Mis tunne on tänapäeval inkade teed sõita

Viimane teelõik, millest maailma keiser laskus, oli hirmuäratavalt järsk ja selle pealtnäha lõputu ridaelamukivi on alles 482 aastat hiljem. Astmeline, laia graniidiga magistraaltee voolab Peruu Andidest üles ja alla Cajamarca tasasse orgu.

Seotud lugemised

Suur Inka tee: impeeriumi kujundamine

Osta

Seotud sisu

• Kuidas inkade impeerium kujundas tee üle maailma kõige äärmuslikuma maastiku

See lõik, mis asub Cuzcost umbes 1100 miili loodes, on osa „Suurest teest” ehk Capac Ñanist, nagu inakad seda teadsid - hispaanlaste eelse ameerika suurimaks inseneriteaduslikuks saavutuseks, mis ulatub Andidest kuni praeguseni umbes 3700 miili -päeva Kolumbiast Tšiili. Ligikaudu kümme aastat tagasi pärastlõunal laskunud põlved valutasid mind kummitama inkade monarhi Atahualpa peksja, kes oleks võinud seda teed mööda sõita oma saatuslikule kohtumisele Hispaania vallutaja Francisco Pizarroga. Atahualpa sõitis tavaliselt pesakonna abil, kuid ta oli noor sõjamees-kuningas rahvas, kes väärtustas kõndimist, ja ta võis tunnetada vajadust, nagu ma tegin, tõestada, et suudab selle jalgsi maha teha. Ta oleks neid samu äärekivi näinud, lugematuid samme mööda mäenõlva orgu viinud.

Capac Ñani võrk eksisteerib endiselt tähelepanuväärselt vastupidavates osades kuues Lõuna-Ameerika riigis, ehkki see ehitati ilma raudriistade, tõmbeloomade, ühe kaare või rattata. Muistsete maamõõtjate poolt paigaldatud rippsildade ja sirgjooneliste teedega toimib tee omamoodi inkade ambitsioonide kaardina - igaveseks maamärkiks, mille kehtestas eelkirjutatud ühiskond, mis ei jätnud kirjalikke dokumente. Selle teema on ka murranguline uus näitus „Suur Inka tee: impeeriumi kujundamine“, mis asub Ameerika indiaanlaste Smithsoniani rahvusmuuseumis.

Vaatasin enne ka teisi sõidutee osasid. Aastaid varem olin ma tahtmatult komistanud lõikudele, sõites mootorrattaga läbi Kesk-Peruu ja Boliivia, kus inimesed kutsusid mind ratastest loobuma ja järgima neid kiviteede kaudu küladesse, mis asusid üle uduste tippude. Kuid seekord otsustanud maantee uurida täies atmosfääri võimsuses, võtsin legendaarsele teekonnale kõige kergema tee. Lendasin kunagisse inkade pealinna ja nüüd Peruu turismikeskusesse Cuzcosse ja astusin oma hotellist välja.

(Kaart: Sophie Kittredge; Allikas: Daniel G. Cole, Smithsonian Institution, Esri ja NaturalEarth. Suur Inka tee: impeeriumi kujundamine, Smithsonian Books ja NMAI (2015))

Mind võttis stopil vastu Machu Picchu arheoloogiapargi ajaloolane Donato Amado Gonzalez - väike, intensiivne mees, kes hoidis kiiret tempot vabanduseta. Meie esimene peatus oli vaid mõne kvartali kaugusel: lai prügikastidest allee. "Seda nimetatakse vallutajate teeks, " ütles Amado, "kuna nad sisenesid siinsamas Cuzcosse."

Sajandite pikkuse kihilise muda ja prügi all oli põhjatee Chinchaysuyu osa. Inkade tee suurimast peatänavast kulges see kunagi Cuzcost tänapäeva Quitosse, Ecuadorisse, ja läks siis edasi Colombias Pasto tänavasse. Allee paremal küljel oli jalgtee, muistse ümbersõidutee hästi sissetallatud jäänuk, mis oli valmistatud siledatest munakividest. Vasakul asus enamiku inkade teede omadus: kanal erosiooni kontrollimiseks. Peruulased võtsid minust mööda ja muutusid äärelinna naabriteks.

Hispaanlased sisenesid Cuzcosse sellel marsruudil alles pärast seda, kui nad olid keisri saatuse Cajamarcas plomminud. Pizarro ja tema pisike sõdurite ansambel meelitasid keiserliku saatkonna tihedasse platsi ja avasid suurtükiga tule. Pizarro võttis ise keisri haarata. Sissetungijad nõustusid Atahualpa elu säästma, kui ta täitis toa, üks kord kullaga ja kaks korda hõbedaga; kui ta seda tegi, siis nad rüüstasid teda nagunii. Nad määrasid tema asemele rivaali ja liikusid lõuna poole läbi demoraliseeritud ja segaduses olnud inkade impeeriumi, valides eliidi lubadustega, et midagi ei muutu.

Nad kõndisid suure osa Cuzcost, sest nende hobused kannatasid Capac Ñani astmelise kalde teravate servade all kohutavalt. Enamik hispaanlasi olid vaesunud Extremadura piirkonna põllumehed ja ma pidin imestama, kuidas nad end tundsid, kui nad siin nurga tagant sisenesid ja sisenesid impeeriumi südames asuvasse tohutusse platsi, mida ümbritsevad monumentaalsed paleed ja templid, kõik säras kuldlehed ja säravad rippuvad tekstiilid.

Amado pilgutas ülesmäge karistades edasi. Kui ületasime hõivatud teed, mis oli ääristatud hotellide ja kampsunipoodidega, osutas ta Puma maanteele kutsutavale ümbersõiduteele. See viis Sacsayhuamani monumentaalkompleksini - tänapäeval muljetavaldava varemeni - ja mägede kohale Huchuy Qosqo ehk Väikese Cuzco rituaalikeskusesse.

Võistlesime jalgsi Cuzco servani. Lõpuks, kõrgel linna kohal hämaras hämaruses, viipas Amado laia nurga taha astudes: “Seal!” Hüüdis ta peaaegu. “Kuninglik tee!” See oli Cuzco kõige paremini säilinud lõik, Capac Ñani lai sirge osa, mis kulges sadade jardite kaupa, seintega mõlemalt poolt korralikult, kui see ületas järsu mäe nõlvad. Allpool olid majad ja ülal oli liiklusega ummistunud tee. Tee oli enam kui kolm meetrit lai, korralikult servatud ja endiselt põlenud kividega, mida inkade usurongid olid siledaks kandnud.

Üle lahe oru veeres must-must-äike meie poole, kuid jätkasime teed ja ronisime üles apacheta poole - pühamu, mis koosnes siledast kiviplatvormist toetuvast kivipinnast. Küsisin Amadolt, kas igal maanteel on selline püha paik, aga ta raputas pead. "Igal pühapaigal oli tee, mis selleni viib, " ütles ta.

**********

Stipendiaadid on Capac ani mõistmiseks teinud palju, nende seas San Antonio Texase ülikooli arheoloog Karen Stothert, kes hakkas seda käima 1967. aastal, olles endiselt rahukorpuse vabatahtlik. "Te räägite tuhandete miilide kaugusel maailma kõige karmimast topograafiast, " rääkis ta mulle telefoni teel. „Tee ronib 5000 jalga otse üles mägedesse. Mõnikord on see ehitatud kivirööpale, laama jaoks lihtsalt piisavalt lai. Kui koputate oma seljakotti, võib see teid kohe kalju juurest maha, 2000–3000 jalga allapoole. ”Ta on teinud maanteesüsteemi, eriti Ecuadoris ja Peruus, põhjalikke uuringuid, dokumenteerides ja kaardistades sildu, seinu, tunnelit ja drenaažisüsteeme. Andide ida nõlvad.

Stothertile meeldib vaidlustada inkade ajaloo lihtsaid versioone. "Esiteks, " ütleb ta, "kutsume neid inkade teedeks, kuid paljud meist teavad, et mõned osad on ehitatud enne inki." Teised kultuurid, sealhulgas Moche ja Nazca, sepistasid vähemalt 3000 aastat radu, mis ühendasid suuremasse maailma ning tegeleb taimsete ravimite, kulla ja hallutsinogeensete ühendite pikamaakaubandusega. Kui inka 15. sajandil Andid vallutasid, lõpetasid nad selle “mõnevõrra egalitaarse” ühiskonna, väitis Stothert, et alistas jõhkralt sadu rahvaid. Paljude tavainimeste jaoks tähendas inkade tee alistumist ja vaesumist.

Igal impeeriumil viis umbes 25 000 miili pikkune maantee - koos selle puutumata lõiguga - Cuzcosse (kauguses). (Ivan Kashinsky ja Karla Gachet) Vaade Cuzcole Huanacuarist, inkade pühast mäest. Ühe legendi kohaselt nägid esimesed ingad selle mäe kohal vikerkaart - soodsat oomeni. (Ivan Kashinsky ja Karla Gachet) Turist ronib sammud Machu Picchu poole. (Ivan Kashinsky ja Karla Gachet) Tee Päikeseväravani, inkade portaal Machu Picchu juurde (Ivan Kashinsky ja Karla Gachet) Hispaania kolonistid lammutasid Qorikancha ehk Päikese inkani templi ja ehitasid Santo Domingo kiriku, mille alusena kasutati templi jäänuseid. (Ivan Kashinsky ja Karla Gachet) Ollantaytambo ala hõlmab inkade hooneid, mis on Lõuna-Ameerikas vanimaid pidevalt asustatud. (Ivan Kashinsky ja Karla Gachet) Ollantaytambo linnas, marsruudil Machu Picchusse, valmistab kohalik naine plazas müümiseks ube. (Ivan Kashinsky ja Karla Gachet) María Belin lõikab Ollantaytambos Andide kõrvitsat, mida nimetatakse zapalloks. (Ivan Kashinsky ja Karla Gachet) Põllumajandustootja heidab Ollantaytambo lehmakarjale koorma kuivatatud rohusööta. (Ivan Kashinsky ja Karla Gachet) Cuzcos tänavafestivalil pargib Peruu bänd Show Ma'Jazz algselt Inkade teelt. (Ivan Kashinsky ja Karla Gachet) Cuzcos piitsutavad valgetes maskides inimesed, keda nimetatakse Collaseks, tantsides nimega Yawarmayo ehk Blood River, Andide palverännakute festivali Qoyllur Rit'i auks. (Ivan Kashinsky ja Karla Gachet) Inimesed teevad hommikusöögi pausi Isabel Jibaja toidukohas Cuzcos, Chinchaysuyo maanteesüsteemi peatuses. (Ivan Kashinsky ja Karla Gachet) Seitsmenda päeva adventkoguduse skaudid “Machu Picchu” poseerivad oma ametliku foto jaoks Cuzco kohal Saqsaywamanis. (Ivan Kashinsky ja Karla Gachet)

Stotherti uurimised mõjutasid Yale'i Peabody muuseumi endise direktori Richard Burgeri tööd, kes võrdleb inkade maanteesüsteemi “kala luustikuga” selle peamise põhja-lõuna telje ja paljude väiksemate ida ja lääne suunaliste alamteedega. Juba 1970. aastatel kõndis Buru, Machu Picchu tuntud võim, Peruu põhjaosas asuvaid teelõike ja ta võrdleb seda Rooma maanteesüsteemiga hirmutaval skaalal ja otstarbel. Nagu roomlastel, oli ka inkadel vaja oma professionaalset armeed kiiresti pikkade vahemaade taha viia. Tee pakkus ka ainulaadset suhtlusmeediumit: keiserlike käskjalade tšatskide korpus jooksis releedes, edastades 150 miili päevas kõnesõnumeid impeeriumi ühe põhjapoolseima punkti Quito ja Cuzco vahel. Samuti oli see tee kanaliks toodetele, mis sümboliseerisid inkade maailma nelja nurka ja selle tohutut rikkust - džunglitest suled ja elusloodused, tänapäeva Boliivia kuld ja hõbe, massiivsed kivid surusid tänasest kaugemale Ecuador kasutamiseks templite ehitamisel ja Vaikse ookeani rannikult veetud rannaliiv Cuzco tseremoniaalse peamise platsi täitmiseks. Teed ise peeti pühaks, keisris personifitseeritud päikesejumala kummardamise levitamise vahendiks.

Cuzco kultuuriministeeriumi arheoloog Maria Eugenia Muñiz on uurinud sõidutee osasid, et toetada rahvusvahelisi jõupingutusi Capac Ñani maailmapärandi nimistusse kandmiseks. (Unesco nimetas selle 2014. aastal.) Muñizi sõnul olid madalamate orgude lõikude rada mitte ainult tasane ja sirge, vaid ka ilus - kruus ja mustus oli kokku pakitud ning sellega kaasnenud kanaliga. ”

Ja ometi oli Inca inseneride tõeline saavutus maanteele viimine, mille teelõigud kulgesid 10 000 ja isegi 16 000 jala kõrgusel. Nende ideaalne tee kulges täiesti sirgjooneliselt üle nõlva kõrgete nõlvade, üle maalihete ohu ja allpool paljastatud servi. Drenaaž oli hädavajalik ja inka valas tööjõudu pinnasesse, kraavidesse ja seintesse, mis pidurdasid erosiooni.

Suure osa esialgsest ehitamisest tegid orjad, sõjavangid ja ajateenijad, kuid korrapärase hoolduse huvides panid inkad üksikute perede vastutuse lühikeste venituste eest. Keiser oli kohustatud töötajatele tagasi maksma mitte rahaga - inkadel polnud valuutat -, vaid riietuse, chicha (kääritatud maisiõlu ) ja toidu stipendiumi abil. Need olid hajutatud ametlikest ladudest teede ääres, mis “ühendas erinevaid piirkondi”, oli ajaloolane Donato Amado Gonzales mulle öelnud. Kõrgpunasest ehk kõrgustikust pärit kartulite ja laamadega kaubeldi maisest keskmaalt, ida-džunglitest pärit puuvilja ja koka ning Vaikse ookeani ranniku kaladelt. Capac Ñan integreeris impeeriumi, kuid mitmekesistas ka seda.

Kuid Suur tee hakkas lagunema ja kadus peaaegu kohe, kui hispaanlased Peruu vallutasid. Kavandatud inimeste jalgsi ja laamade poolt reisimiseks, rebisid seda raudadest hobused ja sitked muulad. Tsentraliseeritud energia kokkuvarisemine vähendas hooldust. Hispaanlased ehitasid kiiresti uusi teid, mis sobivad hobustele ja vagunitele. Areng, mis lõpuks vallutas konkistadooride poolt maanteele tekitatud kahju, oli auto, mis pani paljud vanu teid kõndinud inimesed neist loobuma või, mis veelgi hullem, asfaltkattega. Teised tõmbasid oma majade parandamiseks maha kasutatud kiviaedu. Kunagine ulatuslik peateede ja lugematute ühendavate arterite võrk - ulatudes 15. sajandil oma tipuni kümnete tuhandete miilideni - on tänapäeval vähenenud umbes 3000 miili nähtavale teele.

Kuid piiratud segmendid on kasutusel. Nägin, kuidas Cajamarca lõigul pendeldasid inimesed ja Boliivialased, kes kõndisid turgutamas inkade teel, mis kulgeb üle Päikese saare Titicaca järvel. Külaelanikud teevad isegi remonti, töötades ühiselt inkade moodi. Peruu Apurímaci orus, vähem kui päev autosõidu kaugusel Cuzcost, kogunevad neli kogukonda aastas, et taastada kootud rohutrossidest valmistatud inkade rippsild - see traditsioon ulatub poole aastatuhande taha. "Silla hooldamine säilitab nende kultuuri, " ütleb kuraator Ramiro Matos, Peruu arheoloog ja etnograaf Ameerika India India Smithsoniani rahvusmuuseumis ning näituse peakorraldaja. Ta lisab, et sillaprojekt illustreerib ühte viisi, kuidas Capac Ñan elab: "Täna on see inkade tee."

**********

Amado oli mind kõndinud Cuzco maa sisse, kuid kui ta kahe tunni pärast lahkus, kadudes öösse hoogsas tempos, siis ma ei loobunud. Ma märkasin Cuzco Plaza de Armase kohal kõnniteele põimitud messingitahvlit. Tahvlil oli kiri “Antisuyu”. Pikk nool osutas ülesmäge.

Ida tee. Antisuyu oli see, mida inka nimetas impeeriumi kirdeosaks. See hõlmas osa Amazonase basseini - maad, mida nad pidasid kuumaks, ohtlikuks ja kohutavalt tasaseks. Antisuyu oli aga rikas asjadega, mida 10 000 jala kõrgusel ei eksisteeri: puuviljad, kalad, loomad ja lõputud metsad. Amazonase hõimud allusid vaevalt inkade võimule, kuid olid tuntud inkade armee varustamiseks osavate vibulaskjatega.

Ronisin üles läbi San Blase naabruskonna, mis on nüüd üks Cuzco hipikesi, tee Antisuyu poole, mis on ääristatud baaride, restoranide, hotellide, bodegade ja küberkohvikutega. Poodides müüdi Marilyn Monroe siiditrükke, Neitsi Maarja maalid ja kampsuneid. Olin janu, kuid muudkui ronisin, bloki järel. Kaasaegne tänav - kattes Capac Ñani kuni Antisuyu täpse marsruudi ja mõõtmetega - jätkus, kui Cuzco harvenes vaeseks eeslinnaks, pimedaks ja loomasõnnikut lõhnavaks. Tee, mis on sillutatud mõnikord moodsate reprodutseeritud munakividega, pöördus mõneks ajaks betooniks. Hilisõhtul higistades möödusin Sacsayhuamani varemetest.

Kuid sealt, kus tee tipnes ja Cuzco orust lahkus, olid munakivid järsku suuremad, siledamad, tumedamad. Arheoloogilise leiukoha juurde kuuluv illustreeritud silt, ütles, et need on Capac Ñani algsed munakivid; minu paremal asuva seina vundamendiks oli originaalne inkade tugisein.

Korraks sain hiljem teada, et siin oli olnud tambo, iidne inkade puhkemaja. Cuzcosse jõudes peaksid Amazonase hõimude isandad siin peatuma, et oma rõivastusesse riietuda. Nende vibulaskjate armee oleks dramaatilise sissepääsu korral kandnud eksootilisi sulgi ja pasunanud koore sarvedele.

Lõpuks pöördusin jälle laskudes tagasi linna ja enne südaööd olin jälle järsku San Blasesse, jalust ja õnnelik. Hüppasin vaiksesse restorani, kus olid kaunistatud Beatlesi ja Jimi Hendrixi plakatid. Tuli sisse Elvise välimus ja seadis mikrofoni.

Selle ukseni viiv tee oli alati olnud ümberistumisega. Uutest inimestest, kes tulevad maailma keskpunkti vaatamiseks kaugelt.

Huvitav, kas ka vibulaskjad tundsid end rahule jäädes, kui nad asusid jalga laskma oma tšikkit jooma.

**********

Pärast nädala möödumist Peruu ülemisest osast olin harjunud hõreda õhuga, kuid ainult osaliselt. Allamäge kõndimine oli muutunud lihtsaks, kuid ülesmäge oli endiselt probleem, seetõttu palkasin varahommikul takso, et viia mind muistsest pealinnast kagus asuvale kõrgele maastikule. Tundi hiljem lasti mind maha 13 000 jala lähedal asuval möödasõidul. Kaugelt küljelt voolas mööda poriteed, kuid juht suunas mind üles, kahe tipu vahelise kangi juurde. Ma hakkasin üles.

Väga aeglaselt üles. Iga hingetõmme näis mu kopsudest välja rebitud ja järgmise käiguni jõudmiseks, mis oli selgelt nähtav 14 000 jala kõrgusel, kulus peaaegu tund. Kaks uudishimulikku 12-aastast lambakoerapoega, kes olid riietatud nagu rulapargid, saatsid mind mõnda aega, kuni nad mu igapäevaste peatumistega igavaks said.

Lõpuks jõudsin tippu ja kaugemalt küljelt leidsin kividega ääristatud rohu kaudu lamendatud, puhastatud tee - Capac Ñan. Mõni allamäge sõitnud minut viis mind seitsme varemete kompleksi, millest vähemalt mõned võisid olla pühakojad. Noor Peruu arheoloog Cesar Quiñones juhtis kaevamist siin Wanakauris - rituaalikohas, mis valvas kahe suure oru - Cuzco ja Urubamba - sissepääsudest, mis olid inkade impeeriumi süda.

Väike sait ise oli intrigeeriv, inkade loomingu mütoloogias märkimisväärne, kuid minu jaoks oli tõeline tõmme Inca tee pikk sirge, mis viis alla Cuzco orgu - “võib-olla kõige paremini säilinud tee Cuzco piirkonnas”, ütles Quiñones. Ta tõi välja tüüpilise inkade teedeehituse viis tunnust: "Piiramise ja kinnistamise seinad. Kolme meetri laiune sõidutee. Sillutuskivid. Trepid. Maa tükeldamine ja täitmine. ”Kõige kõrgemas kohas tähistasid kivihunnikud ja tasapinnaline platvorm ohvritegevuse kohta. Veetsime tunni, vaadates vööst kõrgeid seinu, mis jäid inkade hoonetest; tõenäoliselt elasid siin preestrid, samal ajal kui tähtsad külastajad astusid tähistamiseks Cuzcost välja.

Quiñones osutas Capac Ñani jäljele kauguses, laskudes nagu pliiatsijoon kõverate mäenõlvade kohal. Ta hoiatas mind liikuma minemise eest: Kell oli lõunaaeg ja mul oli umbes kaheksa miili pikkune rada katta, lisaks veel paar miili maanteed, enne kui asfalti oodata võisin ja võimaliku taksoga sõita. "See on väga selge tee, " sõnas Quiñones, "te ei jäta seda mööda." Pingutasin kingapaelu ja asusin rajalt alla.

Minu jalutuskäigul ei juhtunud midagi. Mitte midagi. Vihmasajud möödusid minu ümber, lahtised hobused vaidlustasid mind, kuid rüüstasid, lehmad ignoreerisid mind, möödus karjastüdruk sööduduses ja kodukarbis, keeldudes mulle otsa vaatamast. Tema sead, lehmad ja koerad liikusid Capac Ñani surnud keskpunktist väga aeglaselt.

Ma eksisin kaks korda, kuid tugiseinad hüppavad kaugusse või kui üksainus nikerdatud samm suunaks mind tagasi raja juurde. Hilisõhtul lõi vahekäik välja, sõitsin mööda mudateed ja kõndisin Cuzco orgu, kus leidsin takso. See vedas mind vanalinna servale, kus Wanakauri maantee ühines lõunast peateega, mis saabus Cuzco keskossa viimase, ideaalselt sillutatud lõiguga, mis puudutas nagu puutuja Qoricancha ümarate müüride, templi vastu. päikesest.

Paar politseinikku juhtisid seda mulle ilma fännideta, nagu oleks see 500-aastase ime kõrval töötamine igapäevane juhtum.

**********

Machu Picchu ei olnud inkade impeeriumi pealinn ega selle teede peamine sihtkoht. Üks osa saidi suurest müsteeriumist on selle varjatus: hispaanlased ei leidnud seda kunagi ega maininud seda oma kroonikates, isegi kui nad otsisid ja purustasid kõiki võimalikke inkade aardeid.

Machu Picchu hauatagune hiilgus - hispaanlastest puutumata - muretses ka suurt Tšiili luuletajat Pablo Neruda (1904–73), kes külastas seda saiti 1943. aastal. „Macchu Picchu kõrgused”, mis avaldati esmakordselt 1946. aastal, sai Neruda geeniuse paaniliseks. anonüümsetest ehitajatest, kes lõid selle ähvardavad vallid. Neruda (kes kasutab saidi varianti õigekirja) jaoks on Machu Picchu võimsa põliskultuuri lähtekoht:

Kivi ema, kondoomide lõhn.
Inimese koidiku kõrge riff.
Primaarliivas kadunud labidas.

Neruda tõlkija John Felstineri sõnul on saidi püsiv luuletaja kujutlusvõime see, et see on „inimlik konstruktsioon, mis vastab suurepäraselt toorele, vääramatule olemusele: just see annab Macchu Picchule müütilise aura”.

Richard Burgeri sõnul oli Machu Picchu tõenäoliselt “maapalee” või keiserlik taganemine, mis oli ehitatud 1430–1471 valitsenud Inkade ühe suurima kuninga Pachacuticu jaoks. Inka ei jätnud palju tõendeid maha. 1911. aastal Machu Picchusse jõudnud maadeavastaja ja Yale'i professor Hiram Bingham taastas peamiselt purustatud keraamika, parfüümipudelite jäänused ja selle, mida Burger nimetab iidseteks õllekannudeks, suuri keraamilisi kannu. Burger soovitab inkadel Hispaania vallutamise ajal tõenäoliselt oma väärisesemed kokku pakkida ja tagasi viia Cuzcosse.

Machu Picchu monumentaalsed kivid, mõned kaaluvad võib-olla isegi 150 tonni, on linna kuningliku staatuse parimaks tõendiks. Burger ütles mulle, et ainult nii, et keiser “võis kasutada kivimüüre ja tal oli piiramatu hulk tööjõudu”, et ehitada nii hästi seda kaugemat kohta. Erinevalt Hispaania rüüstatud ja ümberehitatud Cuzcost oli Machu Picchu 500 aastat taimestiku abil võsastunud, säilitades selle.

Sõitsin taksoga üle Andide ja alla Püha orgu, jõudes Ollantaytambo jaama, kus väike rong, mis Machu Picchut teenindab, mööda Urubamba jõe kallasid edasi sõidab. Aga ma ei läinud rongiga. Üle jõe kitsal kõnniteel kohtasin oma matkagrupi liikmeid - tšiillaste perekonda ja meie giidi Ana Maria Rojasit.

Enne kui asusime kõndima, mis on tänapäeval kõige kuulsam inkade kõrvalteedest, olin ma Cuzcos tassi kokatee üle nõu pidanud 31-aastase peruulase Alain Machaca Cruziga, kes teeb koostööd Lõuna-Ameerika maadeavastajate klubiga. Machaca oli tema ettevõtte Alternative Inca Trails jaoks läbinud rohkem inkade maanteid, kui ma oleksin kunagi kohanud. Ta tegi kord 15-päevase ekspeditsiooni Antisuyu maanteel (“Teie jaoks vähemalt 19 või 20 päeva, ” märkis ta pärast minu seisundi hindamist). Ta on sündinud väikeses Quechua keelt kõnelevas külas Capac Ñanil Cuzcost kagus. "Camino inca oli peamiseks transpordi- ja suhtlusvahendiks ajastul, kus polnud kedagi teist, " rääkis ta mulle. “Mu vanemad pidid tooteid turule viies seda kasutama. Muud moodi ei olnud. ”Võrdluseks ütles Machaca:„ Täna kõnnib väga vähe inimesi. ”Ta tsiteeris oma vanemaid, algul Quechua, siis hispaania keeles:“ Nüüd, kui meil on autod, me ei kõnni. ”

Seevastu kuulus Machu Picchu rada on tema sõnul "täiesti küllastunud. Peate broneerima kaheksa kuud ette. ”Turismiedendajad aitasid Machu Picchusse kulgeva tee populariseerimiseks nime„ inkade rada ”; Machaca ütles, et 500 inimest päevas tõuseb marsruudile, teadmata sageli, et see on kogu Inkade tee "vaid 43 kilomeetrit sellest, mis oli 40 000-kilomeetrine süsteem". Richard Burger nõustus, öeldes mulle, et suhteliselt varjatud maantee Machu Picchusse viib tänapäeval palju rohkem liiklust kui inkade ajal, kui ainult väike eliit - keiser ja tema kohus, kinnipidajad ja teenijad - oleksid seda kasutanud.

Kuid väljatõrjumine on suhteline. Sellel päeval radadel alustasin Tšiili perega ülesmäge. Abikaasa oli lõhkeainete insener ja fitnessi harrastaja, kes vallutas mäe kergelt. Tema naine oli maastiku jaoks vähem varustuses ja aeglasem, kuid nende kaksik teismelised pidasid kõiki hea meelega. Võib-olla edestaksime üks kord tunnis teise rühma puhkades või mööduksime pausi ajal.

Matkasime mööda järsku Urubamba orgu. Kui Rojas osutas eesolevale rajale, jooksis periood, kus olete saanud nalja, et minust saab nalja, siis kulgeb see tihedas taimestikus tumeda joonena üle mõne kaugema seljandiku.

Rada ise polnud nii lai kui see, mida olin näinud Cajamarcas või Wanakauris, kuid nagu kõik Machu Picchu ümbruses, oli see sajandeid kestnud varjamise ja hülgamise läbi õudselt säilinud. Tegin pausi, et uurida mõnda kaljust välja raiutud sammu. "Nad puhastavad seda aeg-ajalt, kuid mitte palju rohkem, " ütles Rojas. Ta andis lühikesi vastuseid inkade ajaloo kohta, teadis oma kuninglikku kronoloogiat ja nimesid ning kandis märkmikku, mis oli täis kasulikke üksikasju arhitektuuri kohta. Ta nimetas Hiram Binghami Machu Picchu "teaduslikuks avastajaks", leppides korralikult Peruus levinud väitega, et Bingham polnud esimene inimene, kes varemeid nägi, sest hauaröövlid ja kohalikud põllumehed olid seal esimesena kohal. Nagu Rojas tšiillastele ütles, näitas Bingham siiski maailmale Peruu pärandit.

Ta ei maininud teist rändurit, kes sattus Machu Picchu loitsu. Aastal 1952 saabus Che Guevara - tollane questing argentiina meditsiiniüliõpilane Ernesto Guevara - siia reisiga, mis algas mootorrattaga läbi Ladina-Ameerika. Radikaalseks muutunud vaesusest, mille tunnistajaks oli tema odüsseia, koges Guevara Machu Picchut kui vastupanu ülimat sümbolit. Kohapeal kirjutas ta ajakirjas The Motorcycle Diaries (ilmus postuumselt 1993. aastal): „Leidsime ameerika võimsaima põlise rassi puhta väljenduse - tsivilisatsiooni vallutamisest puutumata.“ Machu Picchu oli oma jõu võlgu, lisas ta, et tõsiasi, et mäe redoubt oli "hoidnud oma vabas ruumis vaba rahva viimaseid liikmeid".

Sel pärastlõunal möödusime veel gruppidest ja läksime siis järsust radast avatud kaussi, kus kümmekond Peruu töötajat trügisid mačettide abil vaevalt Inka terrassidelt rohtu. Selle kohal asetses hallide kivimajade kompleks Winaywayna (tõlgitud Quechua keelest, “igavesti noor”). Nüüd astusime üles muljetavaldavate tseremooniakohtade jäänustesse ja tosinasse trapetsikujuliste akendega kivimajja. Kiviaed oli kõigis inkade varemetes, mida ma kunagi näinud olin, paremas seisukorras. Olime tegelikult üksi selles, mis tundus Machu Picchule väike eelkäijakompleks.

Karen Stothert oli siin jalutanud 1968. aastal. Rada oli halvas seisukorras ja võsastunud ning tema rühma edenemine oli nii aeglane, et kui nad lõpuks Winaywayna jõudsid, polnud neil kahe päeva jooksul vett keetmiseks olnud. Kuid varemetes leidsid nad, et vanadest inkade purskkaevudest voolas veel vett. “Meil oli kaks õhtusööki järjest, ” meenutab Stothert, “esimest korda võikottide pudingiga ja teisel korral šokolaadipudinguga. Tänasin inkasid hea inseneritöö eest. ”

Meie kaasaegsed majutuskohad olid sel õhtul seljakotirändurite jaoks tihe seina seina telk.

**********

Puhanud, ületasime lõpuks viimase möödasõidu ja sisenesime Päikese värava kaudu, inkade portaali Machu Picchusse. Seal jättis Rojas meid mõneks minutiks vaikusesse, kus liitusime teiste higiste seljakotiränduritega, kes vahtisid varemeid, mis nüüd Lõuna-Ameerikat määratlevad. Ligikaudu miili kaugusel oli maantee ja linna, impeeriumi ja keisri vaheline seos ilmselgelt selge.

Näis, et ka Che Guevara kummitus hõljub siin.

Kadunud linn asus seal all, täiuslik rahulik taandumine, mis istus soojas kohas lopsaka oru kohal. Muidugi tahaksid keisrid siin olla - kõik tahtsid siin olla. Tänu rongile saabub Machu Picchusse nüüd aastas üle miljoni inimese, et hingata saidi atmosfääri, püha majesteetlikkust ja toorest jõudu. Kui ameeriklaste suurim impeerium seisis haripunktis, oli see vaade.

"Lähme, " ütles Rojas. Lõppude lõpuks on tee kõndimiseks.