Sisendame malaaria riiki . Kõrv andis teed troopiliste ränkadele kliimadele, Peruu rannikuala kõige põhjapoolsemas, 50-miilises lõigus Ecuadorist lõunasse. Olime hommikuti kaktustest mööda sõitnud ega näinud Peruus sääse märki - alles pärastlõunal, kui möödusime stendist, mis tuletas reisijatele meelde kaitsta end malaaria vastu. Panime tähele hoiatust - kuid kõik, kes on jalgrattaga ringi käinud, teavad, et kõige parem on edasilükkamine edasi lükata. "Me võtame täna õhtul oma malaaria tablette, " hüüdsin Andrew'le. Kolmkümmend jalga minu ees vastas ta pöidlaga üles.
Videviku lähedal pöörasime ranniku poole, et ööbida Puerto Pizarros. Suundusime mööda kõrvalteed ja märkasime silte mangroovimägede turneedele. Saime aru, et malaariariik on meile järele hiilinud - halvad uudised, kui ennetavaid tablette tuleb võtta iga päev 24 tundi enne malaariapiirkonda saabumist. Linna sisenedes kohtasime paari politseisse, kes lehvitasid meid teepoolele ja hoiatasid meid kiiresti sisse, enne kui pimedaks läheb. "Ah jaa - sääsed, " ütlesin. "Ei - siinsed inimesed näevad gringosid ja proovivad teid röövida, " vastas üks meestest. Nad suunasid meid hotelli. Pärast maksmist kiirustasime üle hoovi oma tuppa - kolme voodiga eraldatud kajutisse ja vannituppa hinnaga 20 dollarit. Andrew askeldas võtmega. "Kiire, seal on sääsed, " ütlesin. Ta pillas võtmeid, kui ta ühe oma käele lõi. “Veaprits!” Karjus ta ja pani oma panni lahti. Ma käisin oma malaariatablettide jaoks enda sadulkotis. Raputasin välja kaks läikivat punast tahvelarvutit ja andsin ühe koos mullitava veega Andrew'le. Ta ütles: "Ma ei usu, et see on malaaria ennetamise õpik", kuid võttis sellegipoolest ravimit. Avasime ukse, lükkasime sisse ja lõime selle taha.
Me olime troopikas. Sel ööl sadas lühikest sooja vihma ja oma suvemajas, niiskuses higistades, uurisime oma kaarti. Piirini oli meil jäänud vaid 20 kilomeetrit. Keskpäevaks oleksime Ecuadoris.
Vaikse ookeani saartele levinud puuviljapuude metsik, raputav lehestik on Ecuadori madaliku piirkondades tavaline teeäärne vaatamisväärsus. (Foto autor Alastair Bland) Sisendame Ecuadorisse Järgmisel päeval pärast passikontrolli muutus maastik dramaatiliselt ja kiiresti. Suured, välja sirutatud tüvedega puud, nagu tagumikud, seisid suurejooneliselt põldudel, vihmametsade kõrval. Muud tohutute ja mahukate varikatustega puud kasvasid Pan-Ameerika maantee ühel küljel, samal ajal kui nende pikad graatsilised oksad lasid teisel pool puuvilja kaunad. Algasid banaanide viljapuuaiad, mis jätkusid miilide kaupa. Nende seas olid hajutatud kakaopuud, okste küljes rippusid suured jalgpallikujulised punased kaunad ja suured suhkrurooväljad. Leivapuuviljad rippusid elegantsetest, kuid metsikult eelajaloolise ilmega puudest, mis olid 70 jalga kõrged, lehtedega nagu fännipalmid. Suured rohelised iguaanid libisesid üle tee. Maanteel tapetud loomad läikivad mustade sabadega meresaarde suurused - mingisugust džunglilooma, keda me ei suutnud ära tunda. Ja kuigi taimede elu võitles küünarnuki ruumi eest peaaegu igal mulla ruutjalgal, kasvas invasiivsete liikide kõrgeim konkistador puistutes - eukalüptipuus. Inimesed vaatasid ja käitusid teistmoodi kui ka Peruus. Paljud kohalikud elanikud, keda tervitades sõitsime, oli ilmne Aafrika päritolu. Samuti lihvisid nad oma sarve vähem - palju vähem -. Samuti kohtasime üha rohkem mehi ja naisi, kes kandsid mačette, džungli taskunuga. Mitu miili ida pool, üle banaaniistanduste, algas Andide poolt äkiline bluff, mis oli metsaga kaetud ja kadus vihmapilvedesse. Teeäärsed majapidamised pakkusid tagahoovis kasvatatud puuviljade otsemüüki. Avokaadod, arbuusid, mangod ja ananassid laotati välisukste vaiades, nagu ka Pepsi pudelid suhkruroo mahla. Vajasime raha ja Pasaje nimelises linnas lähenesime peaväljaku ääres sularahaautomaadile. Sisestasin ja eemaldasin kaardi, trükkisin oma PIN-koodi ja ootasin, millal rikkused ilmnevad. Masin sülitas ja müristas ning edastas tohutu üllatuse - Ameerika dollareid.
Teeäärses banaanikildas kontrollib autor puuviljamaitselise omatehtud traga ehk suhkruroo likööri valikut. (Foto autor: Andrew Bland) Leidsime teeäärsetelt puuviljade seintelt müügiks ilusaid banaanikimpusid - need olid meeletult odavad. 25-st punasest banaanist koosnev kobar - eriline sort, mida Ameerika Ühendriikide uhked toidukaubad müüvad 1, 80 dollarit naela kohta - maksavad meile 50 senti. Sama vaht pakkus ka traga, roosuhkru baasil valmistatud alkoholi, millele oli lisatud erinevaid puuvilju, näiteks viinamarju, õuna, arbuusi ja kakaod. Ostsime pudeli banaanitragat ja liikusime edasi. Lõpetasime lõunasöögi bussi varjualuse all ja kohalik mees nimega Antonio tuli kodust välja oma kahe lapsega meiega kohtuma. Küsisime temalt kohaliku loomastiku kohta - eriti karude ja jaguaride kohta. Tema sõnul leidus neid loomi juba ammu, kuid inimesed on nad kõik maha lasknud. "Aga seal elavad endiselt jaaguarid ja karud, " sõnas Antonio mägedele osutades.
Siin on autor alles äsja alustanud sellel päikselisel päeval ühte Ecuadori raskeimat tõusu. Kilomeetri kõrgune Pallatanga linn asub tagaplaanil, samas kui ees ronib maanteel 30 ühtlast miili. (Foto autor: Andrew Bland) Sisendame Andidesse. Meie sihtpunkt oli viie päeva pärast Quito ja pärast 200 miili läbimist pedaalimist läbi Ecuadori kargete kuumade madalike viis meie tee Andidesse. Meie meeleolu tõusis kõrgusega ja saime aru, et meil on kaks nädalat mägedest väga puudus. Kuid jalgrattasõit Andides ei sarnane teiste ratastega rattasõiduga. Püreneedes, Alpides, Kaljumägedes, Sierras ja Toros - peaaegu kõigis maailma suurtes mägedes võib jalgrattur pärast mitu tundi rasket ronimist kindlalt väita, et möödasõidu tipp on lähedal. Mitte nii Andides, kus paljudest mäekurudest isegi madalam on kõrgem kui teiste vahemike kõrgeim tipp. Ronides La Troncalist üle mägede ja lõpuks niinimetatud vulkaanide avenüüsse, nägime maa hämmastavat muutumist. Kui madalikud olid banaanide, iguaanide, mangode ja malaariaga tee peal, siis kahe miili kõrgusel nägime riiki, mis sarnaneb tugevalt Vahemere-Euroopaga. Lehmi karjatasid hajutatud mändide vahel rohelistel mäenõlvadel. Kanjonitest voolas välja forellivoog. Õuedes kasvasid ploomi- ja õunapuud. Pilved murdusid aeg-ajalt, pakkudes vapustavaid vaateid maa vertikaalsele reljeefile. Suured kuristikud langesid V-kujulistesse ojaorgudesse, linnadesse ja nõlvadesse takerdunud šahtidesse, tipud kadusid aga uduks. Mitmes kohas saime näha, mis ees seisis - miile ja miile rohkem ühtlast tõusu, ilma tagasilöökideta.
Laskuvad veoautod tekitasid põlevate piduriklotside lõhna. Kõrgmaalt välja sõitvad mootorratturid komplekteeriti nagu Ernest Shackleton. Tippkohtumine oli ilmselgelt veel tundide kaugusel. Kuid monotoonsus, õhu õhutamine, aeglane, aeglane pedaalimine, meie valutavad kaelad - lõppes see lõpuks sellega, kui me ülekäigurajal välja hiilisime. Veoautod, bussid ja autod aitasid õnnitleda. Me usume, et seal asuv kõrgus oli umbes 12 700 jalga. Põhjas olid malelaua talud ja külad, mis olid laiali üle mägede laiali ja nägid välja nagu Iirimaa. Selle taga seisid Andide titaanid, lumest kaetud vulkaanid olid kolm miili kõrged ja rohkem. Ecuadori kõrgeima mäe Chimborazo tippkohtumine, mis asub 20 500 jala kaugusel (allikad annavad erineva kõrguse), peitus pilvede loori taha. Maa kuju ja selle ekvaatorilise mõra tõttu on Chimborazo tipp Maa lähim punkt Päikesele.
Andrew Bland seisab Pallatanga ja Rio Bamba vahelisel alal 12 700 jala kaugusel. Põhjahorisont on näha taustal. (Foto autor Alastair Bland) Päikesest rääkides teeb see Ecuadori mägismaal hämmastavaid asju. Selle tee viib selle igal päeval igal aastal kõrgel kohal, sundides taimeelu õitsema, mis mujal sellistel kõrgustel elada ei saaks. Nägime, et viigimarjad ja avokaadopuud langevad viljadega peaaegu 10 000 jalga kõrgusel - kõrgusel, kus isegi mändid üritavad keskmisel laiuskraadil kasvada. Ja arvestades, et viinamarjad jäävad enamikul kohtadel igal talvel uinuvaks, võivad Ecuadori põllumehed ja veinivalmistajad koristada kaks põllukultuuri aastas. Päike on siin nii võimas, et see isegi põletas meid läbi meie T-särkide.
Järgmisena: siseneme Quito linna
