EDWARD STEICHEN: MOES | KUNST JA KULTUUR | SMITHSONIAN - ARTIKLID, KUNST JA KULTUUR, KUNST JA KUNSTNIKUD

Teda jälginud fotograafidele jättis Edward Steichen loomingulise jälje Mozarteani mõõtmetest. Polnud palju, mida ta ei teinud, ja teevad erakordselt hästi. Maastikud, arhitektuur, teater ja tants, sõjafotograafia - kõik ilmuvad tema portfellis.

Sellest loost

[×] SULETUD

62-aastaselt veenis Edward Steichen USA mereväge laskma tal kokku kutsuda fotograafide meeskonna, et jäädvustada Teises maailmasõjas Vaikses ookeanis oma riiki teenivad mehed

Video: Edward Steicheni II maailmasõja fotograafid

Seotud sisu

JP Morgan kui läbilõikav kapitalist

1879. aastal Luxembourgis sündinud Steichen tuli perega USA-sse 1881. aastal ja alustas fotograafiaga 16-aastaselt, kui meedium ise oli veel noor. 1900. aastal kirjutas mõnda oma portreesid vaadanud kriitik imetlevalt, et Steichen "ei rahulda seda, et ta näitab meile, kuidas inimene välja näeb, vaid seda, kuidas tema arvates peaks inimene välja nägema". Oma pika karjääri jooksul oli ta galeriipartner suure fotograafia edendaja Alfred Stieglitziga. Ta võitis 1945. aastal akadeemia auhinna Vaikse ookeani meresõja dokumentaalfilmi " The Fighting Lady" eest . Temast sai New Yorgi moodsa kunsti muuseumi esimene fotograaf ja ta lõi 1955. aastal kuulsa näituse "Inimese perekond".

Ehkki Steichen ei leiutanud moefotograafiat, võib väita, et ta lõi moodsa moefotograafi malli. Uus argument, Edward Steichen kõrgmoest: Condé nastiaastad 1923–1937, ja New Yorgi rahvusvahelises fotograafiakeskuses 3. maini toimuv näitus muudavad selle väite ülimalt heaks. Ehkki kallilt riides naised olid meelitanud teisi fotograafe (eriti väga noor Jacques-Henri Lartigue Pariisis), seadis Steichen püsiva standardi. "Steichen oli perfektsionist, " ütleb moefotograaf Howard Schatz, kelle näitlejate portreed ilmuvad Vanity Fair'is . "Tema täpne valgustuse ja disaini pilk teeb tema pildid 20ndatest ja 30ndatest, ehkki selgelt oma ajast, aga tänapäeval moepildistajate poolt ikka veel palju imetletud."

20. sajandi esimesed aastad veetis Steichen Pariisis, tehes samas fotograafi ja maalikunstniku karjääri. Need kutsed, rääkimata luksuslikust linnast endast, oleks tema pilgu pööranud naistele, nii riietumata kui ka väga hästi riides. 1907. aastal tegi ta foto kahest pimestavas valges kleidis daamist, kes sattusid Longchampi hipodroomil vankrisse - see oli juba varakult märguanne, et tal on instinkt varjata. Neli aastat hiljem määras Prantsuse ajakiri Art et Décoration talle Pariisi disainer Paul Poireti kleitide pildid. Nagu raamatu "Musée de l'Elysée" direktor William Ewing kirjeldab seda essees raamatus: "Kõigile Pariisi kogenud ameeriklastele, kellel oleks Steicheni visuaalne uudishimu, oleks olnud raske suruda tähelepanu sellele avaldamisvaldkonnale. " Kuid tema edu kaunite kunstide fotograafina kaalus üles huvi moeajakirjade kommertsiaalsema valdkonna vastu ja ta ei teinud rohkem kui kümme aastat uut moefotot.

Siis läbis ta "halva ja kalli lahutuse", räägib teine raamatu esseistidest, rahvusvahelise fotograafiakeskuse kuraator Carol Squiers. 1922. aastaks, kui Steichen oli 43, läbis ta seda, mida me praegu nimetame keskklassi kriisiks. Nagu Ewing väitis, oli tal "tõsiseid kahtlusi oma annete vastu pintsliga" ja Squiers kirjutab, et ütles kaasfotograafile Paul Strandile, et ta oli "haige ja väsinud olemast vaene". Ta vajas midagi oma energia uuendamiseks ja mitte muide, alimentide ja lapsetoetuste maksmiseks.

New Yorgis tagasi kutsuti ta lõunale, kus pakuti abinõusid. Kutse tulid Vanity Fairi toimetajalt Frank Crowninshieldilt ja nii selle ajakirja väljaandjalt Condé Nastilt kui ka Vogue'ilt, kelle naine ja tütar Steichen olid Pariisis pildistades pildistanud. Just Nast pakkus talle välja Vanity Fair'i peafotograafi töö, mis tähendas sisuliselt majaportreisti. Kuid ka Vogue'i regulaarne moetöö oli tehingu osa ja Steichen võttis selle hea meelega vastu.

Selles ajakirjas võtab ta kuulsa parun Adolphe de Meyeri koha, kes oli meelitatud Harperi basaari . Ehkki de Meyer oli moefotograafia esimene täht, sai Steichen peagi selle kõige helendavamaks.

Tema Vanity Fair-i portreed tõid talle uue kuulsuse, vähemalt osaliselt tänu selliste kuulsuste subjektide staatusele nagu Gloria Swanson (keda ta drapeeris mustade pitside esile kutsuva looriga) ja silmapaistvalt kena Gary Cooperi. Kuid oma Vogue- ülesannetes valmistas Steichen pilte, mis olid nii hoolikalt koostatud kui Gainsboroughi või Sargenti maalid - isegi kui ta pidi kuude kaupa täitma lehekülge järel. "Condé Nast kaotas temalt iga viimase untsi töö, " rääkis Squiers mulle ühes intervjuus. Steichen "oli ajakirjade ühemehetööstus, nii et ta pidi kiiresti tööd tegema. Kuid tal oli suurepärane silm, kus kõik peaks olema."

Steicheni vaatenurk nurgast nurgale ja maalikunstiõpe võimaldasid tal teha moepilte, mis ulatusid stiilselt alates 19. sajandi klassikalistest illustratsioonidest kuni juugendini ja Art Deconi. "Ta kavandas oma kaameraga, " räägib Squiers, "ja pärast [pehme fookusega] pildistajana alustamist tõi ta terava fookuse kandmisele ja avaldas põllule tohutut mõju."

Tema töö on tüüpiline 1933. aasta pilt modellist, kes kannab disaineri nimega Cheney mustrilist kleiti. Steichen poseerib teda kahetoonilise taustal, mis on kaetud kleiti kajastavate kalligraafiliste kõveratega, seejärel lisab valge mütsi, salli ja kindad, bentwoodi tooli ja tulbid - need kõik moodustavad kompositsiooni, mis meenutab Matisse'i maali. Kuid ta kasutas ka filmikombinatsioone, et isegi stuudiofotosid - mis on oma olemuselt kunstlikud - tunduks elu kõige kadestusväärsemana. Kui kaks naist ja mees istusid hästi korraldatud õhtusöögilaua taga, veendus Steichen, et nende tagant paistab osa teisest, võrdse pilgususega seadistatud lauast, muutes stuudio peeneks restoraniks, kus mustad kleidid ja smokingid leidsid oma koha Sisu.

1937 lahkus Steichen Condé Nastist ja veetis Squiersi sõnul järgmised paar aastat delphiniume kasvatades. (Temast oli saanud innukas ja silmapaistev aednik Prantsusmaal.) Pärast USA sisenemist II maailmasõda pani ta mereväe ohvitseri vormiriietuse ja pühendas oma anded sõjapüüdlustele. Ta ei naasnud enam kunagi rõivaste pildistamise juurde, ehkki tegi pilte peaaegu surmani, 25. märtsil 1973, kaks päeva pärast oma 94. sünnipäeva.

Pärast sõda võttis uue moepiltide fotograafide põlvkond, eriti Richard Avedon, kasutusele väiksemad kaamerad ja kiirema filmi ning nad hakkasid stuudiodest lahkuma ja ärgitasid mudeleid loomulikult liikuma, mitte poseerima. Hoolikalt lavastatud mustvalged Steicheni pildid, mis Vogue sõjaeelseid lugejaid rõõmustasid, andsid enamasti värvi ja spontaansuse. Kuid nagu Edward Steichen filmis High Fashion tõestab, säilitavad tema pildid oma jõu, et neile meeldida.

Owen Edwards on Smithsoniani sagedane kaastöötaja.

Filmitähtede portreedes omistas Steichen filmidest terava fookuse ja rekvisiitide kasutamise, sealhulgas riietuse. Gloria Swanson loori taga. (Condé Nesti arhiiv / Corbis)

Stelleni foto kahest hommikumantlist, mille autor on Madeleine Vionnet, kajastab Vionneti tuntud liikumismugavust. Valge mudeli nimi on salvestamata; Marion Morehouse, mustas kirjas, oli üks fotograafi lemmikmudeleid. (Viisakalt Condé Nast arhiiv, New York © Condé Nast Publications)

Steicheni moetöö peegeldas tema meisterlikkust rõivaste esitlemisel kõige võluvamas valguses - kas lihtsalt või keerukate lavastustega. (Viisakalt Condé Nast arhiiv, New York © Condé Nast Publications)

Ameerika näitlejanna Mary Heberden esines oma esimese New Yorgi laval 1925. aastal ja esines regulaarselt Broadwayl 1930ndatel. (Viisakalt Condé Nast arhiiv, New York © Condé Nast Publications)

Modell Marion Morehouse kleidikleidis ja näitlejanna Helen Lyons Kargère pikkade varrukatega kleidis; illustraatori WT Benda maskid, 1926. (Condé Nasti arhiiv, New York, © Condé Nast Publications)

Näitleja Joan Crawford Schiaparelli, 1932. aasta kleidis (viisakalt Condé Nesti arhiiv, New York © Condé Nast Publications)

Oma silmatorkava hea väljanägemise ja vaikse enesekindlusega tuli ekraani iidol Gary Cooper esindama oma fännidele Ameerika parimat. (Viisakalt Condé Nast arhiiv, New York © Condé Nast Publications)

Edward Steichen, keda paljud tunnustavad kui maailma parimat loomingulist fotograafi, sai 1923. aastal Condé Nesti Vanity messi ja Vogue'i ametlikuks fotograafiks. (Viisakas Condé Nesti arhiiv, New York © Condé Nast Publications)