Aasta oli 1926: Kuu oli oktoober. Röögatavad kahekümnendad aastad olid täies hoos, kui Vogue kaanel esines Coco Chaneli kujundatud esimene „väike must kleit”, mis astus moemaailma pika valitsemisaja sisse.
Seotud sisu
- Flappers viisid tormi riiki, kuid kas nad ikka läksid tõesti minema
- Google digiteerib 3000-aastast moeajalugu
- 10 parimat kanalist: Coco targad sõnad tema sünnipäeva tähistamiseks
Ajakirja kaanel oli kujutatud naise joonist, mis poseerib pumbas, pärlites, kätises ja madala vöökohaga vööga pikkade varrukatega mustas kleidis. Ajakiri kirjeldas elegantset rõivast kui "Fordit", viidates tol ajal tohutult populaarsele mudelile T. See sarnanes mudeliga ka Model T - nagu Henry Ford ütles oma auto kohta, oli see "saadaval mis tahes värvi … Nii kaua, kuni see on must. ”Ajastul, mil kleidid olid palju tavalisem igapäevane rõivaese ja nad kaldusid väljamõeldud ja värvilise poole, oli„ väike must kleit ”, nagu Vogue seda kirjeldas, uus moesilm.
20. ja 20. aastale eelnenud viktoriaanlikul ja edwardiaanlikul perioodil olid lihtsad mustad rõivad pigem seotud teenistujate või inimeste rõivastega leina kui haut couture ’iga. Tegelikult oli isegi tavalise kleidi avalikkuses kandmise näol tegemist traditsioonist lahkumisega. Kuid nagu paljud teised maailmasõnad enne I maailmasõda, muutusid need džässiajastul. 1920. aastatel kirjutab Deirde Clement Zócalo avaliku väljaku jaoks “revolutsiooniliste” garderoobimuudatuste, näiteks spordirõivaste sissetoomise tõttu Ameerika riidekappi, tulemuseks mitmeid muid nihkeid, mis tekitasid Vogue kaanel kantava lahtise ja koormamata riietumisstiili.
Gabrielle “Coco” Chanel oli nende muutuste üks põhjusi. 1926. aastaks oli tema ebatraditsiooniline (ja prantsuse) lähenemine naiste riidekappidele juba kuulsaks teinud, kirjutab Anka Muhlstein ajalehele The New York Review of Book s. Ta kasutas ebatraditsioonilisi riidetaolisi teksaseid, mis ei olnud couture moodi ennekuulmatud, ja tavatuid lõikeid, tehes sageli märkmeid meeste rõivastest. Nende uuenduste tulemusel oli ta sõltumatu ärinaine, kellel oli Pariisis müügisaal.
"Tema kavatsus oma 1926. aasta rõivaeseme jaoks olla see, et see peaks olema kättesaadav võimalikult laiale turule, " kirjutab BBC. “Tema looming tegi moes pöörde.” Väike must kleit tegi julge avalduse nii sellepärast, et see oli must kui ka lihtne. Kuid kuigi Vogue võrdles "LBD" Model T-ga, näitas Chaneli Pariisi peakorter mitmeid erinevaid väikese musta kleidi mudeleid, mis kavatsesid teda veelgi kuulsamaks muuta - selle asemel, et ainsatki identset Model T-d, mis astus Ameerika montaažilt lahti read miljonite kaupa.
Chanelil "tundus olevat eriline osa traditsiooniliselt vastuvõetamatud ideede pähe pööramiseks, " kirjutab Colin Bissett Austraalia ringhäälingule. "Must oli loomulikult leina värv ja tuttav päevakostuseks paljudele Prantsusmaa leskedele pärast Esimese maailmasõja tapmist ja hiljutist Hispaania gripipandeemiat."
Kui teised disainerid olid kogu selle pimeduse vastumürgina pöördunud väljamõeldud värviliste rõivaste poole, astus Chanel selle juurde, kirjutas ta, valmistades väikseid musti kleidikesi, mille “mõneti rasked ja lihtsad jooned tasakaalustasid tema allkirja aksessuaarid - suurte köitega võltspärlid, riidest kameelia või tavaline käistega müts. ”
Nagu Fordi mootorratastel, on ka LBD-l sellest ajast peale palju ikoonilisi kehastusi. Chaneli disain oli alles algus.
