ta nüüd tühjale kotile nime torkab, ütleb ta: "Friedel on pagariäri, mille kohta ma teile seletasin. Nad teevad parimat Schneeball'i . Mulle meeldib see paremini kui teie Ameerika sõõrik. Iga päev söön üks. Aga ainult selles pagaritöökojas. "
Lükates mulle suure taignapalli, ütleb ta: "Kas teile meeldib seda süüa?"
Ma katkestan väikese tüki, öeldes: "Ainult pisike veider bisschen ."
Juba aastaid on Anneliese mänguliselt püüdnud mind Schneeballsi kohta häid asju kirjutada. Panin Schneeballid (mis olid pärit näljasemas eas kui viisi, kuidas saada järelejäänud tainast rohkem kilometraaži) sellesse patukahetsusväärsete toitude kategooriasse - nagu lutefisk -, mille ainus eesmärk on aidata noorematel inimestel oma vanemate kannatusi meeles pidada. Tänapäeval pakutakse neid ajaloolisi küpsetisi turistidele karamelli, šokolaadi ja feodaalsel ajal tundmatute maitsetega.
Kui Annaliese Schneeball lõpetab, jagame me oma lemmik slängi ja keele keerdkäike. Kuid keskaegne Rothenburg ootab. Ma tühjendan oma klaasi veini ja pakkun kõigile rõõmsalt: " Tschüss !"
Öösel leian end Rothenburgiga üksi. Ajaloo tuuled poleerivad poolpuidust viilkatteid. Pärast sajandeid kestnud hobuste vankrite sooni suundun alla lossi aeda. Eemalt vaadates kõlavad naerumürgid nagu lained Biergartensist ja üle mägede kõlavad sama keskaja moodsa moodi .
Istudes linnamüüri sammaldunud nišis, näpistan keskaegset kiviaeda. Nohistades oma kujuteldava ristluu, sihin noole linna ümbritsevasse pimedasse metsa. Isegi praegu on hea olla nende kaitseseinte sees.
Pärast pimedust vaiksel mäenõlval vaatan üle punastest katusekividest katkendliku mere kuni müüri taha ulatuva häguse ja salapärase vallikraavi poole. Kahurid on laaditud. Taskulambid valgustavad haudade veriseid päid haugidel, mis tervitavad külastajaid linnaväravate juures. Kuuvalguse ja pritsmetega vein on Rothenburg taas ristteel, kus tänapäevased rändurid kohtuvad keskaegsete teekäijatega.
Rick Steves (www.ricksteves.com) kirjutab Euroopa reisijuhendeid ja korraldab reisisaateid televisioonis ja raadios. Saatke talle e-kiri aadressil -posti või kirjutage talle e-posti aadressil PO Box 2009, Edmonds, WA 98020.
© 2010 Rick Steves
