Padova püha Anthony ei ole veinivalmistajate kaitsepühak - see eristub St Vincenti või Toursi Püha Martini või kui juhtub olema Bulgaarias, Püha Trifoni pügaja juurest, kuid võib-olla peaks ta olema vähemalt Lõuna-Californias. Sest kui Santo Cambianica tuli Lombardiast Los Angelesse ja asutas San Antonio veinitehase, päästis tema pühendumus sellele pühakule ja kirikule.
Sellest loost
[×] SULETUD
Vana San Antonio veinitehas 1930. aastate paiku. (San Antonio veinitehas) 
Sajandivanused vaadid joonistavad veinitehase restorani, mis on ehitatud selle 1940. aastate punapuu veini mahutiruumi. (Gilles Mingasson) 
Veinikelder oli usupõhine ettevõte, ”ütles asutaja Santo Cambianica vanapoeg Steve Riboli. (Gilles Mingasson) 
Asutaja Santo Cambianica (vasakult teine, koos oma vendadega). (San Antonio veinitehas) 
Pildigalerii
Nagu enamik tema kaasmaalasi, oli Cambianica katoliiklane, väga arukas katoliiklane ja nii nimetas ta oma veinitehase Püha Antoniuse järgi - mitte veinivalmistajate, vaid kaotatud asjade, rändurite ja vaeste kaitsepühakuks. Kui Cambianica oli rändur, ei jäänud ta selliseks. Samuti ei jäänud ta vaeseks ega kadunuks, nagu seda tegid paljud tema kaasvõistlejad, kui 1920. aastal purustas Keeld veinitööstuse nagu söögilauale pudenenud raske kann.
Cambianica sisenes 1914. aastal Los Angelese kesklinna, tehes oma kodu ja asutades oma veinitehase poolele poole aakri suurusele maa-alale tollases Väikeses Itaalias, tuhandete Lääne-Euroopa sisserändajate jõudsalt arenenud võrgustikus. See oli siis üks suuremaid itaalia-ameeriklaste taskuid Mississippist läänes. Itaallased asusid elama Lincoln Heightsisse ja praegusesse Chinatownisse, tulles siia õitsva põllumajandustööstuse ja Vaikse ookeani lõunaosa raudtee tõttu. See oli veinitehase jaoks hea asukoht, kuna lähedalasuvates orgudes oli viinamarjaistandusi, raudtee toote vedamiseks - Punase auto liin kulges otse veinitehase uste taga - ja rohke veiniga harjunud sisserändajad said seda juua.
Keeld muutis kasvava California veiniettevõtte ootamatu kriisi ajal tööstuseks, paika pannes nööri-, traadi- ja tammevaati liistude ning lünkade abil. 18. muudatust jõustanud Volsteise seadusega vabastati alkoholist, mida kasutati meditsiinilisel või kosmeetilisel otstarbel, näiteks juuksetoonikud ja tualettveed ning eliksiirid, ja usulistel eesmärkidel, eriti sakramentaalveinil.
Kui San Antonio veinikelder 1917. aastal, kolm aastat enne keelu kehtestamist, asus, oli see üks umbes 90-st Los Angelese viinerist; kui keeld kehtetuks tunnistati, 1933. aastal, oli see umbes pool tosinat. Santo Cambianica päästis sõna otseses mõttes oma veinitehase samamoodi, nagu katoliku kirik päästis metafooriliselt oma koguduseliikmed: muutes tavalise lauaveini millekski pühaks, missaks kasutatavaks altariveiniks.
Et veinitehas oli nimetatud katoliku pühakuks ja Cambianica oli kirikuga tugevalt seotud, muutis üleminek mõlemalt poolt loogiliseks ja nii sõlmis veinitehas kokkuleppe keelata sakramentaalveini valmistamise jätkamiseks. (Paljud veinitootjad tegid veine juba kirikutele ja sünagoogidele müümiseks; keelu ajal läks see praktika ületalveks.)
“Enamik teisi kaubamärke polnud vaimsed; neil olid nimed nagu Sunny Side või Sunny Slope, ”osutab Steve Riboli, Cambianica suurpoeg ja nüüd San Antonio veinitehase asepresident. San Antonio “oli usupõhine ettevõte, ” ütleb Riboli. "Sõna otseses mõttes."
Cambianica kohandas oma ettevõtte kiiresti olukorraga sobivaks, iseenesest omamoodi ümberkujundavaks protsessiks, mis sai ettevõtte jaoks sümboolseks. Enne keelustamist oli San Antonio väike veinitehas, kus valmistati umbes 5000 kohvrit punast veini, seda tüüpi veini, mida müüdi kohalikele sisserändajatele perekonnana või kannu vormis, ja viit piirkonna kirikut. Keelu lõppemise ajaks oli see tootnud 20 000 juhtumit. Tänapäeval on San Antonio veinitehas riigi suurim sakramentaalveini tarnija.
Kui Los Angelese kesklinn oli peaaegu sajand tagasi loogiline koht veinitehase rajamiseks, pole see kindlasti see, kus seda praegu oodata võiksite. Veinitehas hõivab kolm plokki sellest, mis on 2012. aastal peamiselt tööstuslik horisontaalne maastik. Väikese Itaalia jalajäljed on nõrgad, betooni kummituslik värv: pisike Lanza Bros Market, mis tegutseb endiselt veinitehase tänaval, ja veinitehas ise koos oma plakatite ja hoolikalt hooldatud sissepääsuga. Muud kui see? Juba õitsvatest kogukondadest koosnevatest majadest ja poodidest, pastatootjatest ja kalakaupmeestest ei jää palju muud üle.
Kuid kõndige üle veinitehase läve suurde kompleksi - 100 000 ruutjalga müügisalongi ja restorani, degusteerimisruumide ja villimisvõimaluste, kääritamise ja vananevate keldrite ning ladude jaoks - ja leiate ajaloo kõikjal, kuhu vaatate. See on Cambianica mustvalgetel fotodel; tema vennapoeg Stefano Riboli, Steve'i isa, kes tuli 1936. aastal kell 15 Itaaliast äri ajama; Stefano abikaasa Maddalena, traktoristi juhtinud teismeline Itaalia perest, kes oli immigreerunud Californias Ontarios Guastisse. Ajalugu näete nii veinipudelite ridades kui ka tohututes nelja tolli paksustes punapuu tünnides, nii suurtes, kuhu mahuks kuni 25 000 gallonit veini, mis asustavad ruume nagu vana kasvu metsa jäänused.
Hiljutisel pärastlõunal kõndis Steve Riboli hiiglaslikes tünnides, puudutades põlenud pindu ja mäletades, kui ta nende sees mängis - 1963. aastal asendati tünnid roostevabast terasest mahutitega - siseruumide pesemine söögisoodaga ja tekkiv, veiniga peetud ja nõrgalt roosa . "Me pole end minevikust üldse lahutanud, " ütleb Riboli. "Oleme edasi arenenud - sakramentaalsest veinist 92-93 [point] Wine Spectator veiniks."
Riboli opereerib nüüd äri (“ma olen pudelipesija”) koos oma venna Santoga; Santo pojad Michael ja Anthony, üks veinitehase neljast veinivalmistajast; tema õde Cathy ja tema vanemad, kes tegutsevad endiselt igapäevaselt. Ja nad teevad seda samas hoones, ehkki sama ulatuslikult ümber kui operatsioon ise.
San Antonio valmistab ja villib endiselt suurt osa enam kui 500 000 veini juhtumist, mida ta aastas LA-s toodetakse. Tal on veel üks rajatis Paso Roblessi rannikul. Viinamarjad ei pärine enam Pasadenast ja Glendorast ega Burbanki, vaid neid kasvatatakse 500 aakri suurusel viinamarjaistandusel Napa ja Monterey maakonnas ning Paso Roblesis. 60ndate alguseks oli San Antonio muutunud viimaseks veinitehaseks Los Angeleses ja 1966. aastal määrati see üheks linna kultuuriliseks vaatamisväärsuseks.
Kogu see ajalugu täidab sakramentaalveini pudeleid, mis moodustab endiselt ligi 15 protsenti San Antonio aastatoodangust. Maitsed on aastate jooksul muutunud, kuna kirik on muutunud (altariveini kasutamine katoliku jumalateenistustes laienes pärast Vatikani II kirikukogu, 1960. aastatel) ja kuna vaimulikud ja koguduse liikmed on harjunud veinidega, mis on suuremad kui religioossete uste jaoks kasutatavad sordid tseremooniad. Tänapäeval valmistab San Antonio kuut sakramentaalset veini, neist neli - punane, rosé, kerge muskaat ja Angelica - on kõige populaarsemad.
Sakramentaalsed veinid olid kunagi väga magusad ja enamasti kangendatud - kaaneseaduses on sätestatud, et armulauavein peab olema „viinapuuviljadest”. Riboli sõnul on valdav enamus altariveine keskmiselt kuiv ja tema veinidele pole lisatud vett. või suhkur.
90-ndate aastate algusest alates on preestrid ja koguduse juhid taotlenud tööstusele kuivemate veinide ja heledamate värvide kasutamist. Enne seda oli sakramentaalvein tume, seda hinnati sügava värvuse tõttu, mis vihjas Kristuse verele, mida see esindas. Kuid heledamad veinid pole mitte ainult vaimulike ja kogudusevanemate palatitele meeldinud, vaid neil on olnud ka pragmaatiline väärtus - kuna kergemaid veine on kergem puhastada, kui need paratamatult pritsivad, ja seetõttu plekitavad nad altaririideid vähem. Kujutage ette oma keemilise puhastuse arveid pärast näiteks Pot-au-feu ja Cabernet Sauvignoni õhtut.
LA kesklinnas asuv Inglite Jumalaema Katedraal on San Antonio sakramentaalseid veine kasutanud ainult avamisest alates ja oma kingipoes on isegi neli erinevat San Antonio silti. Katedraali pastor monsignor Kevin Kostelnik ütleb, et koguduse liikmed ostavad veini mitte ainult juua, vaid ka suveniirina.
Kostelnik ütles, et enne katedraali avamist 2002. aastal moodustas ta sakramentaalveinide valimiseks veinide degusteerimiskomisjoni. Komitee käis lähedal asuvas San Antonios degusteerimas ja otsustas lõpuks armulaua rosé (“See põhineb suulael: see oli täidlane rosé”), mis on ainus vein, mida katedraal armulaua jaoks kasutab. Ja see läheb palju läbi: 25 juhtumit kuus ehk üle 300 pudeli, makstes umbes 1500 dollarit.
“San Antonio on varandus, ” ütleb Kostelnik. “Pole palju linnapiirkondi, kus oleks veinikelder ja nende toetamine on olnud oluline ministeerium. Nad on linnas viibimise ohverdamise eeskujuks. ”Veini enda kohta ütleb monsignor, et veini kvaliteet on oluline nii teoloogilistel kui ka esteetilistel põhjustel. “Me ei kasuta odavat veini. See on Kristuse veri: tahame kasutada parimat veini, mida me võime leida. ”
Kaanoniseaduse alusel valmistatud San Antonio toodab oma sakramentaalset veinirühma Californias San Joaquini orus kasvatatud viinamarjadest intensiivsema maitsega vanematest viinamarjadest: punane on segu, mis sisaldab Barbera ja Caberneti viinamarju; rosé on tehtud Grenachega. Angelica kangendatakse viinamarja brändiga, nagu oli eelmiste põlvkondade altarveinide kombeks, et saavutada alkoholisisalduse 18 protsenti.
Halastuslikult on läinud keelupäevade joogid, kui altar ja ravimveinid olid „sellised nagu Jägermeistri asi, ” ütleb Riboli. Need on hoopis sakramentaalveinid, mis võiksid õnnelikult õhtusööki täita, võib-olla koos taldriku pastaga, mida valmistatakse iga päev Maddalena Riboli restoranis, mis avati 1974. aastal endises kääritusruumis.
"Põhjus, miks me tänapäeval eksisteerime, on keelu põhjus, " ütleb Steve Riboli, olles pärast oma perekonna universumi moodustavate tünnide ja ümbriste ning pudelite ja kääritusmahutite võrgu läbi keerutamist puhata oma isa, nüüd 90-aastase, kes on praegu istudes veinipoes, parkimisplatsile viiva ukse lähedal ja peale seda 21. sajandi LA-sse
Stefano Riboli osutab mõne jala kaugusel betoonile ja mäletab raudteed, mis peaaegu jõudis sinna, kus tema jalad praegu asuvad. Ta mäletab ööd, mil ta 1936. aastal esimest korda LA-sse saabus, kui onu näitas talle oma “villa”, kahe rammusa voodiga garaaži. Ta vaatab oma äri ümber, jõudes õitsele kohas, kus te ei osanud arvata, et see õitseb, mis on endiselt linnamaastikul puudulik.
"Oleme läbi elanud, " ütleb Steve Riboli.
Fotograaf Gilles Mingasson, Smithsoniani sagedane kaastöötaja, elab Los Angeleses.
