Autor Ron Rosenbaum vaatas hiljuti läbi William Shireri maamärkide raamatu " Kolmanda Reichi tõus ja langus", mis pakkus põhjalikku pilku sellele, miks ja kuidas natside partei võimule tõusis. Seal, kus Shirer keskendus poliitilisele ja kultuurilisele keskkonnale, pakub teadlane Lizzie Collingham oma uues raamatus „Maitse sõjas: II maailmasõda ja lahing toidu nimel“ ainulaadset vaadet sõja-aastatele.
"Võib-olla seletab nälgimisega surma vaikne ja märkamatu olemus seda, miks nii paljud Teise maailmasõja ajal nälga surnutest on täna suuresti unustatud, " kirjutab Collingham oma sissejuhatuses. "Teise maailmasõja ajal suri nälja, alatoitluse ja sellega kaasnevate haiguste tagajärjel just nii kohutav surm vähemalt 20 miljonit inimest." Tema raamatus käsitletakse seda, kuidas sõja mõlemal poolel olnud suurriigid käitusid toiduküsimustega, ja ta näitas, kuidas toit oli. Reichi sõjamasina peamine tegur.
Rindejoonel olevaid saksa sõdureid julgustati elama maismaalt, võttes sõjaväe ääres tsiviilelanikelt kaupu. "Me elame hästi, " kirjutas ühe jalaga sõdur 1941. aastal Ida-Euroopasse sissetungi ajal, "isegi kui meid vahel varustusliinidest katkestatakse. Tarnime endale, mõnikord kanade, mõnikord hanede, mõnikord sealiha kotletid. ”See pani vallutatud inimestele söötmise koorma; sisuliselt leidsid natsid viisi nälja eksportimiseks. Nad tapsid ka inimesi, keda nad pidasid “kasutuks sööjaks”, sealhulgas Poola juudi elanikke.
Kodumaal suutis Saksamaa oma kodanikke suhteliselt hästi toita, osaliselt tänu sellele, et valitsus muutis rahva toitumisharjumusi. Alates 1930. aastatest, palju enne Poolasse tungimist 1939. aasta septembris, harjutasid Reichi ametnikud tsiviilelanikke sõjaaja dieedile, mille keskmes olid leib ja kartul, julgustades inimesi loobuma lihast ja võist kala ja margariini kasuks.
"Kuid ülim natside toit, " kirjutab Collingham, "oli Eintopf või pajaroog." Aeglaselt valminud söögikord oli ette nähtud madala kvaliteediga liha jaotustükkide venitamiseks ja nende maitseomaduste muutmiseks. Ja kuna selle küpsetamiseks oli vaja ühte anumat ( Eintopf tähendab sõna-sõnalt “ühte potti”), oli selle eeliseks ka kütusesäästlikkus. Pered pidid kuu esimesel pühapäeval pajaroa valmistama ja annetama oma säästud talveabifondile - heategevusorganisatsioonile, mis asutati vähem õnnelike sakslaste abistamiseks külmematel kuudel. Isegi kõrgemad natsiparteid julgustaksid inimesi hüppama hiidlavale, poseerides Eintopfiga Berliini Unter den Lindeni ääres fotodele. "See muutis autarkumi püüdluse sotsiaalseks rituaaliks, mis pidi ühendama ja tugevdama ohverdamise kaudu Volksgemeinschafti ."
Kuid isegi mitte parim propagandamasin ei suuda rahvust täielikult veenda ohverdama maitset rahvusliku vaimu nimel. “Hommikueine ja õhtusöök meie majas koosnesid tavaliselt leivast ja marmelaadist või kurja maitsega margariinist, ” meenutab Ursula Mahlendorf oma mälestustes oma lapsepõlvest Natsi-Saksamaal. “Õhtusöögid olid monotoonsed. Enamikul päevadest oli meil Eintopf, kartuliroog ja erinevad köögiviljad, mis olid keedetud puljongis ja paksendatud jahuga. ”
Lisateavet selle kohta, kuidas toit mõeldi, kuidas suurriigid sõdisid, avaldatakse 2012. aasta märtsis ajakiri The Taste of War: II maailmasõda ja lahing toidu pärast.
