Sajanditevanuste mudatellistest majade teise korruse toad olid konsoolitud palkidest taladega ja puudutasid üksteist peaaegu kuusnurksete kividega sillutatud allee kaudu. Tumedaid loori kandvad naised nõjatusid pisikestest akendest välja. Populaarsed, helesiniseks või roheliseks värvitud ja messingist lille kroonlehtedega kaunistatud uksed seisid pooleldi lahti - peen signaal maja peremehe sisemusest. Värskelt küpsetatud leiva ja küpsete virsikute aroomid tõusid müüjate puukärudest üles.
Oli varahommik ja uurisin koos Hiina läänerval asuva muinasjutulise linna Kashgari taga-tänavatega Pekingist pärit Hiina ajakirjaniku, keda ma tunnen ainult Lingina, ja Kashgari noore käsitöömüüjaga, keda ma Ma kutsun Mahmati. Mahmati on uiguur (WEE-goor), etnilise vähemuse liige, mis moodustab 77 protsenti Kashgari elanikkonnast. Ta oli enne 2008. aasta olümpiamänge Pekingisse reisinud, et turistide sissevoolu ära kasutada, ja oli jäänud edasi. Kutsusin ta mind Kashgarit saatma, et ta juhendaks Kesk-Aasia ühte paremini säilinud ja enim ohustatud islamilinna.
Kolm meist järgisid kitsaid käike, mida vanniti päikesevalguses või varjutati varjudega. Kohtasime nägusid, mis tunnistasid Kashgari rollist Kesk-Aasia ristmikul Hiina, India ja Vahemerd ühendaval marsruudil. Kitsasilmsed, valge habemega vanemad tikitud pealuud kannavad vestlust 500-aastase mošee ees. Möödusime mustade viltkübaratega kahvatu jumega meestest; laia näoga, oliivanahalised mehed, kes oleksid võinud Bengalisest mööduda; roheliste silmadega naised, kes on drapeeritud pätsides ja tšadrites; ja aeg-ajalt burkaga plakeeritud kuju, kes võis olla pärit otse Afganistanist. See oli stseen, mille tunnistajaks oli 1900. aastate alguses Kashgaris asuva Suurbritannia konsuli abikaasa Catherine Theodora Macartney, kui see oli kuulamispostitus Suure mängu - Venemaa ja Suurbritannia strateegilise konflikti kohta Kesk-Aasia juhtimiseks. "Vaevalt saaks öelda, mis oli tegelik Kashgari tüüp, " kirjutas ta 1931. aasta memuaaris Inglise leedi Hiina Turkestanis, "kuna see on muutunud nii segaseks teiste inimeste sissetungi kaudu minevikus."
Ümardasime nurga ja vahtime tühjusesse: vaba jalgpall, mille suurus on neli jalgpalliväljakut. Maakerad, mudatelliste hunnikud ja paar sakilist vundamenti olid kõik, mis kunagi elavast naabruskonnast alles olid. "Mu jumal, nad liiguvad nii kiiresti, " ütles Mahmati. Mööduja osutas maja servale partii servas. "See läheb edasi, " ütles ta meile. Lähedal oli ehitusmeeskond juba kõrghoone teras- ja betoonalused maha pannud ning lammutasid ümbritsevad hooned vasarate ja peitlitega. Mehed seisid redelitel, täites õhku tolmuga. Punane lint teatas, et kvartal ehitatakse uuesti üles [tõsiselt hoolitsedes [kommunistliku] partei ja valitsuse poolt.
Kashgar - kus luukoe kuiv Taklamakani kõrb kohtub Tian Shani mägedega - oli rohkem kui tuhat aastat Siiditee ääres asuv võtmerinn - 7000-miiline kaubatee, mis ühendas Hiina Kollase jõe orgu India ja Vahemerega. Üheksandal sajandil esinesid Uiguuri esindused - Mongooliast kaamelihaagistes reisivad kauplejad asusid elama oaasilinnadesse kõrbe ümber. Algselt budistid hakkasid nad islami juurde pöörduma umbes 300 aastat hiljem. Viimase 1000 aasta jooksul on Kashgar jõudsalt arenenud, varjunud ja okupandid on teda halastamatult maha surunud. Itaalia seikleja Marco Polo teatas, et läbis umbes 1273, umbes 70 aastat pärast seda, kui Tšingis-khaan selle kinni võttis. Ta nimetas seda "paljude linnade ja losside provintsi" suurimaks ja tähtsaimaks linnaks ". Praegu Usbekistanist pärit despoot Tamerlane Suur lasi linna 1390. aastal. Kolm keiserlikku Hiina dünastiat vallutasid ja vallutasid Kashgari ja selle linna. keskkonnad.
Sellegi poolest tõmbasid selle mošeed ja madrasaared õpetlasi kogu Kesk-Aasiast. Selle haagissuvilad ehk võõrastemajad pakkusid varjupaika kauplejatele, kes kandsid läänest klaasi, kulda, hõbedat, vürtse ja kalliskive ning idast siide ja portselani. Selle labürindilised alleed olid sepistatud sepiste, puuvillaketrute, raamatuköitjate ja muude käsitöölistega. 1926. aastal kirjutanud Briti saadik Clarmont Skrine kirjeldas, et ta vaatas läbi oaasi ja kõrbe, tasandike ja lumiste rannaalade ulatusliku silmapiiri. Kui kauge ja isoleeritud oli iidne maa, kuhu me olime jõudnud! Hollywoodi režissöör Marc Forster kasutas Khauli Hosseini 1970. aastate enimmüüdud romaani "Kite Runner" filmis seda linna Kabuli 1970-ndate filmide jaoks.
Uiguurid on kogenud iseseisvuse maitseid. Aastal 1933 kuulutasid nad välja Ida-Turkestani vabariigi alates Tian Shani mägedest lõunas kuni Kunluni mägedeni, mis kestis kuni Hiina sõjapealiku tulemiseni järgmisel aastal. Siis, kui natsionalistlik Hiina valitsus II maailmasõja ajal kokkuvarisemisele lähenes, asutasid uiguurid 1944. aastal Ida-Turkestani teise vabariigi, mis lõppes 1949. aastal pärast seda, kui Mao Zedong võttis Hiina üle. Kuus aastat pärast Mao võitu lõi Hiina Xinjiangi Uiguuri autonoomse piirkonna, mis sarnaneb provintsiga, kuid millel on suurem kohalik kontroll; uiguuri moslemid on selle suurim etniline rühm.
1990ndatel ehitas Hiina valitsus raudtee Kashgarisse ja andis odavale maale Han Hiinad, rahva enamuse. Viimase kahe aastakümne jooksul asus Xinjiangis elama miljon kuni kaks miljonit Han, ehkki Kashgar ja muud Taklamakani kõrbe lõunaservas asuvad linnad on endiselt valdavalt uiguurid. "Xinjiang on Pekingi keskvõimu jaoks alati ärevust tekitanud, nagu ka Tiibet ja Taiwan, " ütles mulle Human Rights Watchi Hongkongis asuv uiguuri ekspert Nicholas Bequelin. "Ajalooliselt on vastus sellele territooriumi assimileerimisele, eriti Hani hiinlaste sisserände kaudu." Hanide sissevool tekitab pahameelt. "Kõik Kashgari ümbruse ehitus- ja tehase töökohad on võtnud Han Chinese, " ütleb Briti ajakirjanik Christian Tyler, filmi " Metsik West China: The Taming of Xinjiang" autor. “Vastutavad inimesed on Han ja nad värbavad Hanit. Loodusressursid - nafta ja gaas, väärismetallid - eemaldatakse hanni heaks. "
Nüüd teeb Hiina valitsus Kashgari vanalinnaga seda, mida vallutajad ei suutnud järgemööda saavutada: tasandada. Hiina valitsus kuulutas 2009. aasta alguses välja 500 miljoni dollari suuruse Kashgari ohtlike majade reformi programmi: järgmise paari aasta jooksul kavatseb Hiina tappa mošeed, turud ja sajanditevanused majad - 85 protsenti vanalinnast. Elanikele makstakse hüvitist, seejärel kolitakse - mõned ajutiselt, teised alaliselt - uutesse küpsisefreesidesse betoonplokkide hoonetesse, mis tõusevad nüüd mujale linna. Iidsete mudatellistest majade asemele tulevad kaasaegsed kortermajad ja bürookompleksid, millest osa kaunistavad islami stiilis kuplid, kaared ja muud õied, mis on mõeldud Kashgari hiilgepäevade võluks. Valitsus kavatseb hoida väikese osa vanalinnast puutumata, et säilitada „elava kultuuri muuseumiseeritud versioon”, ütles Pomona kolledži Vaikse ookeani basseini instituudi direktor Dru Gladney, üks maailma silmapaistvamaid Xinjiangi ja Uiguurid.
Mõnede sõnul on hävitamine tavapärane valitsusele, kes väärtustab arengut traditsioonilise arhitektuuri ja kultuuri säilitamise asemel. 2005. aastal oli Pekingi Kultuuripärandi Kaitse Keskuse (BCHPC), eraviisiliselt rahastatud eestkostegrupi andmetel, Pekingi uusehitus võrdne kogu ehitusega kogu Euroopas. Hiina pealinnas on progressi nimel lammutatud üks hutong (traditsiooniline allee) teise järel. "[Kashgari] vanalinna hävitamine on bürokraatlik refleks, vilistide lähenemine, " ütleb Tyler. "See on ajaloo ja kultuuri jaoks laastav."
Teised usuvad, et plaan kajastab valitsuse eelarvamusi etniliste vähemuste suhtes. "Riik ei näe põliskultuuris tegelikult midagi väärtuslikku, " ütleb Bequelin. „[Arvatakse, et see] on turismi jaoks hea, kuid põhimõtteliselt ei saa [põlisrahvas] ühiskonna modernsusesse panustada.” Ahnus võib samuti olla tegur: kuna enamikul vanalinna elanikel puuduvad omandiõigused, võib nad kõrvale lükata, Bequelin lisab, andes arendajatele ohjeldamatu võimaluse enese rikastamiseks.
Hiina valitsuse sõnul on lammutust vaja vanalinna kindlustamiseks maavärinate vastu, millest viimane tabas piirkonda 2003. aasta veebruaris, tappes 263 inimest ja hävitades tuhandeid hooneid. "Kogu Kashgari piirkond on maavärinate ohustatud eripiirkonnas, " ütles Kashgari abilinnapea Xu Jianrong hiljuti. "Ma palun teilt: millise riigi valitsus ei kaitse oma kodanikke loodusõnnetuste ohtude eest?"
Kuid paljud Kashgaris ei osta valitsuse selgitust. Nad ütlevad, et ametnikud ei kontrollinud vanalinna maju enne nende hukka mõistmist ning et enamik hiljutistes maavärinates varisenud hoonetest olid vastvalminud betoonist eluruumid, mitte traditsioonilised uiguuri kodud. "Need hooned olid kavandatud taluma maavärinaid ja neid kasutati palju sajandeid, " ütles Hu Xinyu BCHPC-st traditsioonilise arhitektuuri kohta. Ta arvab, et laialdase lammutamise motiiv on süngem: jätta uiguuridelt nende kultuurilise identiteedi peamine sümbol. Teised peavad hävitamist karistuseks uiguuri sõjaka teo eest. Hiinlaste üleujutus Xinjiangi õhutas väikest uiguuri eraldusliikumist; Uiguuride rünnakud Hiina sõdurite ja politsei vastu on viimastel aastatel aset leidnud juhuslikult. Valitsus võib vanalinna näha nii uiguuri natsionalismi kui ka vägivaldse ülestõusu kasvulavana. "Nende meelest võivad need väikesemõõtmelised alleed muutuda terroristliku tegevuse tugipunktiks, " ütleb Hu.
Hävitamise peatamiseks esitas BCHPC hiljuti Unescole avalduse lisada Kashgar Siiditee vaatamisväärsuste loendisse, mida peetakse ÜRO maailmapärandi staatuseks, mis kohustab valitsusi neid kaitsma. Hiina jättis Kashgari silmatorkavalt Siiditee saitide nimekirjast, mille valitsus Unescole esitas. "Kui täna midagi ei tehta, " ütleb Hu, "järgmisel aastal on see linn kadunud."
Ling, Mahmati ja mina lendasime edelasse Kashgarisse Urumqist, 2, 1 miljoni suurusest tööstuslinnast, mis nüüd on 80 protsenti Han Hiinast. China Southern Airwaysi reaktiivlennuk oli tõusnud Urumqi servas asuva puuvilla- ja nisupõldude mere kohale, ületanud kroneetunud kanjonite ja poolläbipaistvate siniste järvede karmi vööndi, tõusnud seejärel üle Tian Shani mägede - laia, keelava mustade basalttippude piire., paljud lume ja jääga kaetud, tõustes 20 000 jalga - enne Kashgarisse asumist.
Me kolmekesi ronisime närviliselt takso juurde pisikese lennujaama ette. Taksosse postitatud valitsuse teade hoiatas reisijaid valvsuse all uiguuri terroristide suhtes. "Peaksime oma silmad selgeks tegema, et eristada õiget ja valet, " soovitas ta uiguuri keele hiina ja araabia keeles (seotud türgi keeles).
Kaks kuud varem, 5. juulil, puhkes Urumqis surmavalt uiguuri viha, kui uiguuri noored läksid märatsema, pidasid teadaolevalt 197 inimest surnuks ja peksid surma ning vigastasid rohkem kui 1000 inimest. (Rahutused algasid protestina kahe uiguuri töölise tapmise vastu Hani töökaaslaste poolt Lõuna-Hiina mänguasjavabrikus.) Samuti algasid rahutused Kashgaris, kuid pandi kiiresti maha. Valitsus süüdistas uiguuri separatistide vägivallas ja lõikas Xinjiangi lääneosa välismaailmast välja: ta sulges Interneti, keelustas tekstisõnumid ja blokeeris väljaminevad rahvusvahelised telefonikõned.
Vahetult lennujaama tagant tabasime tohutut liiklusummikut: politsei oli seadnud teekonna kinni ja kontrollinud tuvastamisi ning otsinud iga Kashgari suundunud auto. Pinge oli veelgi teravam, kui jõudsime kesklinna. Veoautode koormaga Vabadussõjalaste armee sõdurid möllasid mööda laiaid puiesteid, mööda inetuid reklaame, klaas- ja teraspankasid, China Telecomi kõrghoonet ja Barony Tarim Petroleum Hoteli nime kandvat betoonist torni. Rohkem vägesid seisid valvel kõnniteedel või sõid lõunat väikestes kobarates Rahva väljakul - tohutul platsil, mida domineerib esimehe Mao 50 jala kõrgune kuju, mis on üks suurimaid, mis siiani Hiinas seisab.
Tõmbasime sisse hotelli Seman, 1890. aasta reliikvia. Roosa ja rohelise vormiga laed, Ottomani stiilis võlvitud seina nišid ja hämaralt valgustatud esikut vooderdavad tolmused Afganistani vaibad kutsusid esile kauge ajastu. 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi alguses asus siin Vene konsulaat, mille kohal viibis diplomaat Nicholas Petrovsky, kes pidas 49 kasakate ihukaitsjat. Kui Venemaa üritas laiendada oma mõju piirkonnale, veetsid Petrovsky ja tema Briti kolleeg, konsuli George Macartney aastakümneid üksteist luurates. Kui keiserliku valitsemise lõpetanud ja Sun Yat-sen võimule toonud Hiina revolutsioon 1912. aastal Kashgari jõudis, puhkes tänavatel vägivald. “Minu üks mõte oli, et kui meid tapetakse, peavad lapsed ja mina olema puhtas riietuses, ” kirjutas Macartney naine leedi Catherine oma päevikus. “Me kõik ilmusime kella 4.30 paiku otsekui otsekohesele valgele aiapeole!” (Pere naasis pärast Hiinast lahkumist 1918. aastal ohutult Inglismaale.)
Hotelli hiilgepäevad olid selle taga hästi. Tolmuses ja tühjas vestibüülis andis traditsioonilises brokaadikleidis ja peas salliga uiguuri ametnik meile tühja hotelliregistri - väliskülalised olid pärast juulikuist vägivalda Urumqis peaaegu kadunud. Mahajäetud Interneti-kohvikus kinnitas omanik meid, et me pole täiesti puutumatud. "Mul on Xianis vennapoeg, " ütles ta. "Ma võin talle saata teie faksi faksiga ja siis saadab ta selle Interneti kaudu sinna, kuhu soovite."
Vanalinna tagumiste tänavate, Mahmati, Lingi ja turismiga tutvumiseks sõitsime taksoga Kashgari jõe äärde, mis on Kashgarit eraldav hägune veetee, ja ronisime nõlval kallistavate muda-tellistest ehitiste taru. Kaasaegse linna prügikasti kukkudes keerasime nurga ja sisenesime monokromaatsete pruunide ja beigete, pimeduse ja tolmu, peaaegu iga nurga mošeede (lõpuks on neid 162) ja aeg-ajalt mootorratta puttide panemise alleele. . Meeskond hiina ametnikke, kes kandsid kohvreid ja märkmikke, pigistasid meist mööda ühte sõidurada. “Kas lähete turismiekskursioonile?” Küsis üks neist, keskealine naine, ning Mahmati ja Ling noogutasid närviliselt; mõlemad kahtlustasid, et ametnikud viivad naabrite perekondi uksele ukseni, et neid välja saata.
Võlvitud võlvkatete pidevas varjus supelnud allees sattusime vestlusse mehega, keda ma nimetan Abdullahiks. Nägus kuju, tikitud korgi, hallide vuntside ja läbistavate roheliste silmadega, seisis ta oma kodu erkrohelise ukse taga, vesteldes kahe naabriga. Abdullah müüb madratseid ja rõivaid Id-Kah mošee lähedal, mis on linna suursugusem. Ta rääkis meile, et viimase paari aasta jooksul on ta jälginud, kuidas Hiina valitsus kiibistas vanalinnas minema - koputas ümber selle iidse, 35 jalga kõrguse savimördi, luues kodude tihedate sõdade kaudu laiad puiesteed, pannes üles asfalteeritud plats mošee ees asuva värvilise basaari asemele. Järgmine oli Abdullahi naabruskond. Kaks kuud enne seda teatasid ametnikud elanikele, et nad kolitakse ümber märtsis või aprillis. "Valitsus väidab, et seinad on nõrgad, ta ei suuda maavärinat üle elada, kuid on täiesti tugev, " rääkis Abdullah. „Me ei taha lahkuda, see on ajalugu - iidne traditsioon. Kuid me ei saa seda peatada. ”
Ta juhatas meid läbi oma kodu hoovi, mis oli täidetud kuivatavate pesu ja potitäie roosidega, ja ülespoole trikitud trepist üles balustraadiga teise korruse maandumiseni. Sain käe ulatada ja puudutada üle allee laigulist päevitunud maja. Seisin puidust rõdul ja võtsin sündmuskoha ette: esimesel korrusel lopsakalt vaipkattega salongis peaga sallitud naised; rühmitus mehi koperdas pooleldi suletud kardina taha otse üle rõdu. Mehed olid Abdullahi naabrid, kes olid kogunenud väljatõstmist arutama. "Me ei tea, kuhu me kolime, meil pole aimugi, " ütles üks neist mulle. "Keegi siin ei taha kolida."
Teine mees kaalus: “Nad ütlevad, et kavatsevad seda kohta paremini ümber ehitada. Kes selle kujundab? Miski pole selge. ”
Abdullah ütles, et talle öeldi, et majaomanikud saavad oma eluruumid ümber kujundada ja valitsus maksab 40 protsenti. Kuid üks tema naabritest raputas pead. "Hiinas pole seda kunagi varem juhtunud, " ütles ta.
Ühel õhtul viis Mahmati mind Kashgari populaarsesse uiguuri restorani. Privaatruumis suletud uste taga tutvustas ta mulle oma mitmeid sõpru - uiguuri mehi 20ndate keskel. Rühmana vihastasid nad Hiina julgeolekujõudude range jälgimise ning hariduse, töökohtade ja maa jaotamise ebavõrdsuse pärast. “Meil pole jõudu. Meil pole õigusi, ”ütles mees, kellele ma helistan, et Obul ütles mulle lambalihakebabi ja kapsa pelmeenide õhtusöögi ajal.
1997. aastal tulistasid Hiina väed Xinjiangi Ghulja linnas protestivad uiguuri õpilased, lehvides Ida-Turkestani lippe, tappes tundmatu arvu. Seejärel veensid hiinlased pärast 11. septembri rünnakuid USA-d üles loetlema separatistide rühmituse, kes nimetas end Ida-Turkestani islamiliikumiseks terroristlikuks organisatsiooniks, väites, et tal on sidemeid Al Qaedaga.
2001. aastal Ameerika juhitud Talibani vastase rünnaku ajal Afganistanis vallutasid Pakistani pearahakütid 22 uiguuri Afganistani-Pakistani piiril. Vangid anti üle USA sõjaväele, kes vangistas nad Kuuba Guantanamo lahes. Bushi administratsioon vabastas viis Albaaniasse ja neli Bermudasse. Kuuele anti varjupaik Vaikse ookeani lõunaosa saarel Palau möödunud aasta oktoobris. Guantanamos jääb seitse uiguuri pooleli ja käimas on kohtuvaidlused selle üle, kas neid saab selles riigis vabastada. (Föderaalvalitsus otsustas, et need ei kujuta USA-le mingit ohtu.) Ülemkohus on nõustunud juhtumi üles võtma.
Hiina valitsus väitis vahetult enne 2008. aasta Pekingi olümpiamänge, et kaks veoautot juhtivat uiguuri tungisid Kashgari tänavatel kihutavate Hiina poolsõjaväepolitsei kolonni, tappes neist 16. (Välisturistide pealtnägijate ütlused seavad kahtluse alla, kas see oli tahtlik.) Järgnevatel päevadel läksid Kuqa linnas Urumqist 460 miili lõuna poole mõned lõhkekehad, arvatavasti uiguuri rahvuslaste töö. Kuid, ütles Human Rights Watchi esindaja Bequelin, “need on väikesed rühmad, kellel puudub koordineerimine ja rahvusvaheline toetus. Neil pole juurdepääsu relvadele ega väljaõpet. ”Hiinlased purustasid kõik uiguurid, pannes kinni islami koolid ja tugevdades turvalisust.
Üks sel õhtul õhtusöögil käinud meestest rääkis mulle, et pärast seda, kui ta läks Mekasse iga-aastase püha palverännaku jaoks Hajjisse, küsitlesid teda 2006. aastal Hiina luureagendid ja käskisid tal passi loovutada. "Kui olete uiguur ja vajate ärilisel eesmärgil passi, peate maksma 50 000 jüaani (umbes 7500 dollarit), " rääkis mulle üks teine õhtusöögi külaline. Ling pakkus, et uiguurid on osaliselt oma probleemides süüdi, öeldes, et nad ei väärtusta haridust ja nende lapsed on selle pärast kannatanud. Obul tunnistas seda punkti, kuid ütles, et Hani enamuse ja Hiina valitsusega leppimiseks on juba hilja. "Meie jaoks on kõige olulisem sõna" iseseisvus ", " ütles ta. "
Ei läinud kaua, enne kui ma - üks vähestest toona Kashgarit külastanud välismaalastest - sattusin Hiina võimude tähelepanu. Minu teisel õhtul Kashgaris umbes kella 21 ajal koputas mu hotellitoa uks. Avasin selle, et astuda vastu kahele vormiriietusega Hani politseinikule, keda saatsid hotelli juhataja. "Las ma näen su passi, " ütles üks ametnik inglise keeles. Ta rüüpas lehti läbi.
"Teie kaamera, " ütles ta.
Võtsin selle oma seljakotist ja näitasin digitaalfotosid ükshaaval - stseene pühapäevasest loomaturust, kus Xinjiangi maapiirkonna uiguurid kohtuvad eesleid, lambaid, kaameleid ja kitsi ostma ja müüma; Vanalinna alleedel tehtud kaadrid. Siis jõudsin pildile pooleldi varisenud majast, mudaseinad longus, kivikatus lagunes - järgides kasvava jõukuse pilti, mida Hiina maailmale projitseerib.
“Eemaldage pilt, ” käskis politseiametnik.
"Vabandage mind?"
Ta koputas sõrmega ekraanile.
"Eemalda see."
Õlgu kehitades kustutasin foto.
Vahepeal oli Mahmati viidud ülekuulamisele hotelli esimesele korrusele. Keskööl kutsus ta mind oma mobiiltelefonile, et öelda kõlava häälega, et ta viidi Kashgari julgeoleku peakorterisse.
"See on sellepärast, et ta on uiguur, " ütles Ling kibedalt. "Hiinlased eraldavad nad erikohtlemiseks."
Kell oli juba kesköö paiku, kui Mahmati tagasi tuli. Politsei oli temalt kaks tundi küsitlenud tema suhetest Lingi ja minuga ning palunud tal võtta kokku kogu meie koos veedetud aeg. Siis sundisid nad Mahmati edastama igale tema perekonna liikmele Kashgaris nimesid, aadresse ja telefoninumbreid ning hoiatasid teda, et nad ei peaks uuesti "keelatud alale" sisenema - ilmselt vanalinna see osa, mida turistide tsooniks ei määratud. „Nad nõudsid, et nad teaksid meie teekonna tegelikku põhjust. Kuid ma ei öelnud neile midagi, ”sõnas ta.
Ühel meie viimastest päevadest Kashgaris, Mahmati linnas, tegime Lingi ja mina valitsuse litsentsiga ekskursiooni läbi pisikese vanalinna lõigu - umbes 10 protsenti sellest - 30 jüaani (umbes 4, 40 dollarit). Siin oli pilguheit sanitaarsesse tulevikku, mida Hiina valitsus ilmselt näeb: rohelise vestiga ja pika sinises seelikus peituv uiguuri naine viis meid puhaste keraamiliste plaatidega kaunistatud majade juurde, käsitööpoed ja lääne stiilis toite pakkuvad kohvikud - korrastus, vanalinna väga kommertsialiseeritud versioon. Ta pidas rõõmsameelset arutelu kõigi Hiina rahvaste vaheliste "soojade suhete" üle.
Kuid Mahmati leebe küsitlemise käigus hakkas meie giid Hiina valitsuse suhtes avaldama vähem heategevust. Ta oli keeldunud lubamast tal tööl peakatet kanda, ja naine oli keelanud tal lubada palvetamiseks pause. Küsisin talt, kas see ala, kust me kõndisime, oleks säärane vrakk. Ta vaatas mind ja tegi enne vastamist pausi. "Kui klient küsib, peaksime ütlema, et seda ei hävitata, " vastas naine lõpuks, "kuid nad hävitavad selle koos kõige muuga." Hetkeks lasi ta oma viha näidata. Siis komponeeris ta end ja jättis hüvasti. Jätsime ta tänavale seisma, riba alla, mis kuulutas inglise keeles: “Iidne elukoht, viil tõelist Kashgarit”.
Kirjanik Joshua Hammer elab Berliinis. Michael Christopher Brown rändab tööülesannete täitmise maailmas ringi.
Kui uiguuri kultuur vanalinnas püsib, ähvardab linnade uuendamine traditsioonilise elu kangast muinasjutulisel ristteel. (Michael Christopher Brown) 
Kashgar on Pekingi jaoks ärevuse allikas, nagu ka Tiibet ja Taiwan, "ütleb ekspert. (Michael Christopher Brown) 
Kui hävitamine takistusteta jätkub, kulub konserveerijatel aeg Kashgari Uiguuri kvartali (kus uus ehitamine ääristab iidseid mošeed) päästmiseks. "Kui midagi ette ei võeta, " ütleb Pekingi päritolu konserveerija Hu Xinyu, "järgmisel aastal see [vanalinn] kaob." (Michael Christopher Brown) 
Kashgaris asuva Suurbritannia konsuli naine Catherine Theodora Macartney kirjutas oma 1931. aasta memuaaris Inglise leedi Hiina Turkestanis ", sest [Kashgar] on minevikus olnud nii segane teiste inimeste sissetungiga." (Oxford University Press) 
Kashgari keskplatsil plakatid kuulutavad hoone kuulutusprojekte. "Vanalinna hävitamine, " ütleb Briti autor ja ajakirjanik Christian Tyler, "laastavalt Kashgari ajaloole ja kultuurile". (Michael Christopher Brown) 
Kashgaris, kus keskväljakul seisab Mao kuju, juhtis autor Joshua Hammeri visiit ajal, mil Han Hiinas ja uiguurides valitsesid suured pinged, valitsuse tähelepanu. (Michael Christopher Brown) 
Mees kogub oma müügi Kashgari vanalinna kõrval asuvas rõivabaasis. (Michael Christopher Brown) 
Uiguurid toovad pühapäeva turule kariloomi. (Michael Christopher Brown) 
Viimase 1000 aasta jooksul on Kashgar jõudsalt arenenud, varjunud ja okupandid on teda halastamatult maha surunud. (Michael Christopher Brown) 
Hollywoodi režissöör Marc Forster kasutas Kashgarit 1970-ndate Kabuli filmina Khaled Hosseini Afganistani enimmüüdud romaanist „Kite Runner” . (Michael Christopher Brown) 
Pinged on endiselt suured, kuna uiguurid tapsid möödunud aasta juulis Urumqis teadaolevalt 197 inimest. Kashgaris pandi maha massirahutused ja Hiina sõdurid patrullivad seal endiselt. (Michael Christopher Brown) 
Uiguuri naised protestivad ja astuvad vastu politseile. (Associated Press) 
Hu Xinyu sõnul võib valitsus pidada Umbeli madalikukvartalit terroristliku tegevuse tugipunktiks. (Michael Christopher Brown) 
Kuni viimase ajani oli Kashgar "kauge ja isoleeritud", nagu Briti ametnik seda 1926. aastal kirjeldas. (Michael Christopher Brown) 
Rühm mehi tähistab pulma-aastapäeva vanalinnas uiguuri kodus. (Michael Christopher Brown) 
See tehisjärv piirneb Kashgari vanalinnaga. (Michael Christopher Brown) 
Hiina plaanib maha lüüa mošeed, turud ja sajandivanused majad - 85 protsenti vanalinnast. Elanikele makstakse hüvitist, seejärel kolitakse - mõned ajutiselt, teised alaliselt - uutesse küpsisefreesidesse betoonplokkide hoonetesse, mis tõusevad nüüd mujale linna. (Michael Christopher Brown) 
Kashgar on muinasjutuline linn, mis asub Hiina lääneservas. (Guilbert Gates)
