Ühes käes trekkingi ja teises jääkirvega olen alasti, välja arvatud jalas olevad jäigad mägironimissaapad. Kõigi seljakotis sisalduvate rõivastega ületan Alaska liustikega toidetud Chitina jõe kolme punutist, peatudes selleks, et osaliselt taastuda vahepealsetel kruusavarrastel valitsevast külmast. Kuid ma tean, et viimane ford läheb kõige keerukamaks.
Tugevalt pruun vesi valab orgu läbi kümneid põimitud ojasid. Tormud on nii jõulised, et õhus on müha - vesi kulgeb läbi vanade moreenide ja veerevate rändrahnude vahel jõesängude põhjas. Mõnes kohas võib üleujutuse suund olla vaid kümme jalga lai ja ühe jala sügav; teistes on see liiga sügav. Kaalun paar miili ülesvoolu matkata ja teist ülesõidukohta uurida. Kuid see võtab liiga kaua aega. Põõsa piloot saabub tunniga. Pealegi tean seda teed; Ma ületasin täna hommikul kell 5. Kuid Alaska kaguosas on olnud kuum päev ja sulavesi on kogu pärastlõunast liustike äärest välja puhanud.
Astun vette ülesvoolu, saapade varbad osutavad voolule nagu lõhe. Nihutan väikeste sammudega külili. Ma loodan, et voolupesa ei kuku ja vesi ei tõuse. Siis saab hakkama. Kui jõgi ulatub mu vööni, mõistan, et olen hädas. Minu matkarada ei pääse tungivast voolust läbi. Olen kaugest kaldast vaid 15 jala kaugusel, kui külm vesi tõuseb mu rinnale ja pühib mind minema. Lestan meeleheitlikult, kaalusin oma pakki, püüdes ujuda. Pole on mu käest lahti rebitud ja ma küünisin meeletult ja tormasin allavoolu. Imeliku selguse hetkel saan aru, et võin uppuda, ja milline absurdne surm see oleks. Ma ei tea, kuidas ma jääkirvest kinni hoian, kuid mul õnnestub seda metsikult keerutada, kui pea alla läheb. Korja vajub liivasse kaldasse ja lohistan end kätest ja põlvedest jõest välja, köhides sõmerdat pruuni vett.
Ma tuleksin siia Wrangell-St. Eliase rahvuspark ja looduskaitseala, et kogeda selle muljetavaldavat keskkonda, tohutut mägist maastikku, kus domineerivad liustikud ja kus on raevunud raevukas sulavesi. Ma olin kuulnud, et soojenevad temperatuurid ja kiirenenud sulamine muudavad kogu maastikku põhjalikult, kuid arvasin, et märgid on seda peenemad. Ma ei oodanud, et mind võetakse jalgadelt maha ja kliimamuutused peaaegu uppusid.
Ökoloogilisi ärevusi kõrvale jättes pole teist kohta nagu Wrangell-St. Elias. Ameerika Ühendriikide suurim rahvuspark hõlmab 13, 2 miljonit aakrit, pindala on suurem kui Yosemite ja Yellowstone ning kogu Šveits kokku. See on kauge ja pole palju külastatud. Kui Yellowstone saab aastas neli miljonit külastajat, siis Wrangell-St. Eelmisel aastal oli Eliase nädal kõigest 70 000, mis polnud piisav Nebraska ülikooli jalgpallistaadioni täitmiseks. Metsikus on võrratu. Pargis on umbes 3000 liustikku, mis katavad üle 7000 ruutmiili. Beringi liustik on rahva suurim. Põhja-Ameerika suurim piedmonti liustik Malaspina liustik on suurem kui Rhode Island. Bagley jääväli on põhjapoolkera suurim pool jääst.
Alaska tohutu mägede ja liustike põlispark (LaTigre kaart) See on hämmastav tuhandete aastate vanune jäämaailm ja keegi ei tea seda paremini kui pargis sügaval asuva muinasjutulise põõsalinna McCarthy elanikud. McCarthy on tee lõpus, kuid autoga sinna ei pääse. Pärast seitsmetunnise autosõidu kaugusel Anchorage'ist, viimast 64 miili põrutavat pesulauda, jõuate Kennicotti jõe läänepoolsesse parklasse. Jõgi on sügav, kiire ja umbes 100 jalga lai. Kakskümmend aastat tagasi ületasite jõe, istudes korvis ja tõmmates ennast mööda märatseva vee kohal riputatud kaevanduskaablit. Kui kaabel muutus liiga vanaks ja visandlikuks, hääletasid McCarthy umbes 250 suvist elanikku, paljastades oma iseseisva vaimu ja Alaska uhkuse, autosilla ehitamise vastu. Selle asemel püstitasid nad jalgsi (mis on maastikusõidukile lihtsalt piisavalt lai).
McCarthyl on üks lühike peatänav, kogu muda, mille mõlemast otsast piiravad baarid-cum-restoranid, kartul ja kuldne salong. 61 kraadi põhjalaiusel, vaid 5 kraadi põhjapolaarjoonest lõuna pool, loojub McCarthy suvine päike vaevalt - see keerleb lihtsalt pidevalt ümber 360-kraadise horisondi, laskudes mändide taha kella 2–4 vahel. Keegi ei maga suvel. Nägin, kuidas lapsed kella 1 ajal kuldse salongis viiulit mängisid. Inimesed kõndisid ühel mudasel tänaval laias päevavalguses kell 4 hommikul. Peatänava puu külge naelutatud ATV-de juures oli silt, kus oli kirjas: Aeglane palun, vabapidamise lapsed ja koerad.
Pikka aega pärast saabumist, juuli alguses, kutsus Kelly Glascott, kes oli helge ja kergekäeline 24-aastane mees, kes töötab Püha Eliase Alpi giidide juures, mind oma klientidega Rootsiliustikule jääle ronima. Pärast süstikusõitu ja tunnist jalutuskäiku üle liustiku ümarate valgete küngaste jõudsime järsku jäise laineni. Kõik kliendid õppisid põhilisi krampimis- ja jääkirvestehnikaid ning lõpuks kraapisid näo üles. Pärast ütles Glascott, et tal on midagi erilist mulle näidata. Matkasime 20 minutit, enne kui jõudsime liustiku hiiglaslikku auku - moulini (hääldatakse moo-lan, prantsuse keeles “veski”).
"Me kutsume seda LeBron Mouliniks, " ütles Glascott, muutes selle riimiks.
Muul on peaaegu vertikaalne võll, mille moodustab liustiku kohal olevas väikeses selges jões sulanud sulavesi, mis kaob pragusse ja kaevab augu otse põhja. Mida soojem on suvi, seda rohkem on vett supralagiaalsetes jõgedes ja seda suuremad on muulid.
"Igal aastal on kogu liustikul muuliine, " sõnas Glascott.
LeBron Moulini suu on ümmargune, läbimõõduga 20 jalga, ühel küljel on juga. Kui võlli alla piilusin, küsis Glascott, kas ma tahaksin sellesse kukkuda.
Mitmeid jääkruvisid üles lastes laskis ta mind 200 jalga auku, nii et ülalt alla valatud jäävesi imbus mind sügavale. Olin metsalise kurgus ja tundsin, nagu oleksin umbes neelatud. Kui meil oleks olnud piisavalt köisi, oleksin võinud sadu jalgu rohkem madalamale lasta, liustiku aluspõhja põhja. Tööriistude õõtsumisega, krampidega lüües, ronisin üles ja sinise jääga soonikkoes välja.
Jäämägedes muuliinide sees ronimine on haruldane ja ilus kogemus kogu maailmas - aastakümnete pikkuse ronimise ajal oleksin seda Islandil teinud vaid korra, kuid see on Püha Eliase giidide tavaline tegevus, mis köidab neid paljusid, nagu Glascott, kes on pärit New Yorgi Adirondacksist.
"Ma pole kunagi olnud kuskil, kus inimestel on selline tahtlik eluviis, " sõnas Glascott, kui me jääme liustiku taha tagasi. „McCarthyst otsustasid kõik siia tulla. Giidid, bussipiloodid, pargi töötajad ja muud kohalikud elanikud - me kõik armastame seda kohta. ”
Inimesed, kes siin elavad, pole teie tavalised ameeriklased. Neil pole hirmu karude, põdra või muulide ees, kuid nad kohutavad 9–5 kapis. Nad on vabapidamisega inimesed, ekstsentrilised, anarhilised, teeme seda. Nad nimetavad end heameelega roolijoodikuteks.
Mark Vail - 60, põõsas valge habe, päikesepõletuspunane nägu, villane barett - tuli siia 1977. aastal, püüdis 35 naela kuninglõhe kastmisvõrku ja otsustas, et see on tema jaoks koht. 1983. aastal ostis ta nähtamatult viis aakrit sääsepaksust kuuske. “Siis oli mul vaja teha väljajuurimisplatvorm, nii et töötasin kokana Põhja nõlval, baaslaagrites ja kaugetes lodžides.” Vail ehitas 1987. aastal oma kuiva kajuti - voolava veeta - ja asus elama maalt. “Oli väljakutse kasvatada midagi vaid 26 külmavaba päevaga aastas. Õnneks konservisin ühel sügisel kuut põdraliha. Ma elasin 20 aastat vähem kui 2500 dollaril aastas, ”kiidab ta.
Täna toodetakse Vaili barterite aias kartuleid nagu lehtkapsas, salat, sinep, spargelkapsas, lillkapsas ja suvikõrvits. Ta töötab ka loodusteadlasena ja rääkis mulle, et on näinud parki viimase veerand sajandi jooksul dramaatiliselt muutumas.
"Alumine rida, liustikujõed kasvavad ning liustikud taanduvad ja vähenevad, " ütles Vail. “Kennicotti liustik on pärast esimest siia tulekut taganenud üle poole miili. Ablatsioon on viimasel sajandil kahandanud liustiku kõrgust sadade jalgade võrra. ”
See muutus ilmnes mulle, kui ma ronisin üles lähedal asuvasse Kennecotti linna ajaloolisesse 14-korruselisse vaskitehasesse. Sajandivanustel fotodel kangutab Kennicotti liustik suure puidust veski struktuuri kohal nagu tohutu vaal. Täna vaatad veskist alla maha võsastunud liustikule, mida on katnud kivine praht.
Mark Vail, kes on oma kajutis McCarthys elanud alates 1987. aastast. “Ma elasin 20 aasta jooksul vähem kui 2500 dollariga aastas, ” räägib ta. (Nathaniel Wilder) 
Glacioloog Michael Loso Kennicotti liustikul (Nathaniel Wilder) 
Linnainimesed paraadivad neljandaks juuliks (Nathaniel Wilder) 
Giid Sarah Ebright, kes talvitub Montanas (Nathaniel Wilder) 
Seljakotirändurid suunduvad pargi hoiuosasse neljapäevaseks matkaks. (Nathaniel Wilder) 
Pargi kaitsealal, kus sportlik jaht on lubatud, ootab sõitjaid põder-jahikabiin. (Nathaniel Wilder) 
Geofüüsikud ja bussipiloodid Jack Holt ja Chris Larsen seisavad Larseni maal McCarthy's. (Nathaniel Wilder) 
Wrangell Mt. Õhupõõsa piloot Bill McKinney vestleb autori Mark Jenkinsiga jääliustikul, mida ta kasutab Icebergi järve lähedal maandudes. (Nathaniel Wilder) **********
1898. aasta Klondike kullapalavik tõmbas uurijad sügavale Wrangell-St.Eliase piirkonda. Kuid välja paisataks vask, mitte kuld. 1899. aastal nõustus Chitina indiaanlaste pealik Nicolai, et neile valgetele sissetungijatele näidatakse vase rikka maagi paljandit toidu vastu. Aasta hiljem nimetas „Tarantula” nime kandnud maadeavastaja Jack Smithi Kennicotti liustiku kohal asuvasse järsku orgu, öeldes: „Mul on seal üks vasemägi. Seal on nii palju kraami maapinnast välja kleebitud, et see näeb välja nagu Iirimaa roheline lambakarjamaa. ”Tagatisraha suurus oli nii tohutu, Smith kuulutas selle„ kullaaukuks ”, mis takerdus.
Bonanza kaevandust (ja lähedalasuvat Jumbo kaevandust) Alaska lõunarannikuga ühendava raudtee ehitamine algas 1906. aastal. See oli kolossaalne ettevõtmine, mis näitas 20. sajandi alguse tööstuslikku jõulisust ja ekspansionistlikku visiooni. "Andke mulle piisavalt dünamiiti ja snoobi ning ma ehitan tee põrgusse, " uhkustas projekti juht Big Mike Heney. Töötades üle 6000 mehe, oli viie aasta pärast 23, 5 miljonit dollarit (tänapäeva rahas umbes 580 miljonit dollarit) hõivatud Heney nikerdanud 196 miili pikkuse raudtee läbi mägede Alaska sadamalinnast Cordova põhja poole, mida nüüd hakati kutsuma Kennecotti kaevandusteks (siiras kuid valesti kirjutatud austusavaldus Smithsonian Institutioni loodusteadlasele Robert Kennicottile, kes suri 1866 Alaska ekspeditsioonil). Kõik Bonneza kaevanduse ehitamiseks, mis asub Kennecottist peaaegu 4000 jalga kõrgemal, veeti Seattleist Valdezisse ja hiljem Cordovasse, seejärel veeti seda hobuste kelkude ja raudteega. Peaaegu kolme miili pikkune paks teraskaabel toetas maagiga täidetud tramme.
Ameerika tööstuse titaanide Daniel Guggenheimi ja JP Morgani omanduses olevad miinid tasusid end kenasti ära. 1915. aastal viidi üks rong 345 050 dollari väärtuses vasemaaki (täna 8, 5 miljonit dollarit). Järgmise kahe aastakümne jooksul tootsid Kennecotti kaevandused, mis oli sel ajal üks rikkamaid maardlaid, mis kunagi avastatud, 4, 5 miljonit tonni vaskmaaki, väärtuses 200 miljonit dollarit (täna umbes 3, 5 miljardit dollarit). Muu hulgas toodeti ekstraheeritud vasest juhtmeid, mis aitasid elektriseerida kõiki alumist 48. Kuid kullaauk ei kestnud. Vase hind langes 1930ndatel sademeid ja kaevanduses lõpetati tegevus 1938. Kennecottist sai äkki kummituslinn.
Kennecott, mis asub Wrangell-St keskel. Eliase rahvuspark ja looduskaitseala määrati 1986. aastal riiklikuks ajalooliseks maamärgiks. Rahvuspargi teenistus alustas oluliste hoonete stabiliseerimist ja taastamist 1998. aastal. Nii kauplus, postkontor kui ka puhkesaal on renoveeritud. Kaevandusava ise on suletud, kuid tohutud puitkonstruktsioonid paistavad endiselt mäenõlvalt välja. Kõrguv 14-korruseline laut-punane veskihoone on Põhja-Ameerika üks kõrgemaid puitkonstruktsioone ja ekskursioonid pakuvad giidiettevõtted. Võite ikkagi peaaegu tunda inimese ja metsalise higi ja verd, mida selle kaevanduse ehitamiseks vaja oli.
Selle zenithi ajal elas selles firmalinnas 600 kaevurit, kes kaevasid veski kohal mäes 70 miili tunnelit. Maksis 1910. aastal 4, 50 dollarit päevas, 1, 25 dollarit toa ja laua eest oli enamus demineerijaid pärit Skandinaaviast. Kennecott oli “kuiv” ja demineerijatel ei lubatud oma peresid kaevanduslaagrisse viia. Pole üllatav, et ringrajajaamas kerkis viis miili mööda radu alla veel üks klappplaadi piirilinn - McCarthy. Sellel olid salongid, basseinisaalid ja aktiivne punaste tulede piirkond.
Kennecotti kaevurid elasid 1. novembrist märtsi lõpuni välisõhku nägemata, "meenutas seal üles kasvanud William Douglass. Nad olid “ettevõtte vangistused” (Frederick C. Mears Papers / UAF - 1984-75-426 / arhiiv / Alaska ülikool Fairbanksi ülikool) McCarthy on endiselt koht, kus süüa ja juua ning muusikat kuulata või joosta maailmatasemel glacioloogi juurde, kes jutustab ahistavaid lugusid ülekuumenenud planeedi saatusest.
**********
Kohtusin Michael Losoga Kartuli plaanitud väliterrassil. Ta mängis ragtag-ansamblis clawhammer bandot ja inimesed tantsisid metsikult, tiirutades üksteisega ringides. 49-aastane glacioloog, Loso on pargi ametlik füüsiateadlane. Kerge, kohmaka habemega endine mägironija rääkis ta mulle pahaendelise loo Icebergi järvest, mis asub 50 õhupiiri McCarthyst edelas, mida enam pole.
Jääjärv asus Tana liustiku läänepoolse lisajõe servas, kuid 1999. aastal kadus järv järsku. Selle lõunapoolses otsas jää poolt neetud vesi oli püsivalt soojeneva temperatuuriga puurinud jää alla augu ja pääsenud tunnelite kaudu kümne miili kaugusele ja Tana jõkke tühjaks.
Liustikuga paisutatud järve järsk äravool pole haruldane. “Mõned järved Wrangell-St. Elias voolab regulaarselt, ”rääkis Loso. Näiteks McCarthy lähedal asuv varjatud Creeki järv kanaliseerub igal suvel, valades Kennicotti liustiku kanalite kaudu miljoneid galloneid. Vesi väljub Kennicotti otsast, põhjustades Kennicotti jõe üleujutuse, sündmust nimega jokulhlaup - islandi sõna liustikujärve puhkemise veeuputuseks. "Varjatud oja jokulhlaup on nii usaldusväärne, " ütles Loso, "sellest on saanud McCarthy üks suuremaid parteisid."
Suvel soojenevad jääsulavad puurid Hidden Creeki järve tammitava liustiku all, kuivendades järve ja raputades jäämägesid kividele. (Nathaniel Wilder) Kuid Icebergi järve kadumine oli erinev ja ootamatu. See jättis maasse tohutu kraavi, järve kummituse ja see ei täitunud enam kunagi. Ligikaudu kuue ruutmeetri pikkune mudaravila osutus glacioloogiliseks kullakaevanduseks. Muda oli teaduslikus mõttes lamineeritud lacustrine sete. Iga kiht kujutas endast ühe aasta pikkust kuhjumist: suvekuudel suure äravoolu tagajärjel tekkinud jämedad liivad ja taimed, mis olid kaetud peeneteralise saviga, mis asus pikkadel talvekuudel, kui järv oli jääga kaetud. Mudakihid, mida nimetatakse varveteks, näevad välja nagu puurõngad. Kasutades radiosüsinikku, leidsid Loso ja tema kolleegid, et Jäämäe järv eksisteeris pidevalt üle 1500 aasta, vähemalt AD 442 kuni 1998.
"Viiendal sajandil oli planeet külmem kui praegu, " ütles Loso, "seetõttu oli suvine sula minimaalne ja varred olid vastavalt õhukesed."
Varjud olid paksemad soojematel perioodidel, näiteks vahemikus AD 1000 kuni 1250, mida klimatoloogid nimetasid keskaegseks soojenemisperioodiks. Aastatel 1500–1850, väikese jääaja ajal, olid laugud jälle õhemad - vähem kuumus tähendab vähem äravoolu ja seega vähem lakkitsiini sadestumist.
"Icebergi järve äärsed lavašid räägivad meile väga olulist lugu, " ütles Loso. “Nad on arhiivindid, mis tõendavad, et isegi keskaegsel soojenemisperioodil ei olnud järvede katastroofilist äravoolu ega jokulhlaup’ it. ”Teaduslikus artiklis Icebergi järve kadumise kohta oli Loso veelgi rõhutatum:“ Kahekümnenda sajandi soojenemine on intensiivsem ja sellega kaasneb ulatuslikum liustike taandumine kui keskaegne soojenemisperiood või mõni muu aeg viimase 1500 aasta jooksul. ”
Loso kriimustas oma hallitanud nägu. “Kui Iceberg Lake kadus, oli see suur šokk. See oli läve sündmus, mitte järk-järgult, kuid äkiline. See on loodus tipus. ”
**********
Ma sattusin neljapäeva hilisõhtul kuldse salongi Spencer Williamsoni - väikeste, teravate ja sarvedega prillide hulka. Koht oli pakitud. Williamson ja üks sõber võtsid vastu avatud mike moosiseansi. Williamson pussitas Cajónit, Peruu kasti trummi, Loso töötas banjat sõrmede häguses, paar noorukit riputasid viipeid. Patt Garrett, 72-aastane, veel üks tipptasemel treener - ta müüs kõik, mis tal Anchorage'is oli, et saada McCarthy peatänaval kaldus kajut - keerutas teda ümber pikk, habemega iirlane roosades sukkpükstes ja tutu.
Bagley jääväli on 127 miili pikk, kuue miili laiune ja 3000 jalga paks - nii ulatuslik, et varased maadeavastajad ei teadnud, et see ühines veelgi suurema Beringi liustikuga. (Nathaniel Wilder) 
127 miili pikkune ja kuue miili laiune Bagley jääväli on suurim mittepolaarne jääväli maailmas ja hõlmab enamikku Püha Eliase mägedest. (Nathaniel Wilder) 
Püha Eliase mägi asub Bagley jäävälja juutide keskpunktis. 18 000 jala pikkune tipp on Põhja-Ameerikas kõrgeim kui 20 310-suu Denali järel. (Nathaniel Wilder) 
Pargi lõunaosas asuvad Chugashi mägede tipud ulatuvad välja Bagley jääväljalt; sulatiik Root Liustikul. (Nathaniel Wilder) "Kui soovite tõesti näha, mis juhtub liustikega, " ütles Loso mulle, "minge Spenceriga raftingule."
Muusikapausi ajal võttis ebamugav ja paadunud kajakas Williamson vabatahtlikult mind hommikul kõigepealt paati. Kuna oli juba hommik, siis kõndisime peagi läbi metsa, täis pumbatud pakisarvedega pähe.
"Ma arvan, et Mc-Carthy's on ühe inimese kohta rohkem pakkide parve kui üheski teises paigas Ameerikas, " sõnas Williamson.
Ainult kaheksa naela kaaluvad ülikerged ühe inimese parved on täiesti muutnud viisi, kuidas seiklejad uurivad kogu Alaskat, kuid eriti Wrangell-St. Elias. Kuna teid on vähe ja jõgesid on sadu, piirdusid mägironijad ja seljakotirändurid väikeste, eraldiseisvate aladega, mida ääristasid tohutud ja vääramatu veeteed.
Täna võib teid pakiruumiga maha jätta, aerutada üle jõe, tühjendada oma paat, laadida see oma pakki, ületada mäeahelik, ronida tipule, siis parvetada kogu muu jõgi.
Kastisime oma Alpacka parved külma sinise Kennicotti liustikujärve. Kandes kuivi ülikondi, sirutasime pritsimisseelikud pihustite kohale, kaevasime oma kajaki aerudesse ja libistasime metsast eemale.
"Näete seda musta jääseina?" Ütles Williamson, osutades oma tilkuva labaga järve kaugemale küljele, "sinna me läheme."
Liuglesime üle vee, silitades unisooni, liikudes üllatavalt kiiresti. Kui ma märkasin, kui hõlpsat seda võrreldi kaldal liikuda üritades, naeris Williamson.
"Said pihta! Bushwhacking Alaskas on eriline kannatus. Pakiparvega saate hõljuda lihtsalt üle järve või jõe, mitte põõsaste ja karudega võideldes. ”
Kennicott Wilderness Guides'i juhend 26aastane Williamson töötab maist septembrini. Ta rändab talvel lõunasse. See lumikellukeste elustiil on McCarthy standard. Mark Vail on üks vähestest tosinatest südamlikest hingedest, kes tegelikult talvituvad. Ülejäänud 250 elanikku - kellest umbes 50 on giidid - põgenevad sügisest kevadeni, põgenedes Anchorage'i või Arizonasse või Mehhikosse või Taisse. Kuid nad naasevad igal suvel pisikese McCarthy juurde, nagu räige kolibri, kes lendab tagasi Ladina-Ameerikast sama Alaska lille juurde.
Liuglesime otse üles musta jääseina alla. See oli 27 miili pikkuse liustiku varvas. Suur varvas, nagu selgus. Me aerutasime ümber poolsaare kitsasse kanalisse. See oli nagu pilu kanjon jääs. Liustiku pinnalt sulavad kivid vajusid 50 jalga, pritsides nagu väikesed pommid meie ümber. Sellest kanalist mööda aerutasime läbi rea jäämägesid, liikudes sügavamasse liustikku, kuni jõudsime lõplikku ummikseisu.
"Me ei saanud nii sügavale minna vaid kolm päeva tagasi, " ütles Williamson õhinal. “Need jäämäed, mis meie tee varem blokeerisid, on juba sulanud! Nii kiiresti jää kaob. ”
Alaska Wrangell-St. Eliasel on neli mäestikku, 12 vulkaani, 3000 liustikku ja üks linn, mille läbimiseks on vaja seitsmetunnist autosõitu üle mõne kõva tee. (Nathaniel Wilder) 
Detail Tana liustiku ühe käbi (või jää sõrme) kohta Jäämäe järve lähedal Wrangell-St. Eliase rahvuspark ja looduskaitseala. (Nathaniel Wilder) 
Paljud pargi 70 000 aastasest külastajast külastavad seal võimalust jääl ronida sellistele liustikele nagu ligipääsetav Juurenduse liustik. (Nathaniel Wilder) 
Jääjärv oli olnud liustikuliselt tammist paisutatud järv. Kui tamm 1998. aastal purunes, kadus järv, jättes maha kuue ruutmeetri pikkuse muda. (Nathaniel Wilder) 
Erie kaevanduse tramm klammerdub Root Glacieri kohal asuvale nõlvale, kui kauguses on Stairway Icefall. Tramm tõi demineerijad üles ja maagi alla. (Nathaniel Wilder) Ta märkas esiseinas auk ja me aerutasime selle juurde, läbisime õhukese lakkamatu tilgakardina ja astusime madala lagedega sinisesse jääkoopasse. Jõudsin üles ja puudutasin paljaste kätega lammutatud lagi. See oli nagu külm, märg klaas. See jää on tuhandeid aastaid vana. See sadas lumisena kõrgel 16 390-jalasel Blackburni mäel, see suruti jääle selle peale kukkunud lume raskuse järgi ja hakkas siis aeglaselt allamäge viies buldoosnema.
Istusime vaikselt oma paatides pimeda jääkoopa sees ja vahtisime liustikuvett tilkuva joone kaudu helgesse maailma. Liustik sulas otse meie silme all.
Williamson ütles: "Me näeme, et geoloogiline aeg kiireneb nii kiiresti, et seda saab tunnistada ka inimese ajal."
**********
Wrangell-St. Elias ei ole nagu ükski park alumise 48-s, kuna see pole staatiline. Yosemites asuv El Capitan saab tuhande aasta jooksul El Capitaniks. Suure kanjoni suur kraav ei paista AD 3000. aastal pisut teistmoodi olevat. Pidades kinni tektoonilisest katastroofist, kubiseb Yellowstone sajandeid. Kuid Wrangell-St. Elias morfineerib iga minut, kuna see on liikuvate, sulavate liustike maastik. Sellest saab kümme aastat hiljem erinev park.
Värske teadusliku aruande kohaselt kaotasid Alaskas sulavad liustikud ajavahemikul 1962–2006 enam kui 440 kuupmiili vett - peaaegu neli korda rohkem kui Erie järv. "Antarktikas lagunevad jääriiulid saavad palju ajakirjandust, " ütleb Colorado ülikooli arktiliste ja mäestiku uurimise instituudi geoloog Robert Anderson, "kuid need sulavad Alaska liustikud on olulised." Anderson on uurinud Wrangelli liustikke. -St. Eliast kaks aastakümmet. “Harva tõdetakse, et pinnapealsed liustikud, nagu Alaska omad, annavad tõenäoliselt umbes 50 protsenti veetasemest merepinna tõusule.” NASA teatel tõuseb praegune merepinna tõus 3, 4 millimeetrit aastas ja see suureneb.
"Selle jää kiire sulamise üks jahmatavamaid ja laastavamaid tagajärgi oli Icy Bay maalihke, " ütleb Anderson.
Matkamine Alaska Wrangell-St. Eliase rahvuspark ja looduskaitseala: alates päevastest matkadest kuni tagamaiste matkadeni (piirkondlikud matkasarjad)
Kuus korda suurem kui Yellowstone'i rahvuspark, Wrangell-St. Elias võtab igal aastal vastu 40 000 külastajat ja igaüks neist saab selle täiesti uue juhendi abil külastuse maksimeerida.
OstaAlaska lõunarannikul asuv Tyndalli liustik on taandunud nii kiiresti, et jätab maha järsud, toetamata kivi- ja mustusemüürid. 17. oktoobril 2015 kukkus Taani fjordis alla 38 aasta jooksul Põhja-Ameerika suurim maalihe. Maalihe oli nii tohutu, et seda avastasid New Yorgi Columbia ülikooli seismoloogid. Taani fjordisse libises umbes 60 sekundiga üle 200 miljoni tonni kivimi. See omakorda tekitas algselt 630 jala kõrguse tsunami ja möirgas mööda fjordi, kustutades praktiliselt kõik oma teel olevad teed, isegi kui see kümne miili järel vähenes umbes 50 jalga.
“Lepppuud olid mäekülgedest 500 jalga ülespoole rebenenud, ” räägib Anderson. "Liustikujää tugevdab Alaska mäekülgi ja kui see jää taandub, on katastroofiliste maalihkete korral hea võimalus." Teistes levilates, näiteks Alpides ja Himaalajas, on tema sõnul maapealse jää sulamine, mis omamoodi liimib kivimassid mäenõlvadesse, mis võib vabastada tohutud maalihked asustatud orgudesse, millel on laastavad tagajärjed.
"Enamiku inimeste jaoks on kliimamuutused abstraktsioon, " ütleb Loso, kui kohtan teda tema kabinetis, mis asub pikast pimedast, tugevalt talaga kaevandusehoonest Kennecottis. “See liigub nii aeglaselt, et on põhimõtteliselt hoomamatu. Aga mitte siin! Siin räägivad liustikud loo. Nad on nagu maailma hiiglaslikud, sajanditevanused termomeetrid. ”
**********
Enne Wrangell-St. Elias, oma eile õhtul McCarthy's, olen kartulis, kirjutades märkmeid, kui keegi jookseb karjudes: “Jõgi tõuseb!”
See võib kajastada ainult ühte sündmust: Hidden Creeki järve jokulhlaup. Kennicotti liustikust kümme miili ülespoole jääseina tõttu on Hidden Creeki järv jälle liustiku all igav ja kuiveneb.
Kogu linn väljub jalgsi sillani. Muidugi, jõgi on märatsev, tervelt viis jalga kõrgem kui vaid mõni tund varem. See on pidu, pidu, nagu jõulud või halloween. Sild on täis paljastajaid, kes seda kõige dünaamilisemat jääaja sündmustikku rüüpavad ja röstivad. Paige Bedwelli nimeline giid kallistab mind ja annab mulle õlut. "Õnnelik Jokulhlaup!"
Telli Smithsoniani ajakiri nüüd kõigest 12 dollariga
See artikkel on valik Smithsoniani ajakirja mai numbrist
Osta
