I-95-l Baltimore'ile lähenedes läbite läbi ilmastunud suitsukonksude ja mehaaniliste stalagmiitide ringi, mis jutustavad loo linnast, mille on kujundanud tööstuse tõus ja langus. Siis ilmub siluett, logod kinnitavad hooneid uuema majanduse tunnustamiseks: rahandus- ja tervishoiuhiiglased, digitaalsed mässulised ning spordirõivaste bemothoth Under Armour. See mulje on ebamääraselt armetu, kuni kiirteelt väljumiseni ja linna omapära püüab sind valvama, nagu kõnniteelt võrsunud liilia. Varjatud vaatepunktisse peitmine on geniaalsete ridaelamute maailm, mis annab teed töölisklassi toiduturgudele, Kreeka Revivali suurejoonelisuse enklaavidest, mis toetuvad räpasele kvartalile, kus plastflamingod karjatavad rannarätikute suuruses muruplatsidel. Järsku ei kõla miski nii maitsev kui amps ja õlu ning hakkad aru saama, kuidas linn, mis produtseeris kriitikut, kes oli sama erudeeritud nagu HL Mencken, oleks võinud turgutada ka vaimukust, mis on sama õõnestav kui John Waters.
Kasvasin üles 40 miili lõuna pool DC-i Marylandi äärelinnas ja tundsin alati, et Charm City peamine võlu oli selle eripära. Kas Baltimore on lõunapoolseim linn? Põhjapoolseim lõunapoolne linn? Idapoolseim Rust Belt linn? Saan kõiki neid argumente veenvalt esitada, kui ma ei pea neid esitama oma endises New Yorgi kodus (“Maryland ei ole Põhja!”) Või oma praeguses New Orleansis (“You are not Southern!”) Või mu sõbrad Pittsburghis (“We are the Rust Belt!”). Tehke need baltimorealasteks ja nad harjuvad õigustatult teistega võrreldavaks. Nooruse ajal 1980ndatel ja 90ndatel käisin sageli - söömas krabisid, vaatamas Oriolesi mänge ja lonksumas Natty Bohi purke tühjades ladudes - ning Baltimore'i soolases kindluses avastasin oma armastuse linnade vastu. Selleks ajaks oli linn omandanud sünge maine viha ja vägivalla kohta, mida The Wire hiljem rahva teadvusele tõmbas. Eemaldudes võtsin selle vaate enda omaks.
Mõni aprillis Baltimore'is ringi rändlemas veedetud päev - minu esimene visiit 20 aasta jooksul - hajutas kiiresti mu eelarvamused. See andis tunnistust ka minu teooriale: et Ameerika väiksemad linnad usaldavad oma suuremaid, kallimaid kolleege, pakkudes köitvaid linnaelamusi. Baltimore'i leidmine, mida ma nooremana armastasin, polnud keeruline, kuid nüüd eksisteerib see koos linnaga, mida ma poleks kunagi osanud ette kujutada, koos uute restoranide, uute kultuuriarhitektide ja aastatuhandete siirdamisega vallandunud uue elujõuga.
Sagamore Pendry Baltimore juures asub bassein vaatega tööstusele üle Patapsco jõe. (Christopher Testani) Võtke Fell's Pointi naabruskond, munakividest tänavate ja koloonia stiilis majade veepiiril asuv tasku. Teismelisena tulin siia esinduskauplustesse, tundes end kade nende vastu, kes olid piisavalt vanad, et ületada hobuse You Came On On Saloon künnis, kus legendi järgi oli Edgar Allan Poe viimase joogi võtnud. Peapoed ja sukeldumised lähevad endiselt tugevaks, kuid nüüd saate tellida ka käsitöökokteili Rye või esmaklassilisi mereande Thames Street Oysteri majast. Kokaga tänavatel kõndides võite märgata indie-bändi Rannamaja liikmeid, kes harjutavad läheduses asuvas laos.
Hotell, kus ööbisin Fell's Pointi, Sagamore Pendry, on stiilne ja viimistletud ning kiirgab selgelt Baltimore'i tundlikkust. See hõivab 1914. aastal ehitatud kolossaalse ladustamismuuli, kui linn oli õitsva sadama ümber olnud tekstiili- ja terasetehaste jõukas keskus. 1950. aastateks, kui Baltimore'is oli ligi miljon elanikku, oli struktuuril olnud linna arengus mitmesuguseid rolle: parvlaevaterminal, sisserändajate sisenemispunkt, linnaametnike kohtumispaik. Hiljem, kui Baltimore vaevles tööstuses ja kodanikuna, leiutati muuli taas, seekord rahvamajana. 90ndate lõpus, pärast tapmist komplektina tapmiskatsele: Elu tänaval, David Simoni eelkäija The Wire, see loobuti. Nüüd kaob sadamasse lõpmatuse bassein samas kohas, kus lasti Varusid Esimese maailmasõja ajal. Uudishimulikus luksuse ja autentsuse segamises, mis on tüüpiline tänapäevasele pöörasele esteetikale, lonksutavad külalised vanamoodsaid veokonteinereid basseini ääres asuvas baaris, jälgides samal ajal, kui töötavad laevanduskonteinerid vee alla laaditakse.
Hotell on vaid Baltimore'i veepiiride buumi viimane kõrvalsaadus. Kunagi ikoonilisest Sisesadamast tööstusliku tühermaaga eraldatud Fell's Pointi ühendab täna Ida-Harbor, üha suurenev klaas- ja terasest tornide ring, mis on ehitatud selliste inimeste majutamiseks, kes kunagi põgenesid A-nimekirja linnadesse või äärelinnades: teadmistööstuses töötavad töötajad, alustavate perede esindajad, Whole Foodssi ostjad ja üha sagedamini alalisvooluga sõitjad juhivad tähelepanu Baltimore'i madalale elukallidusele ja pealinna lähedusele. Kui ma kohale jõudsin, oli Sagamore Pendry selle avanädal ja kõigi jaamade baltimorelased voolasid päeval ja öösel - ühed näksisid, teised sööksid Rec Pier Chopi majas, hotelli suurepärases maalähedases Itaalia restoranis, mida juhendas New Yorgi peakokk Andrew. Carmellini. „Mis see seal sees on?“ Küsis iga mind üles võtnud Uberi autojuht, kui mulle lasti küsimus, millest ma varsti aru sain. Nad ei tahtnud tegelikult kuulda lakitamata messingist ja mahagonist pärit mere õitsengust ega linna sinikraede pärandi kavalast ümberpaigutamisest valgekraede oaasiks.
Kas selline kallis linnus, mida nad justkui küsisid, esindab Baltimore'i tulevikku?
**********
Vähemalt punktini on vastus jah. Sagamore Pendry omanik on Under Armouri miljardär tegevjuht Kevin Plank, kes on teinud Baltimore'ist nii oma ettevõtte ülemaailmse peakorteri kui ka linna uuendamise suurejooneliste katsete labori. Kogu sadamast hotellist, 1812. aasta sõja lahingusaidi lähedal, mis inspireeris „Tähekeselist bännerit“, on Plank võtnud ette 5, 5 miljardi dollari suuruse 20-aastase arendusprojekti Port Covington. Kui see on valmis, saab sellest moodsa klaasist tornide ja maniküüritud haljasalade läikiv maailm koos luksuslike eluasemete, luksuspoodide ja luksusliku uue Under Armour ülikoolilinnakuga. Plank jõudis just lõpule esimese etapi, milleks oli 22 000-ruutmeetrine piiritusetehas Sagamore Spiritile - tema väikeses koguses rukkiviski tootmisele. Sellele pääseb maalilise kruiisi kaudu ühele linna veetaksodele, mille Plank eelmisel aastal ostis. Ta on asendanud vananeva laevastiku, mida mäletan lapsepõlvest, libedate mustade laevadega, mis on inspireeritud 1920ndate krabistavatest laevadest.
Selline rituaalsus võib häirida linnas, kus enam kui 600 000 elanikust ligi veerand elab vaesuses. Isegi turismisõbralikus Fell's Point'is pidin ma vaid mõni minut kõndima, enne kui sattusin vabade seisvate ja murenevate suursuguste kodude blokki. Selline mahajätmine on meeldetuletus, et Baltimore'i veetlus - taskukohasus, olemus ja potentsiaal - on lahutamatu osa suurema osa elanikkonna võitlustest, millest 63 protsenti on mustanahalised. Täpselt kaks aastat enne minu visiiti suri Freddie Gray politsei vahi all, korraldades meeleavaldusi, mis olid midagi enamat kui lihtsalt õiguskaitset kahjustavad; nad väljendasid ka valgevenelaste mustanahalisi muret, et hoolimata nende panusest linna, võivad nad jääda praegustest taaselustamispüüdlustest välja.
Vasakult: Sagamore Spirit piiritusetehas; armastatud sukeldumisbaar Club Charles. (Christopher Testani) Siit linnast välja tulnud silmapaistvate mustanahaliste ameeriklaste nimekiri on pikk ja mitmekesine. Billie Holiday ja Cab Calloway kasvasid siin üles, kui Pennsylvania avenüü valgustas õitsvat jazzimaastikku. Druid Heightsis tõsteti esile esimene Aafrika-Ameerika ülemkohtu kohtunik Thurgood Marshall. Zora Neale Hurston õppis Morgani Akadeemias, Morgani Riikliku Ülikooli keskkooli osakonnas, linna ajalooliselt mustas kolledžis. W. Paul Coates asutas Baltimore'is ühe rahva vanimate sõltumatute mustanahaliste kirjastajate Black Classic Pressi; tema poeg Ta-Nehisi Coates on tänapäeval üks rabedamaid rassivaatlejaid Ameerikas.
Samal linnal, kus toodeti nii hädavajalikke arvnäitajaid, on ka kahetsusväärne erinevus selles osas, kuidas ta on teinud alguse Ameerika kõige diskrimineerivamatest eluasemepoliitikatest. Valitsuse sanktsioneeritud eraldamise pärand jääb alles, valged ja mustad elavad suures osas eraldi reaalsuses. Sel taustal on Port Covingtonist saanud välgunool. Selle finantseerimiseks sai Plank Baltimore'i ajaloo suurima maksusoodustuste paketi. Kuid vaid 10 protsenti korteritest on ette nähtud taskukohaseks eluasemeks, mis tõstatab küsimuse, kas linn eelistab heal järjel olevaid uustulnukaid oma pikaajaliste elanike arvelt.
**********
Ühel õhtul kohtusin Whitney Simpkinsiga, ühe sõbra sõbraga, kes pakkus siin linnas sageli esineva kergekäelise külalislahkuse saatel mulle ette näidata Baltimore'i ümbruses, mida ta tunneb. Sardoonia 31-aastane afroameeriklane, kes oli algselt pärit Floridast, kolis ta siia 13 aastat tagasi, et osaleda Marylandi Instituudi kunstikoolis (MICA). Pärast kooli lõpetamist kaalus naine lahkumist, kuni see tabas teda: Miks? Muidugi, linnal on probleeme ("optika pole ikka veel nii hea, " nagu ta õrnalt öeldes), kuid see on ka koht, kus ta saab mugavalt elada kolmekorruselises majas, keskendudes oma kunstile ja andes tegevust mis on DC-s ja New Yorgis ebamääraselt illegaalseks muutunud: lüüakse tagasi ja vaadatakse, mida elu toob.
"Ja kui vaja, jõuan kolmekümne minutiga alalisvoolu, Philly tunniga, New Yorki kahega, " rääkis Simpkins. “See on elu, mis pole võimatu kusagil mujal.” Me suundusime põhja Station Northi, Remingtoni, Hampdeni ja Woodberry poole - Jonesi juga idakaldal asuva madala lohuga naabruskond - oja, mis kunagi toitis linna veskid, parkimistöökojad ja söetehased. Ka siin on toimunud muutused, mida soodustab lähedus linna suurimale tööandjale Johns Hopkinsi ülikoolile ja aastatuhandete saabumine nagu Simpkins. "See oli kunagi omamoodi meisterdamisruum, " märkis ta, kui möödusime veskist nr 1, vanast puuvillatehasest nelja linnaosa ligilähedasel ristmikul. See muudeti hiljuti pööninguks. Eelmisel aastal avas oma sisehoovis juhuslikult kallihinnaline Vahemere piirkonna restoran Cosima. "Nüüd, " jätkas Simpkins, "see on palju koeri ja jalutuskärusid."
Kahekümnenda sajandi ridaelamud Charlesi külas (Christopher Testani) Vaevalt, et ta kõlas pahameelt. Kui teistes idaranniku linnades on gentrifikatsioon buldooser, siis on see rohkem Baltimore'i tõukeratta niiduk, siludes jämedaid plaastreid, puhastamata kruusasest linnast, mis muudab selle ahvatlevaks. Iga veski nr 1 jaoks on läheduses endiselt Copycat Building, endine tootmisladu, mis on pikka aega olnud boheemlasliku inkubaatorina ja pakub stuudiopinda kunstnikele, nagu elektroonilise muusika helilooja Dan Deacon. Hampden, künklik linnaosa, kus Simpkins elab, näeb endiselt välja samasugune nagu 1800. aastate alguses, kui see töötati välja veskitööliste majutamiseks. Kuid 36. tänava kaubanduslikust lõigust, mida kohapeal nimetatakse „Avenüüks“, on kujunenud üks linna kõige köitvamaid ristmikke - koht, kus Baltimore'i paljud näod segunevad. Viimased lisandused, nagu prantsuse bistroo Le Garage, 13, 5% -line veinibaar ja kodukaupade butiik Trohv, asuvad nüüd rämpstoodete, plaadipoodide ja töölisklassi asutuste kõrval.
nagu kohvik Hon.
Paralleelne nähtus mängib vähem kui miili kaugusel Woodberry's, kus kümmekond aastat tagasi viis Woodberry Köök Baltimore'i talu-lauale liikumise. Nüüd on sellega ühinenud sellised naabruskonna klambrid nagu Birroteca, käsitöö-õlle ühendus, mis teenib käsitööna pitsat ja väikseid taldrikuid krõbedate postmargide ja noorte perede jaoks. Sellel, mis näis olevat inimtühjendatud nurgas Remingtonis - naabruses, mida minu päevil oli välditavate nimekirjas - viis Simpkins mind WC ekranisse, hämaralt valgustatud kõnesüstilisse baari WC Harlan, kus noored ja hip jõid Instagrami valmis kokteile naabruskonna seisjate kõrval, kes koputavad tagasi 2 dollarit õlut. Üle tänava Claveli, mezcalería ja taco liigese ääres võib söök maksta teile 20 või 100 dollarit, sõltuvalt teie tujust ja haruldaste mezcalide maitsest.
Vasakult: Sisesadamas asuv Domino suhkrutehas on töötanud 97 aastat; Baarikäru tasuta suupistetega Sagamore Pendry Baltimore'is; vutt sparglitega Woodberry köögis. (Christopher Testani) Nii Claveli kui ka WC Harlani omanik on Lane Harlan, 30-aastane endine sõjaväelane, kes viibis pärast Marylandi ülikoolis käimist Baltimore'is. Peaaegu kõik, keda linnas kohtasin, tundusid teda tundvat ja pidasid teda Baltimore'i noorte ettevõtjatele pakutavate võimaluste kehastuseks. "Kui olete loominguline inimene, võite linnas tõesti suure jälje teha, tehes seda, mille vastu olete kirglik, " rääkis Harlan mulle, selgitades oma edu vähem arvutuste seeriana kui õnneliku õnnetusena. „Teil ei pea olema investoreid ega investeerimispankur. Teid ei ole kellegi teise ees. "
Harlani sarnased edukused higistamise kaudu on inspireerinud sügavama taskuga inimesi Remingtoni lootma. Tema asutuste lähedal pole R. House, 50 000-ruutmeetrine toidusaal, mis avati eelmise aasta detsembris endises autogaraažis, et segu põnevusest ja ettevaatlikkusest. Oma käsitööpraaditud praetud kana, kukeharja ja külmpressitud mahlaga on see selgelt moodne Baltimore'i traditsiooniliste turgude tõlgendus. Kas sellised ettevõtmised annavad vana naabruskonna lõpu või uue alguse? Kui ma ühel pärastlõunal R. majas jõime vahustatud roosa kokteili tüümiani infundeeritud rummi ja peediäädikaga, mõtisklesin selle küsimuse üle, vahtides läbi klaasklaaside vaateainet pakkuvat vaatepilti: Regal ridamajade maja, paljudele olid ikka veel pardal sissepääs., vähemalt praegu.
Vasakult: Woodberry Köök asub vanas tellistest hoones, mida kunagi kasutati rauavalukohana; Tacos Clavelis Remingtonis. (Christopher Testani) Kõige tähelepanuväärsem oli see, mis jäi nendesse linnaosadesse: ajalugu ja mitmekesisus, peatused ja verandad, mis olid pikka aega okupeeritud samade perekondade poolt. 1926. aastal, teisel kiire kasvu perioodil, kirjutas Mencken: “Vana võlu, tõsi küll, elab linnas endiselt, hoolimata süütevõimlejate ja buumide põnevatest pingutustest.” See joon kehtiks sama hästi ka stseeni Simpkinsi ja minu jaoks täheldatud Hampdeni avenüü ääres: auto kapotil istudes suitsetas laps sigaretti, näib olevat ükskõikne selle suhtes, et auto liikus kiirusega 25 miili tunnis.
"See on selline asi, " ütles Simpkins naerdes, "on Baltimore'is endiselt elus ja hästi."
Öö lõpetasime sellega, et viisime läbi pimedate tänavate labürindi Põhja avenüü ja Charlesi tänava nurka, Stationi Põhjaossa. Tänu lähedusele MICA-le on see juba pikka aega olnud Baltimore'i avangardi seos, ehkki varem võis kogu stseeni sageli ühte baari koondada: Club Charles, campy-sukeldumine, kus John Waters aeg-ajalt üles ilmub. Nüüd asuvad seal ka indie-rock-klubi Ottobar ja Windup Space, mis leiutab end iga päev: muusikapaigana, kunstigaleriina, väljapanekuna kilter-offi püstijalu. Lähedal Bottega, intiimne Põhja-Itaalia stiilis restoran, kus rakendatakse BYOB-poliitikat, ja selle toidud tuuakse kogu linnast.
Meie sihtpunktiks oli kroon, kus linna DIY peomeeleolu õitseb endiselt. Graffiti-pritsmetega, katakombisarnaste ruumide kaltsukas koht, see avati 2013. aastal endises Korea mini-kaubanduskeskuses. Pärast vineerbaaris odava õlle haaramist kõmpisin õndsas udus. Ühes toas nägin ma hakitud valges ülikonnas meest, kes põrandal lehvis, etenduskunsti tükk. Teises lõõtsutas indie-bänd. Karaoke, kuulsin, juhtus veel ühes ja vaatamata tunnile sain ma ikkagi esimesel korrusel tellida bibimbapi. Meeleolu oli lõtv ja palavikuline, rahvas varieerus: mustvalge, sirge ja gei, noor ja vana. Sattusin otsima analooge. Kas see oli nagu Brooklyn 90ndatel? Berliin kümme aastat tagasi? Kumbki, ma otsustasin. See oli lihtsalt Baltimore, radikaalselt kodune ja veider, koht, mida tuleb hinnata omaenda tingimustel.
**********
Üks korrapärane kroonus on 23-aastane afroameeriklane Kwame Rose, kes tõusis pärast Freddie Gray surma Baltimore'i ühe silmapaistvama ühiskondliku aktivisti hulka. "Paljuski on kroon linna parim, " rääkis ta mulle. „Teil on kõik need erinevad energiad üksteisest toituvad, üksteiselt õppida ja selles protsessis on teil parim öö läbi aegade. See peab see linn olema. "
Aga kas saab? Nagu Rose seda näeb, on Baltimore ebakindlas ristteel. Ettevaatusjutuna nimetas ta Washingtoni, linna, mis on nii lähedal kui ka nii kaugel, kus viimase kahe aastakümne jooksul raha kallas, muutes musta enamuse vähemuseks. "Kui see on meie tulevik, siis arvan, et Baltimore muutub läbikukkumiseks, " ütles ta. „See on praegu muutuv linn, see on dünaamiline ja see on üks vähestest enamus mustanahalistest suurtest linnadest, mis riigis on jäänud. Väljakutse on järgmine: Jah, me tahame muuta Baltimore'i suurimaks linnaks Ameerikas, kuid me ei taha kultuuri ja etnilist päritolu kustutada. ”
Et mõista, kuidas see väljakutse mängib, soovitas Rose mul külastada Hollins Marketit, naabruskonda, kus ta elab. Siin asub üks linna vanimaid rajoone - Menckeni kodu, mis on nüüd riiklik ajalooline vaatamisväärsus - see koosneb kaunitest tellistest majadest, mis ümbritsevad 1838. aasta Italianate turgu. Naabruskond on lühikese autosõidu kaugusel sisesadamast ja Oriole pargist Camden Yardsis täis lubadusi, ehkki kuritegevus ja vaesus püsivad endiselt. Rose jaoks kapseldab Hollins Market Baltimore'i demograafia. "Teil on mustanahalisi perekondi, kes on siin olnud juba põlvkondi, " ütles ta. “Teil on uusi noori spetsialiste, mustvalgeid. Mõned inimesed tulevad kohale ja näevad ainult potentsiaali. Mida ma tahan, et nad näeksid, on kogukond, kes töötab kõvasti, et õitsele puhkeda. ”
Roosi märkuses oli allteksti. Möödunud aastal ostis Under Armouri Kevini vanemale vennale Scott Plankile kuuluv kinnisvarafirma enam kui 30 hoonet turgu ümbritsevates plokkides. Ehkki Plank pole oma plaane paljastanud, muretsevad mõned, et naabruskonda kujundavad pigem sellised instinktid, mis õhutavad selliseid kalleid arenguid nagu Port Covington, selle asemel, et Hampdeni ja Remingtoni orgaanilisemalt taaselustada.
Vasakult: Union Craft Brewingi töötaja Woodberry naabruses; Cannon Room viskibaar Sagamore Pendry Baltimore'is Fell's Pointi juures. (Christopher Testani) Mööda Hollins Avenüüt kõndides sisenesin Lemlosse, juuksuripoe ja mitteametliku kogukonna kogunemispunkti, mis on üks paljudest turu lähedal tegutsevatest musta omandis olevatest ettevõtetest. Selle omanik, viisakas mees nimega Wayne Green, kes läheb mööda Sidrunit, rääkis tulevikust ohjeldamatu optimismiga. "Ma ei tea, mis siin juhtuma hakkab, " ütles ta, kui andis noormehele trimmi, "aga ma olen selle nimel kõik. Pange üles uued ehitised, korrastage, mis siin on, andke turule moodsam tunne. See naabruskond on täis inimesi, kes on aastaid muutusi soovinud ja vajavad. ”
Sidrun tegi pausi, ehk kujutles võimalusi ette.
"Ma lihtsalt loodan lõpuks, " ütles ta, "me oleme ikkagi selle osa."
**********
Üksikasjad: mida teha Baltimore'is
Hotellid
Sagamore Pendry Baltimore: Selles veepiiril asuvas majutusasutuses einestage kindlasti Rec Pier Chopi majas, mis on pühendatud klassikalisele itaalia toiduvalmistamisele, ja välistingimustes asuva basseinibaari kaudu saate vaadata sadamavaateid, mis sulandavad linna minevikku ja olevikku. Fell's point; kahekordistub alates 343 dollarist.
Restoranid ja baarid
Birroteca: see käsitöö-õlle ühisosa pakub vanas veskihoones maalähedast itaalia kööki. Hampden; entrées 18–22 dollarit.
Bottega: Viige pudel oma lemmikveini sellesse 15-kohalisse BYOB Toscana-stiilis trattoriasse, kus leiate mõned linna kõige rafineeritumad toidud. Jaam põhja pool; entrées 15–29 dollarit.
Clavel: Marylandi esimene mezcalería teenib tacosid ja haruldasi mecasid hõivatud, minimalistlikus ruumis Remingtonis. entrées 4–12 dollarit.
Club Charles: Campy sukeldumine, mis on juba pikka aega olnud boheemlase Baltimore'i ankur, Club Chuck, nagu tavalised inimesed seda nimetavad, on tänapäeval nii ainulaadne kui see oli rohkem kui kolm aastakümmet tagasi. Jaam põhja pool.
Kroon: Baltimore'i loominguline rahvahulk koguneb sellele kaltsukale saali etenduste, etenduskunsti ja karaoke jaoks. Jaam põhja pool.
Ottobar: Selle muusikaklubi esinemised esindavad linna magnetilise rokimaastiku paremikku. Karli küla.
R. Maja: See endine autoremondigaraaž on nüüd Baltimore'i vanimate linnaosade ankurdavate toidusaalide kaasaegne ülekandmine. Remington.
Rukis: Koht, mis tõi Fell's Pointi keerukaid kokteile, taasavati hiljuti suuremas, tööstus-šikkas ruumis.
Thamesi tänava austrite maja: poleeritud, kuid tagasihoidlik hangout, kust saate tellida kohalikke austrid ja homaarirull. Fell's point; entrées 18–42 dollarit.
WC Harlan: Selles räämas stiilis baaris on õhkkond lõõgastav ja kaasav. 400 W. 23. St., Remington; 410-925-7900.
Windupi ruum: olenevalt ööst võib see koht olla kunstigalerii, kontserdisaal, stand-up vitriin või lauamängude mängimise koht. Jaam põhja pool.
Woodberry Kitchen: See taludevaheline pioneer 19. sajandi ümberehitatud rauavalukojas jääb kulinaarsetele seiklejatele kohustuslikuks. Woodberry; entrées 20–48 dollarit.
Muud Travel + Leisure artiklid:
- Kuidas Ameerika vanglatest sai veider turistide meka
- 119 kõige alahinnatud atraktsiooni kogu maailmas
- Linnad ütlevad, et nad pole Elon Muski idaranniku hüperloopi heaks kiitnud
