Ma istun hobusevankri taga, mis suundub mööda rada Nordmarkas, tugevalt metsaga piirkonnas, mis hõlmab suurt osa Oslost. Minu kõrval on naine Kanadast Vancouverist, teine Liverpoolist ning norra ema ja tema noor poeg Aleister, kelle ümmargused prillid ja plekitud juuksed muudavad ta sarnaseks Harry Potteriga.
Naljaga pooleks, kui vagun edasi liigub, valab meie uus sõpruskond lonksu Jägermeistri pudelist, mis oli marsruudi ääres mugavalt kuusepuu pagasiruumi taha peidetud. Ehkki taevas on niiskusest raske, oleme rahul, ümbritsevast metsast lummatud ja juba veekindlatesse riietatud.
Hobune võidab ja meie vagun peatub, otse toitudega koormatava voltimisvankri ees. Ühes nurgas istub hunnik apelsine, teises aga rida eredalt mähitud Lunsji, šokolaadiga kaetud vahvleid (mida võrreldakse sageli Kit Kat batoonidega), mis on Norra energiaklambrid (nimi tähendab tõlkes “kiire lõunasöök”). Keskosas seisab enam kui tosin purki Ringnese õlut ja Pepsi, plastikmahutid ketšupi ja sinepiga, hõõgveiniga täidetud termosed ja ihaldatud Aquavit'i pudel, mis on riigi signatuuri vürtsitatud vaim.
Meie giid Frodo (ei tee nalja) ilmub peagi koos seljakotti, mis on täidetud kuumade koerte, kuklite ja taignaga keppide jaoks röstimiseks. Suundume soojendava tule poole, võttes oma koha põdravaiadega pehmendatud pinkidel. See on ülim Norra piknik. Siis hakkab justkui vihma lund sadama.
“Kas lähete sinna, kuhu tänavu veebruaris?” Küsisid sõbrad, kui mainisin oma eelseisvat reisi suuremasse Oslosse, Norra värvikasse pealinna Oslofjordi sisselaskeava kaldale. Muuseumide ja galeriide rikkalikkuse ning järskude hindade poolest tuntud Oslos on USAs ka põhjendamatu maine, kuna ta on pime ja mitte kutsuv, eriti talvel surnud. "Te hakkate külmetama, " ütlesid inimesed. "See pole mitte ainult külm, vaid ka päevavalgust peaaegu pole."
Tõde on see, et ma ei teadnud, mida oodata, kui mu lennuk Norras alla tuli. Olin aastaid varem Skandinaavias tuulekeelsel tuuril Kopenhaagenis, Oslos ja Stockholmis, kuid see oli suhteliselt soojal aprillikuul ja suurema osa ajast veetsin ekskursioonibussides. Sellel visiidil oli minu eesmärk kogeda Lõuna-Norra imelist halastust, vaatamata külmale temperatuurile, ükskõik mis viisil, mis mulle sobivaks pidas.
Saabusin Oslo Gardermoeni lennujaama esmaspäeva hommikul, lume tolmustas suure osa raja ümbrusest. Kogusin kohvrid ja astusin kahetunnise rongisõidu ajaks Lillehammerisse Wi-Fi-ga varustatud rongi, mis on väike suusaküla, mis on täis 19. sajandi puitkonstruktsioone ja mis - kuulujutt on - suurim kontsentratsioon spordikaupade poodidest ja välipoodidest kogu Norra. Ehkki Lillehammer pole nii tuntud kui Oslo, uisutas ta oma teadlikkust avalikkuse teadvusse 1994. aasta taliolümpiamängude (Nancy Kerriganit ja Tonya Hardingut esindavate mängude) võõrustajatena.
Sellest ajast alates on suur osa piirkonna lisandunud infrastruktuurist puutumata, meelitades turiste, kes tulevad vaatama sportlasi Lysgårdsbakkene suusahüppe üle vaatama, sirvima kõikehõlmavas Norra olümpiamuuseumis asuvaid väljapanekuid ja einestama hiiglaslike trollide seas Hunderfosseni talvepargis asuvas restoranis Trollsalen ( söögikoht väidab, et trollid on valmistatud “troll-lihast ja troll-kontidest”). Pärast saabumist tabasin bussi lähedalasuvasse Hafjelli suusakeskusesse, et keerata sisse veoauto, mis on turistidele suunatud kergelt taltsutatud ja polsterdatud bobisõidu versioon.
Liitudes kolme (sugulase) võõra inimese ja kuurordi pakutud autojuhiga, asusin 60 miili tunnis 16 pöörde pikkusele 5 610 jala pikkusele olümpialt rattakrossirajale, tundes end suuresti nagu bobblehead nukk, kui üritasin oma pead hoida kukkumisest ette või taha. Küünarnukid ja käed kinnitades parve siseküljele, töötasin selle nimel, et hoida end võimalikult sirgena, kui kallutasime iga kõverat. Raja ümber manööverdanud juhi oskused hämmastasid mind. See kogemus teenis mulle kindlasti minu järgmise peatuse: viina, sooda ja vesilahusega tehtud Fjellbekki kokteil King Valemoni lume- ja jääehitatud jääbaaris Hunderfosseni lumestikus.
Paar jalutab mööda Storgatat traditsioonilistest puitehitistest mööda Tromso vaikses piirkonnas asuvat Põhja-Põhja Jääkarpi (Tim Graham / Getty Images) 
Arktika taevas ja maastik Ersfjordbotnis Klavoya saarel Tromso lähedal Põhja-Norras (Tim Graham / Getty Images) 
Tursad ja tursk kuivavad Põhja-Norra Tromso piirkonnas Ringvassoya saarel asuvas Põhja-Jäämere piirkonnas asuvas kalurite hütis (Tim Graham / Getty Images) 
Norra Moskenesoy linna sadam (Atlantide Phototravel / Corbis) Riigis, kus temperatuur võib talvel langeda kuni -40 kraadini Fahrenheiti järgi ja päevavalgust ei paista kunagi, peavad norralased leidma uuenduslikke viise lõbustamiseks pikkadel talvekuudel. Nagu kiiresti õppisin, ei tähenda see siseruumides viibimist. Norra filosoofia Friluftsliv ehk “avatud välistingimustes elamine” on see, mis ümbritseb norralast aastaringselt. Terve talve näete kohalikke, kes on riietatud saapadesse ja parkuuridesse, kus on kunstkarusnahast kapuutsid, mööda Oslo tänavaid, nagu oleks päikeseline ja 70 kraadi.
Lapsed võivad veeta nädalapäevad hommikuti koolis õppides, kuid õhtud on pühendatud Oslo suurimas suusakuurortis Vinterpark Tryvannile, kus nad täidavad oma mäesuusatamise viise. Ja pealinna äärealadel leiate inimesi murdmaasuusatamise, jääpüügi ja jah, isegi pikniku pidamiseks, hommikul, keskpäeval ja öösel.
Pärast Lillehammerist lahkumist tegin suuna Norefjelli, teise mäesuusakeskusesse, mis oli umbes 1, 5-tunnise autosõidu kaugusel Oslist. See on koduks suusatamisele / sisse-välja suusatamisele spaas Spa & Resort, kus ma broneerisin toa, aga ka Skandinaavia ühe suurema vertikaalse tilga. Talvisel puhkusel olid nõlvad taanlastega ületatud, külastades põhjanaabrit nii läheduse kui ka kõrgendatud maastiku poolest.
Sellegipoolest on kohalike elanike kinnitusel, et norralased on sündinud suuskadega jalas, vähe pistmist mäesuusatamisega (spordiga), mis alles 1970. aastatel selles piirkonnas veojõudu ei saanud. “Mäesuusatamine sai kõigepealt populaarseks [norrakate seas] tänu Rootsi suurvõistlejale Ingemar Stenmarkile, keda nad televiisorist vaatasid, ” ütleb Hafjelli endine turundusjuht Jean-Francois Gehin, kui istume kuurordi kohvikus kohvi joomisega. "Siis, kui Norra elatustase tõusis - ja '94 olümpiamängude jaoks suusarajatiste ehitamisega - on mäesuusatamine saanud tõelise tõuke."
Geini sõnul tegeleb mäesuusatamisega praegu umbes 15 protsenti norralastest, vähemalt 75 protsenti suusaradu vähemalt kord aastas. Kuid hoolimata spordi tavapärasest lapsekingadest Norras, jäävad riigi mäesuusatajad maailma parimate hulka. Norra mäesuusatajad võitsid 2010. aasta Vancouveris taliolümpiamängudel neli medalit, sest suusakoondise rokkstaaride sportlane Aksel Lund Svindal peksis meeste super-G kulla eest isegi USA lemmiku Bode Milleri.
Norefjelli algajad jooksud olid minu algajate oskuste jaoks ideaalsed ja veetsin suurema osa päevast jänku nõlval (seda nimetatakse ka Norras) kuurordi ääres, kasutades tõstukeid, et viia mind mäe tippu ja seejärel aeglaselt lumi sadas maha, kui väikelapsed minust vingusid, tõstes käe võidule minnes. Võib-olla oli asi selles, et sportisin mitu kihti või mõtlesin lubadusele õhtune akvavitši löök kurku soojendada, kuid vaevalt märkasin külma.
Tegelikult toob friluftslivis külmal ajal osalemiseks vajalik energia kaasa ühe hooaja lisaboonuse: Norra toitva ja südamliku köögi. Sel pärastlõunal istusin kuurordi maapirni ja kartulisuppi nautides kuurordi Šveitsi-chalet-stiilis restoranis Norefjellhytta, kust avaneb vaade uimastavale Noresundi järvele, tabasin end mõttelt: talv võib tõesti olla parim aeg Lõuna-Norra külastamiseks.
Kuid alles Oslosse saabudes proovisin ma riigi üht parimat toitu: torsketunger või praetud tursa keel, austri moodi delikatess, mis on saadaval ainult skrei hooajal - umbes jaanuarist märtsini. Kuigi kala kõri sees oli tegelikult väike lihas, olid need “keeled” suuremad, kui ma eeldada oskasin ja üllatavalt meeldivad, nende krõbedad paneelid väljastpoolt, mis olid hästi kontrastsed seal sisalduva tees sisalduva želatiinse ainega.
Viimased päevad veetsin Norras pealinna uurides, avatud nägudega võileibadel einestades ja piimava kalatopside või kalasuppide kaussi libistades; tutvudes eksponaatidega Nobeli rahukeskuses ja Rahvusgaleriis (kus asub üks Edvard Munchi filmi The Scream kahest maalitud versioonist) ja veetes veelgi rohkem aega õues. Jalutasin Oslo Vigelandsparkenis Gustav Vigelandi lumelõksutatud inimskulptuuride vahel, kui kohalikud libisesid suuskadel; asus surma trotsivasse kelgusõitu mööda Korketrekkereni, korgist kruvimist ja visadust, mis on täis mogulit ja mida teenindab ühistransport, mis viib hirmuäratamatud hinged kohe üles; ja istusime pärastlõunase lõkke ümber metsas lumetuiskude all, joomas hõõgveini, praadides keppidel kuuma koeri ja tundes end sama rahulolevana, nagu ma oleksin, kui see oleks ere taevas ja 80 kraadi.
Pole kahtlust, et Lõuna-Norras on talved külmad, kuid sajanditepikkuse vöö all püsiva temperatuuri mõjul on norralased välja mõelnud, kuidas ilmaga mitte ainult hakkama saada, vaid ka seda, kuidas seda omaks võtta. Tegelikult on see kunst, mille nad näivad olevat täiustatud.
