Briti Columbias Vancouveri saarel üles kasvades oli mul lihtne välismaiseid külastajaid mõnitada. "See koht, " sosistasid nad. "Ma võin minna hommikul ujuma, pärastlõunal suusatama, siis süsta koju õhtusöögiks." Vaated, maastik, elusloodus - see oli hoidumine. Isegi linnades domineerib maastik. Igal selgel pärastlõunal otsige Vancouveri kesklinna tänavatelt üles ja näete lumekoristatud Põhjaranniku mägesid, mis helendavad roosade värvidega - loodusliku ilu ilmekas näitus, mis on nii tavaline, et enamik elanikke seda vaevalt märkab.
Mõnikord kõlasid külastajate komplimendid imetlusena kahemõõtmelisele taustale. Kuid BC on keeruline koht, eriti kui tegemist on oma aborigeenide kogukondadega. Veidi enam kui 4, 5 miljoni elanikuga provintsis elab umbes 230 000 aborigeeni 203 erinevast ÜRO-st, kes kõnelevad 34 keelt ja 60 murret. Tänapäeval elavad need rühmitused näilise võrdsuse elu, kuid sajandeid kestnud rõhumine - mida ametlikes ringkondades nimetatakse "võõrasteks valitsemisviisideks" - alustas sotsiaalse laastamise tsüklit, mis pole veel täielikult lahendatud. Paljudes aborigeenide kogukondades on vaesus, kodutus ja narkootikumide kuritarvitamine endiselt suur.
BC elanikud elavad tõepoolest rahutute kontrastide provintsis. Minu küla saarel oli keskklassi mugavuste varjupaik, mida piiras Esimese Rahvaste Organisatsiooni reservi vaesus. Lapsena kõndisin mööda kivist randa ja nägin, et rikkus ja privileegid annavad teed äkilistele raskustele. Mulle öeldi seda korra, et see oli minu esimene kogemus apartheidist.
Täiskasvanuna veetsin enam kui 15 aastat väljaspool Kanadat, elades aeg-ajalt põgusalt muistsetest seedritest ja õhus levivatest orkadest, mida oma koduprovintsi reklaamimiseks kasutati. Mõtlesin, millist BC külastajad vaatama tulevad. Kas oli võimalik tegeleda piirkonna keerukusega ja läheneda selle algsetele elanikele viisil, mis ületas pinnapealsuse?
Kui küsisin seda küsimust teistelt, sain aru, et mul oli kõigepealt vaja sellele ise vastata. Nii et ma kavandasin reisi, mis viis mind Vancouveri saare keskelt, Snuneymuxw ja Snaw-Naw-As First Nations maalt põhja Port Hardysse, sealt edasi kaugetesse, udu varjatud saartesse Haida Gwaii, mis on tohutu kodu Haida inimesed, et teada saada, kas külastajal oli võimalik võtta arvesse BC nüansirikkaid inimlikke lugusid, hoides neid metsi ja lumehangestatud tippe siiski silme ees.
**********
Vancouveri saare põhjatipus asuvat 4000 inimesega mereäärset Port Hardy linna nimetatakse tänapäeval tormivaatlejate, spordikalastajate ja matkajate sihtkohaks, ehkki koht on säilitanud pleedisärgi kindlameelsuse, mis peegeldab tema minevikku metsaraie ja kaevandamise keskus. Väljaspool lennujaama võttis mind vastu Mike Willie Sea Hundi seiklustest. Willie on Musgamakw Dzawada'enuxw First Nation liige ja ta viib Kwakwaka'wakwi territooriumile, mida ta nimetab laevadel toimuvateks kultuurireisideks üle vete. See hõlmab Alert Bay küla, Namgise matmispaika oma totemi ja mälestuspostidega ning läheduses asuvaid ettearvamatuid veekogusid. Ta suundub Indiaanalist kuni Ralphi, sõnajala, kitsede ja Crease'i saarteni ning põhja pool Musgamakw Dzawada'enuxw territooriumi, mida tuntakse ka kui Suur Karu vihmamets - 25 000 ruutmeetri suurune looduskaitseala, mis on koduks tabamatu valge "vaimu" karu.
(Peter Bohler) Korraldasin reisida koos Williega U'mista kultuurikeskusesse Alert Bay'is, samuti Village Islandile, kurikuulsa potlaua kohale - pidu ja kinkimise tseremoonia, mille kaudu Esimese Rahvaste Peavalitsused kinnitasid oma staatust ja territoriaalseid õigusi . (Kanada valitsus keelustas potlatches 1884. aastal põhjusel, et need olid vastuolus "tsiviliseeritud väärtustega". Keeld tunnistati kehtetuks 1951. aastal). Kui me asusime teele, rääkis Willie mulle tseremooniast. "Potlatch oli võimalus kinnitada uuesti, kes te olete, " ütles ta. "See oli viis, kuidas karmidest talvedest läbi pääseda. Kogunesime: see oli ravim."
Willie viis mind oma ööbimiskohtadesse, rannaäärsesse kajutisse Cluxewe kuurorti, mis asub väljaspool metsaraielanna Port McNeilli. Kuurort oli mugav, kuid kindlasti mõeldud õues külastajaid liikuma panema. (Minu toas asuv märkus tuletas külalistele meelde, et hoiduge veranda kala rookimast.) Veetsin õhtuse lugemise, saates laine heliriba, mis pühkis randa õues ja järgmisel hommikul võtsin jalutuskäigu piki kiviklibu. Vaikse ookeani kallas mu salongi ees. Ma tahtsin end minevikuga uuesti kokku leppida, sisse hingata õhuniiskust, lõhnata seederit. Ülalpool tiirutasid kiirustamata kotkad, kes ringlesid ümber, kukkusid ja taas ringi.
Jalutades tabas mind, et see rand, nagu paljud teised, on Kwakwaka'wakw elanike koduks olnud tuhandeid aastaid. Teisest küljest saab Kanada tänavu vaid 150-aastaseks ja tundus, et on õige aeg rahva edusammude üle järele mõelda. Kontrastid ja vastuolud, mis ma BC-s leidsin, mängivad välja riigi mastaabis. Haiglas asuvate põlisrahvaste õpilaste kuritarvitamisele vastuseks loodud Kanada tõe- ja lepituskomisjon tegi oma järeldused detsembris 2015, üritades seda pärandit 94 üleskutsega parandada. Liikumine "Idle No More" on Okupatsiooni vaimu kohaldanud ÜRO rahvaste ees seisvate probleemide kaudu mitmete meeleavalduste ja protestide kaudu.
Vahepeal eKr prognoositakse turismitulude kahekordistumist järgmise 20 aasta jooksul, kusjuures peaosa mängib aborigeenide sektor. (Sel aastal tuuakse prognooside kohaselt sisse 68 miljonit dollarit.) Midagi toimub. See ei tähenda "hetke omamist"; hetked taanduvad. See on pikk austus, püüd muuta seda, kuidas kanadalased põliselanike kogukonna maad ja elu vaatavad.
**********
Meie Alert Bay reisi ettevalmistamisel sõidutas Willie mind Port McNeilli hommikusöögiks munade ja peekoniga tagasihoidlikusse kohta nimega Tia kohvik. Linn on väike, nii et Willie onu Doni sisse minnes polnud see tohutu üllatus. Ta rääkis meile, et Kingcome'is, perekonna Esimese Rahvaste kogukonna saidil, on elevust tekitatud. Ta ütles, et oolies ehk oolichans - õli valmistamiseks kasutatud haistmiskala - olid saabunud ja külaelanikud käisid eile õhtul kala püüdmas.
"Jões märgati merilõvisid, " rääkis onu Don. "Kummaline on neid näha nii kõrgel."
"Ja seal on põnevust?" Küsis Willie.
Don tõstis kulmu. "Oh, kindlasti."
Merilõvid kogunevad Haiy Gwaii ranniku lähedal Windy Bay lähedal asuvale kaljule. (Peter Bohler) Willie tuli suunavasse ettevõttesse orgaaniliselt. Aastal 2013 alustas ta veetaksoteenust Alert Bay ja naabruses asuva Telegraph Cove'i vahel ning vahepeal rääkis ta reisijatele Kwakwaka'wakw elust. Sel ajal seisid endiselt Alert Bay kurikuulsa Esimese Rahvaste Kodukooli krõbedad jäänused, kus elasid aborigeenide lapsed aastatel 1929–1975, ja külastajad olid mõnikord pisarateni viidud, kui ta rääkis neile seal aset leidnud väärkohtlemistest. Kuid oli veel nii palju: totem-pole tseremoonia; surmaprotokoll; perekonnakroosid. Võite vaadata totemi masti ja hinnata seda kunsti, selgitas Willie oma reisijatele, kuid tõeline hindamine tuleneb selle tähenduse mõistmisest. Ta ütles: "Kas te ei näeks pigem BC-d läbi neljateistkümne tuhande aasta pikkuse ajaloo?"
**********
Kwakwaka'wakw kogukonna pärandi kaitseks loodud U'mista kultuurikeskuses Alert Bay's jalutasin maskide vahel - maalitud puust nokkide ja nägudega nägu, mis paistsid hämaras valgustatud näituseruumi. Selles kultuuris ei tööta maskid mitte ainult kaunistustena, vaid ka ajaloolise ja juriidilise dokumentatsiooni vormina. Need on ka sotsiaalse juhendamise vahendid. Willie ja mina peatusime Gwalkwamłi ehk Kurtide inimese ees, ühekõrvases maskis, millel oli allakäinud suu ja musta hobusejõhvist kangad. "See näitab klanni peaülemat, " selgitas Willie. "Ta ei tahtnud potililli pidada ja klannimehed polnud selle üle õnnelikud, nii et nad tapsid ta." Loo ümberjutustamise ajal kantav mask sai hoiatuseks.
Alert Bay lahes dokki askeldades särasid erksavärvilised majad paatidest alates ilmast kuni värskelt värvitud. Sadamast lahkudes pakkus Willie mulle Nimpkishi jõest loodusliku sokilõhe pasteeti ja ma sõin nii palju kui suutsin, enne kui hakkasime harjatama. Mootori möirgamise peale küsisin temalt, miks on oluline turistidega suhtlemine. "Peame olema häälekad, " ütles ta. "Peame rääkima oma evolutsioonist ja lähendama inimesi meie tegelikkusele." Mulle tuletati meelde, et suulise ajaloo kultuurid vajavad publikut. "Iga kord, kui me seda tõtt räägime, " ütles ta, "on see tugevnenud."
Tõmbasime Berry saarel asuvale kivipinnale punase ookri piktograafi ja Willie katkestas mootori. Kujutisel oli kujutatud Baxbakwalanuksiwe ', Kwakwaka'wakw vaimsuse ülioluline kuju. Lisaks sellele, et ta oli võimeline muutuma mitmeks inimesele söödavaks linduks ja kaunistas suu kogu su kehaga, tähendas tema pealesunnitud kohalolu kalju peal matmiskohti.
Lõpuks panime ankru väiksele sisselaskeavale Külasaarel ehk Mimkwamlisse. Just siin, 1921. aastal, ründasid valitsuse esindajad potlatši ja arreteerisid võõrustajaülema ja 44 muud kogukonna liiget. Vahistatutest 20 tegid kuriteo eest aega BC vanglas. Kõndisime sisemaa poole niiske mullateega, mis andis iga jalajälje all pisut ringi, ümbritsetud nende kevadisest punasest valmivast murakatest. Me suundusime potlatchi platsi poole, pika maja jäänuste poole - traditsioonilise pere eluruumi, kus oleks elanud kuni 40 inimest. " Longhouse on uus termin, " ütles Willie mulle. "Meie jaoks olid nad lihtsalt majad." Kõik, mis alles oli, oli tala ja mõni tulekahjustatud kivim. "Mida sügavamale, " ütles Willie, "tuha ja kalaõli leiate igapäevase elamise tõenditest."
Sait oli lopsakas ja roheline, vaikust summutas mesilaste sumin. Proovisin pildistada tseremooniat, mis sel päeval nii halvasti lõppes. Kogukonna liige, kelle kohta arvatakse, et ta on olnud kristlik pöördunud, oli sellest politseid teatanud. Võimud sundisid Kwakwaka'wakwi oma maske ja nikerdusi loovutama või vangi minema. Kui terved hõimud loobuksid oma varjatud lisaseadmetest, peatataks üksikute liikmete karistused. Raidi esemed tagastati kogukonnale alles hiljuti.
"Inimesed elasid kahetist elu, " selgitas Willie. "Mul oli onu, kellest sai anglikaani preester ja ka pottsepp - ta oli pärilik pealik." Me jäime platsile mõneks ajaks kauemaks ja proovisin ette kujutada informaatorit, kes istuks nende inimeste vahel, tema kahe maailma vahele rebitud.
Sel õhtul Vancouveris einestasin lõunasöögiks restoranis nimega Salmon n 'Bannock, mille MEHELE MÄNGU uhkelt on kirjutatud. Inez Cook ja Remi Caudron avasid koha, kui mõistsid, et 2010. aasta olümpiamängudele linna tulnud turistidele seal põliseid toite ei pakuta. Nende abinõuks on menüü, mis sisaldab piisonit, sokilõhet, bannocki (või hapnemata leiba) ja isegi oolichaane nagu neid, keda nägin Port McNeilli dokil päikesevalguses säramas.
Kohtusin restoranis ühe sõbraga, akadeemikuga, kes töötab kohalikus ülikoolis, ja seletasin talle, et menüüs olevad oolid on imelised kalad, mis arvatavasti olid Kingcome'is üles viidud vihaste merilõvide peadest, nagu me rääkisime. Kui vestlus pöördus aborigeenide turismi poole, oli ta skeptiline. "Ma ei tea, kas tõesti on olemas selline asi nagu kultuuriturism, " ütles mu sõber, kui me sõime õlisid, mis olid õlised ja suitsused ning maitsvad. "Kelle elu tähistatakse ju" kultuurina "ja kelle jääb märkimata?"
**********
Ööbisin öö läbi linna Skwachàys Lodge'is, mis reklaamib end kui "õiglase kaubanduse galeriid, boutique-hotelli ja linna põliselanike kunstnike elukohta". Vancouveri põliselanike ühingu omandis ja hallatav hoone sisaldab 24 peavarju pakkuvat korterit aborigeenidele, kes on kodutuse ohus. Kolmel ülemisel korrusel on 18 hotellituba, mille seintel on rippunud aborigeenide kunstnike meeskonna tööd. Minu sviit asus määrdumisruumi lähedal, kus traditsiooniliste puhastusrituaalide ajal põletati seeder, salvei ja magusrohi.
Vasakult: rannakarbid Cowbay kohvikus prints Ruperti sadamalinnas; ujuki dokid prints Rupertis; Haida pealik James Hart nikerdab Haida Gwaiil totemi masti. (Peter Bohler) Järgmisel hommikul püüdsin lendu Haida Gwaii, umbes 150 saare saarestikku, mis asub eKr ranniku põhjas, Alaskast lõunas. Saared on mandrist eraldatud Hecate'i väina kapriissete vetega, mis on nimetatud Briti laeva järgi, mis kandis Kreeka maagia- ja nõiduse jumalanna nime. See on piirkond, kus ilm libiseb tundide kaupa ja vihma võib ilmneda kuus korda päevas. Isegi saarte nimi on muutunud - neid tunti kuninganna Charlottesena pärast nende "avastust" brittide poolt 1787. aastal. 2010. aastal nimetati need ümber Haida Gwaii ehk rahva saarteks.
Haidad on Vaikse ookeani loodeosa üks kuulsamaid ja võib-olla kurikuulsamaid hõime. Nad on tuhandete aastate jooksul tegelenud jaheda Vaikse ookeani hägustustega ning olid tuntud oma piksete rünnakutega rannikul üles ja alla, saared olid nende lähtepunktiks ja kindluseks. Väidetavalt on nad reisinud kanuudest, mis on valmistatud ühest seedrist, iga sõdalane hõõrutakse määrde ja söega maha ning mähitakse merilõvide ja põtrade toornahkadesse, et hoida elemente lahe kohal.
Esimese koloniaalkontakti ajal, 18. sajandi lõpus, oli Haidat umbes 10 000 ja saarte kauge asumine tähendas, et misjonäridel oli karmim sõna Haida Gwaiile levitada, ehkki nad lõpuks siiski teekonna ette võtsid. Nagu rõuged, mis 1860ndatel Haidat hävitasid. Elanike arv kasvas 1900. aastal vaid 500-ni. Tänapäeval on kogu saarestikus näha vastupanuvõime märke. Kui ma seal olin, sisaldas iidses külaplatsis Kay Llnagaay asuvas Haida muinsuskaitsekeskuses asuv nikerdatud maja kahte uut totemiposti, värsketest seedripuudest tekkinud kotka kumerat noka.
Ööbisin Skidegate linnas Grahami saarel, mis on saarestiku suuruselt teine. Minu öömajades Jags Beanstalk kohtas mind omanik Jags Brown. Soolase ja pipraliste juustega karge mees, Brown on Juus Xaayda klanni liige; tema Haida nimi on Yestaquana. Kui ta oli noor, sai temast Haida Gwaii üks esimesi valvureid, rühmitust, kes kaitses kogukonna iidseid paiku. Oma varajastel reisidel saare rahvuspargi Gwaii Haanase ümber leiaks ta võsast luude ja rõugete ohvrite samblaga kaetud jäänuseid; ühest koopast leidis ta seedripuu kasti, milles oli šamaanitüdruk. Toona kaitses tema rühm pühakohti rüüstajate ja vandaalide eest. Täna on nende roll harida, pakkuda mereprognoose ja veenduda, et külastajad ei jätaks pargist lahkudes jälgi.
Vasakult: Vancouveri saare vete purjetamine; totemipulk Gwaii Haanase rahvuspargi kaitsealal Moresby saarel, Haida Gwaii saarestiku osa. (Peter Bohler) Kui soovite minna kuhugi Haida Gwaiisse, on kõige parem õppida algset nime. Skedanid pärinevad näiteks pealiku nime Euroopast renderdamisest; traditsiooniline nimi K'uuna Llnagaay tähendab "küla äärel" ja 19. sajandil oli see tuulega vahustatud poolsaar umbes 450 Haida talvekodu. Ühel varahommikul suundusin sinna Zodiacis, Sandspiti külast möödunud erakordse iludusega rännakule, saared paistsid silma ja udust läbi. Tee ääres moodustus vikerkaar ja Sandspitist möödunud vetes nägin ma küürurikkumist.
Skedanidel oli kunagi 26 pikka maja, millest igaüks hõivas mitu perekonda. Nüüd on tõendeid selle iidse asurkonna kohta vähendatud lohisevate sümbolite nõrga piirjooneni kõrguvate, ilmastikuga totempostide rühmal: kotkad, konnad ja tapmisvaalad. Erinevalt paljudest maailma kultuuripärandi objektidest ei ole K'uuna Llnagaay postid lahti ega kaitstud; selle asemel, vastavalt Haida veendumustele, on neil lastud tagasi maa sisse variseda. Ma oleksin terve elu näinud totemi poste, kuid mitte kunagi nii suuri, et need laguneksid. Lähedal, isegi praod hallil ajal, näisid ilmastikku puidul olevat tähendus.
Nagu ütles Mike Willie, tuleb suulist ajalugu korrata, et tagada selle levik, hajutamine kogu maailmas. Sellel rannal viibimise lugu nende oluliste tätoveeringute ja pika maja säilmete juuresolekul on seotud lugudega, mis on lahutamatult seotud eKr geograafiaga. See koht ei saa kunagi olla lihtsalt taustaks ja reisida nendesse randadesse läbi selle vesi, sepistab neid sidemeid ikka ja jälle. Selles provintsis tasub kuulamine end ära. Maastik on suurepärane, kuid lood on veelgi paremad.
**********
Üksikasjad: mida teha Briti Columbia esimesel rahvaste ringreisil
Sinna jõudmine
Masset ja Sandspit on kaks peamist lennujaama Briti Columbia ranniku lähedal asuvatel Haida Gwaii saartel. Port Hardy lennujaam pakub juurdepääsu sadamatele Port Hardy ja Port McNeill. Kõigile pääseb Vancouveri ühenduse kaudu.
Reisikorraldajad
Haida stiiliekspeditsioonid: uurige Haida Gwaii veekogusid 28-jalasel sodiaagis. Suvised kultuurireisid hõlmavad külastusi Skedansi, Tuulepealse lahe ja mujale. alates 275 dollarist inimese kohta.
Merehundi seiklused: saate tutvuda Kwakwaka'wakw-kultuuriga kogu Broughtoni saarestikus. Võite märgata tee ääres mõnda grizzliesi. alates 179 dollarist inimese kohta.
Majutamine
Cluxewe kuurort: kaksteist kajutit Port McNeilli lähedal täis köögi ja vaatega Broughtoni väinale. kajutid alates 125 dollarist.
Jags Beanstalk: kohvikust ülakorrusel asuvate mugavate tubade kollektsioon. Kasutage jalgratta ja süsta rentimist. Skidegate; kahekordistub alates 125 dollarist.
Skwachàys Lodge: Selles Vancouveri kesklinnas asuvas butiikhotellis on 18 unikaalselt kujundatud sviiti, mis on täidetud põliselanike kunstiga. kahekordistub alates 189 dollarist.
Restoranid
Cowbay kohvik: pasta, pizza ja kohalikud mereannid koos BC veinide ja kauni vaatega veepiirile. Prints Rupert; entrées 9–22 dollarit.
Salmon n 'Bannock: inspiratsiooni saanud Esimese Rahvaste toidust, pakub selle Vancouveri lemmikmenüü tervislikke pileteid nagu metssealihapallid ja variatsioonid bannockil, traditsiooniline Esimese Rahvaste hapnemata leib. entrées 17–35 dollarit.
Muud Travel + Leisure artiklid:
- 150 põhjust, miks Kanada on oma 150. aastapäeva auks suurepärane
- Uus rada võimaldab külastajatel avastada Kanada esimest massiivset parki
- Turistidel tuleb keelata Bagani templites ronimine kahjustuste vältimiseks
