“Hüppa sisse!” Kostis jahi kajutist karjumist. “Te ei kasvata kolmandat silma.” Seda ei tahtnud ma kuulda, kui olin Catalina vööri kallal ja julgesin südaööl end proovile panna. See oli täiuslik suveöö: tumedad veed olid peegeltasapinnalised ja aurune õhk pakkis teki üles sametise embuse. Kuid see polnud Prantsuse Riviera, Türgi ranniku või Aadria mere idülliline nurk. Kahesaja jardi kaugusel seisis Vabadussammas, tema kuldne tõrvik heitis Hudsoni jões särava peegelduse.
Sellest loost
New Yorgi veed: profiilid servast
Osta"Oleme kogu New Yorgi sadamas kõige puhtamas ujumiskohas, " jätkas Avram Ludwig, jahi kapten ja enese kirjeldatud "linnauurija", kui ta kinnitas ankru Vabaduse ja Ellis 'saarte vahel Manhattanil. siluett säramas selja taga. "Seal ei ole jõeliiklust, pargasid ega tööstust." Veelgi parem, kui ookeani tõusulaine oli tulemas, vaimustas ta. Sellegipoolest, pool tosinat muud reisijat, Broadway näitleja ja Ludwigi näitlejannasõbrad (kelle päevatöö on filmi produtsent, režissöör ja romaanikirjutaja), pidasid jõge silmnähtavalt silma ja lõid nalja minevikus hõljuvate surnukehade üle. New Yorgi veeteede kõlbmatu olemus on olnud Ameerika linnaajaloo lahutamatu osa alates 1920. aastatest, kui tööstus sulges suudmeala paljude austrite voodid, ujuvad basseinid ja vannid. Woody Allen viskas nalja, et Saksa allveelaevad hiilivad Teise maailmasõja ajal Coney saare randade supluskohta, ainult et need hävitatakse reostuse poolt. Terve “Seinfeldi” episood keerleb Krameri hullumeelse plaani üle ujuda Idajões ja selle müra tekitavate lõhnade järele.
"Muidugi, ma mäletan, kui olin lapsena näinud 72. tänaval väljalasketorustikust ujuvat tualettpaberit ja kondoome, " tunnistas Ludwig, kes kaidab igal suvel oma jahti Chelseas. "Kuid nüüd on 14 reoveepuhasti ja see on täiesti ohutu." Peamiselt seisab New Yorgi probleem, et ta lisab tugevat vihma, kui torm voolab ülevoolu ja bakterite tase tõuseb - kuid taevas oli nädal aega olnud selge .
Enam polnud midagi öelda. Hingasin sügavalt sisse, sukeldusin peaga kõigepealt vööri küljest lahti ja hakkasin siis New Jersey poole rinda sirutama.
Mul ei tekkinud õnneks ühtegi häirivat löövet. Tegelikult oli see ebatõenäoline vabanemishetk: ma tundsin end nagu üks Lenape indiaanlastest, kelle maadeavastaja Henry Hudsoni teatel tuli ta 1609. aastal oma laeva Half Moonit tervitama, “mõned kanuus, mõned ujuma.” Nagu ausammas Vabadussõjalased seisid minu kohal nagu Rhodose koloss, nautisin veetasemel vaadet, mida väga vähesed on näinud enne Calvin Coolidge'i presidenti, kui muulidest ujumine ja lõbusõidulaevad olid tavalised.
Ja nagu paljud newyorklased taasavastavad vett tänapäeval, poleks minu suhe linnakeskkonnaga enam kunagi sama.
550-aakrine Hudsoni jõe park on Manhattani suurim avalik puhkeala pärast Keskparki. See loodi 1998. aastal osaliselt selleks, et suurendada newyorklaste võimet jõge nautida. (Gina LeVay) 
New Yorklased mängivad võrkpalliturniiridel Pier 6 juures Brooklyn Bridge Parkis, mis on 85 aakri suurune avalik puhkeala East Riveri ääres. (Gina LeVay) 
Manhattani läänepoolsel küljel asuvas Hudsoni jõepargis asuv kai 25 on ideaalne koht veerandil asuva jalutuskäigu nautimiseks või minigolfi mängimiseks. (Gina LeVay) **********
Kui ma esimest korda 1990. aastal Manhattanile kolisin, oli lihtne unustada, et New York City on saarte kogumik (viiest alevikust on mandriosas ainult Bronx) või et selle rannajoon on üle 520 miili, enam kui kumbagi San Francisco või Seattle. Veel raskem oli meeles pidada, et New Yorgi sadam oli kunagi maailmas kõige tihedam. Herman Melville'i ja Walt Whitmani kujutised, kui kaldad olid mastide mets sadade igas suuruses laevade ja igas suuruses veesõidukitega, mis iga päev linna ümber pühkisid, paistsid seal olevat koos Jules Verne'i fantaasiatega. Hudsoni ja Ida jõe laod hüljati, muulid varisesid kokku, kunagi õitsvad mereväebaasid jätsid maha. Jalutaksin oma kümnendal tänaval asuvast korterist ida või lääne poole ja leiaksin, et see on füüsiliselt veele jõudmiseks hädas. Muinasjutuline “Manhattoes'i saareline linn”, nagu Melville seda Moby- Dickis nimetas, ei lõppenud veepiiril niivõrd, et murenes prostituutide kruiisitud perifeersete maanteede sasipundariks ja partiideks varjatud autodele. Ainus jõupingutus kuulsusrikka mereajaloo, South Streeti meresadama esilekutsumiseks oli juustumajake.
Tänapäeval näib see halb nägemine iidse ajaloona. Veeteede puhastamiseks pole pumbatud mitte ainult miljardeid valitsuse dollareid, vaid alates 1990ndate lõpust on mitukümmend nii suurt kui ka väikest projekti hakanud surema surnud rannajoont taas ellu viima. Hudsoni jõepark juhtis laengut 1998. aastal, muutes Manhattani läänekalda roheluse ribaks koos ratta- ja jooksuradade, mänguväljakute, aedade ja minigolfirajaga. Selle edu on inspireerinud terve rea ambitsioonikaid renoveerimisprojekte linna ümber, sealhulgas Ida-jõe Manhattani ja Brooklyni küljel asuvaid haljastatud parke, taaselustanud parvlaevateenuseid ja selliseid eksootilisi tulevikuplaane nagu 170 miljoni dollarine kunstlik saar lagunenud muuli asendamiseks aastal Greenwichi külas. 2010. aastal koostas linnapea Michael Bloombergi administratsioon riiklike auhindade võitnud veepiirkonna kümneaastase kava, muutes New Yorgi linnade uuendamise eeskujuks.
Tänapäeval on raske jälgida kõiki loovaid uusarendusi, mis New Yorgi anarhilises vaimus on sageli riigi- ja linnaosakondade, eraettevõtluse ja ekstsentriliste isikute kooskõlastamata jõupingutused. Seetõttu hakkas minu enda suvine projekt Hudsoni jõkke sukelduma. Ainult veega reisides rekonstrueeriksin selle legendaarse kalda saaga, lahti ühendades selle praeguse taaselustamise elemendid. Selle käigus lootsin saada teistsuguse ülevaate New Yorgist endast - linnast, mis kuni viimase ajani on eelistanud oma ajalugu hävitada ilma pausi või kahetsuseta. Varsti leian, et vesi meelitab kohale teatritegelasi, kes on kinnisideeks minevikust - amatööriarheoloogid, kirglikud meremehed, kaduvaid merekohti hõivavad kunstnikud ja looduseuurijad, kes unistavad Eedeni maastikust, mida F. Scott Fitzgerald nimetas Suures Gatsbys. värske, roheline uue maailma rinnatükk. ”Väikese uudishimulikuna viiks teekond unustatud meremaailmadesse, millest isegi eluaegsetel newyorklastel pole aimugi.
**********
"Meile meeldib tänapäeval veepiiril nimetada New Yorgi kuuendaks linnaosaks, kuid tegelikult on see esimene linnaosa, " täheldas New Yorgi sadama rahvusparkide volinik Joshua Laird. (Kohti on umbes 20.) “See eelnes linnale ja võimaldas sellel õitseda.” Selle prelapsarliku maa tundmaõppimiseks soovitas ta mul minna Brooklynis asuvasse riiklikku puhkealale Gateway - “Ameerika ainus looduslike loomade varjupaik, mis jõutakse metrooga, ”lisas Laird.
Brooklyni tihedamalt asustatud nurkades A-rongisse pigistatuna oli mul raske ette kujutada, kuidas betoondžunglid pidid Hudsonile paistma 408 aastat tagasi, kui ta kaalus ankrut “Paljude küngaste saarelt”, mis põlisameeriklastel oli asustatud umbes 10 000 aastat. Nagu Eric W. Sanderson märgib Mannahatta: New Yorgi loodusloos, oli maadeavastaja komistanud ökosüsteemi, mis on mitmekesisem kui tänapäeval Amazonase või Kongo jõgikond. Selle kaldad olid metsaga paksud ja neid hõlmasid rebased, koprad ja looduslikud kassid ning nii palju konni ja linde, et uustulnukatel oli keeruline mürast magada. Esimesed Hollandi karusnahakaupmehed, kes asutasid 1624. aastal New Amsterdami, panid imetlema “õhu magusust”. Austrite paksud õrnad rannad ja kala ääres veed.
Nüüd, kui ma metrooga Jamaica lahe poole tegin, on see osa unikaalsest linna rahvuspargist, mis piirneb Rockaway poolsaarega ja on koos oma laagriplatsiga, ja sajandid koorusid ära. Tegelikult oleksin võinud olla Maine'i tagamaades, vaadeldes sooga ääristatud ja saartega täpilise veekogu ääres, välja arvatud see, et eluasemeprojektide rida ulatus piki lahe kaugemat kallast ja 747-ndad voolasid teiselt poolt JFK lennujaama. .
Elementaarsele tunnetusele piitsutas lahte Atlandi ookeani suvi. “Kas sa mängid?” Küsis Bensonhursti sündinud pargimetsavanem John Daskalakis, kui me kippusime lainetes. Daskalakis ütles, et looduslikeimatesse paikadesse jõudmiseks peaksime kajakiga sõitma üle miili lahtise vee 11-tunnise tuulega. Peagi, kui pritsme alt läbi kukkusime, karjus Daskalakis rõõmsalt: “Võite tunda, kuidas linnaelu pinged lihtsalt libisevad!” 1800. aastatel toetas neid saari umbes 1000 elanikku, lisas Daskalakis, keda armastavad kalurid ja pardijahid. ja me oleksime vältinud tööstuslikke pargasid. 1930ndatel oli siin isegi lühiajaline kunstnike koloonia. ("Joogivee vähesus sai neist osa. Kunstnikud pole eriti praktilised.") Kuid kui lahe vesi halvenes, suri kaubandus välja. 1972. aastal kinkis peaaegu pankrotistunud New Yorgi linn vaevalt asustatud lagendiku rahvuspargi teenistusele.
Pool tundi hiljem rüselusime soolase veega soodega kaetud liivakõrvale, mida nimetatakse Ruffle Bariks. Need saared ning nende mageveekogude liigid ja tiigid on rändlindudele ülioluline elupaik, millest paljud laskuvad talvel Põhja-Jää ringilt. Kui me uurisime, lendlesid pea kohal egrettid ja kormoranid, lendasid Kanada haned teele ja hobuserabakrabid liivapinnasesse. "Keegi ei saa aru, kui metsik siin väljas on, " sõnas Daskalakis. "On tähelepanuväärne, kui palju loodus avaldab ennast otse Brooklyni keskel."
1817. aastal loodud Ear Inn on vanim pidevalt tegutsev baar New Yorgis. Suure osa oma ajaloost olid pubi peamised patroonid janused meremehed. (Gina LeVay) Väikese julgustusega on metsik tagasi tõusmas ka muudesse ebatõenäolistesse linnanurkadesse. 2003. aastal taastas lauljatar Bette Midleri asutatud New Yorgi restaureerimisprojekt viis aakrit Harlemi jõe ääres Inwoodi hargkrabi naabruses. Sherman Creeki park pakub nüüd põliselanikke, soo- ja märgalasid. Sel aastal purustatakse Lõuna-Bronxi jõeäärsel Haveni projektil maa-ala, luues samasuguse rohelise viilu rahva vaeseimas kongresside ringkonnas. "Hudsoni suudmeala oli varem üks produktiivsemaid ökosüsteeme planeedil, " ütleb režissöör Deborah Marton. "Maastik on vastupidav."
See on arusaam, mida jagavad paljud New Yorgi kunstnikud, kes meelitatakse jõgedele kohaspetsiifiliste teoste loomiseks. Hiljuti pärast oma Jamaica lahe seiklust sõitsin jalgrattaga mööda Idajõge Pier 42-st ja märkasin Jennifer Wen Ma'd tööl tühjal veepiiril asuvas Fulton Streeti kalaturul. Pekingi sündinud Wen Ma värvis taimi musta hiina tindiga, mis pani need kihistuma. "Tint on söepõhine, nii et taimed saavad hingata ja jätkata kasvu, " selgitas ta. Suve edenedes torkavad õrnad rohelised võrsed mustaks, näidates looduse parandamatust. Elav kunstiteos oli ka „metafooriks inimestele, kes elavad tänapäeva elu all, “ lisas ta. Järgnevatel nädalatel tundus see sümbolina ka kogu New Yorgi rannajoonele, kuna see hiilib tagasi lagunemise äärest.
**********
New York sõltus algusest peale merekaubandusest, ehkki mälestus on linna mõttetust arengusuunast sageli udune. Tänases Manhattani lõunatipus asuvas finantspiirkonnas on algsed dokkidest pärit Hollandi lehmade rajad muutunud pilvelõhkujate vahel kõveraks tänavaks. Mõni kolootilise ajastu kiksiootiline säilmus jääb ellu. Külastada saab seda, mida arvatakse olevat linna vanim sillutatud rada Kivitänav, mille hauakivikujulised munakivid, mida tuntakse nn Belgia plokkidena, saabusid Euroopast laevade ballastina, või piraatkapten Kiddi mõisa asukohta. Lähedal asuvad 1670-1706 tegutsenud Briti kubernerile kuulunud baari Lovelace'i kõrtsi jäänused, mille alused on nüüd kõnniteele pandud klaasi kaudu nähtavad.
19. sajandi keskpaigaks oli New York plahvatuslikult kasvanud kaubanduse poole ja jõudis juba kaugele, et olla maailma kõige tihedam sadam. Laevad laiendasid nii Manhattani külgi kui ka üle Brooklyni ning jõed olid parvlaevade ja muude veesõidukitega paksud. Ajastu toorest atmosfäärist aimu saamiseks võtsin ühendust New Yorgi XIX sajandi ettevõttega. Liikmed soovitasid, et kohtume Dead Rabbit Grocery ja Grogi juures, Water Streeti salongis - mis, nagu nimigi ütleb, tähistas algset rannajoont, kus kogu maailma koristajad kunagi oma jõukava visid. Kahe Belfasti poisi rajatud baar kutsub Iirimaa sisserändajate jootmise augud põrandal saepuru ja teejuurides serveeritava viski-punniga.
Ühing ei tee poole mõõdupuuga midagi: pool tosinat liiget ilmusid täisriietes, mehed villastes vestides, monokkides ja ülaosaga mütsides, naised sebimiskleitides ja kapottides. “Auväärsed inimesed poleks kunagi nendesse dokialadele tulnud, ” täheldas sekretär Rachel Klingberg, kui ta asus oma mahuka seeliku abil lõhestama vahtunud kärbeste juurde. “See oli ohtlik, räpane, igal pool olid jõugud ja jõepiraadid. Tegelikult oli siia tulemiseks tegelikult ainult kaks põhjust - märjuke ja prostituudid. ”Nagu ta rääkis, valmistas teine keeglikübara liige Denny Daniels oma ränd antiikesemete näituselt, huvitavate asjade muuseumist, merejääke. taskuteleskoop (“19. sajandi GPS”), käsitsi väntsutatud fonograaf, mis esitas merekõrreliste lõhestavaid salvestusi, ja laeva udutuur, mille kõrvapritsusega lööklaine pani baaride klientuuri regulaarsete ajavahemike tagant hüppama. Ühel etapil peatus grupp pliikaalu kinnistamiseks meremehe sõlme, mida kutsuti „ahvi rusikaks“, mida tänavajõugud kasutasid pimesoolena. “New Yorgis on see ikka ebaseaduslik!” Rõõmustas Klingberg.
Kui me väljas kõndisime klaastornide kummalises fluorestsentssulgus, siis leinasid liikmed leinates “1835. aasta tulekahju” justkui eile. Lõpetasime Bridge kohvikus, mis on üks New Yorgi vanimaid rannaäärset kõrtse, kuhu on peatatud pärast seda, kui orkaan Sandy 2012. aastal suure osa kaldast üle ujutas; mitte kaugel maanteel suleti South Streeti meresadam kaubanduslikemal põhjusel, mitmemiljonilise dollari suurune näotõstmine, mida finantseeris Howard Hughes Corporation, ning Jean-Georges Vongerichteni sarnased kavad olid ette nähtud kallite butiikide ja restoranide jaoks. Ümbruskonna jaoks on see olnud üsna üleminek. 1850ndatel rändasid pimedal ajal lähedalasuva viie punkti piirkonnast pärit kapuutsid ja kõrtsides elasid sellised reprodutseerijad nagu Hell-Cat Maggie, kes väidetavalt lõi oma hambad teravatesse punktidesse, ja kopsakaste nimedega nagu Eat 'Em Up Jack McManus - poolmüütilised tegelased, kes asustavad Herbert Asbury räige ajaloo New Yorgi jõugud ja veelgi hallutsinogeensema Martin Scorsese'i filmi. Klingbergi sõnul oli tulemus veerandist vastuoluline nägemus. "New Yorklased ei saa kunagi üsna raputada oma suhtumist dokidesse kui pahede ja kuritegevuse keskkonda, " lõpetas Klingberg. „19. sajandil arenes linn jõudsalt kaubandusele. Kuid Viiendast avenüüst sai linna kõige glamuursem aadress, sest see oli jõgedest võimalikult kauge koht. ”
New Yorgi rannaäärse ajaloo varjatud sügavuste pilguheitmiseks soovitasid liikmed saada mul luba külastada tõeliselt külmunud ala: Ellis Islandi hüljatud haigla, kummitusliku 22 hoonega kompleksi, mis on peidetud kuulsa immigratsioonisaali taha, kuhu saabus üle 12 miljoni inimese Ameerika Ühendriikidesse viidi töötlemine aastatel 1892–1954. Kuna kõik koolinoored - või vähemalt kõik, kes on näinud Ristiisa II osa - teavad, kontrollisid Ameerika arstide meeskonnad kõiki reisijaid nakkushaiguste suhtes ja karantiinis haigeid spetsiaalses kliinikus. (Noor Vito Andolini, valesti registreeritud nimega Vito Corleone, peetakse kinni rõugete jaoks.) Praegu on kompleks gooti stiilsuses lagunemas. Pärast praamide rahvahulgast eraldamist otsisin ma hõbedase kitsega pensionärist John McInnesit, kes oli värske näitleja Robert De Niro eraturnee juhendamisest. McInnes ulatas mulle kõva mütsi ja juhatas mind silmist, mis karjus STOP! Ära Sisene. "Kui olete selle punkti ületanud, te ületate, " hoiatas ta. Isegi pargivalvurid ei saa ilma loata külastada.
Haigla on arreteeritud lagunemisseisundis, kuid vaevalt arreteeritud. Koridorid on täidetud purustatud klaasi, mahakukkunud krohvi ja surnud lehtedega ning paljud väljaspool ruumi asuvad ruumid on musta hallitusega. Kõndides kõndisid linnud meist mööda; mitmel hetkel kasvasid purustatud akende kaudu puud ja ühel juhul mürgine luuderohi. Hirmutav vaikus hõlmas meid. ("Teil pole kusagil mujal New Yorgis nii palju üksindust. Võib-olla mitte terves USA kirdeosas.") Kummitavat õhkkonda süvendasid varjutuses olevad teosed. Prantsuse kunstnik, keda tuntakse nimega JR, pani suurenenud fotod originaalpatsientidest, õdedest ja arstidest. Sajandivanuste tegelaste pilk on lohutavalt otsekohene ja leinav, paljastades nende patsientidest eraldatud patsientide ahastuse. perekonnad ja kartsid, et nad saadetakse koju. "JR ütles, et ta tundis pisaraid kogu kompleksis, " sõnas McInnes.
Lõpetasime kõige tõsisemate juhtumite jaoks eraldusosakonnas, kus privaatruumidest avanesid suurepärased vaated Vabadussambale, aga ka „sülita kraanikausid“ tuberkuloosihaigetele. "Mida paremad vaated teil ausammast olid, seda vähem tõenäoline, et teid USAsse lubatakse, " sõnas ta. “Või et jääksite ellu.” Kuid vaatamata traagilisele aurale on haigla kõige hämmastavam asi see, kui humaanne see oli. Moodsas asutuses, mille autoriks on Firenze Ööbikujundus, pakuti tasuta tervishoiuteenust igale kolmanda klassi sisserändajale, kellest paljud olid talupojad, kes polnud oma elus kunagi arsti näinud ega söönud sellist toiteväärtuslikku toitu. Umbes miljonist siin viibinud patsiendist suri ainult 3500; valdavale enamusele lubati riiki siseneda.
"Nende esimene Ameerika maitse oli võõraste lahus."
Kuldses ajastu sotsiaalse spektri teises otsas hakati New Yorgi veeteid kasutama vaba aja veetmiseks. Röövparunid kaiksid oma luksusliku purjetamise veesõidukiga kesklinna kruiisideks Long Islandi heli sybariitilistele kallastele. Isegi vähem vaevalisemate jaoks ehitati ujuvvannid, austrite äärde koondatud austripraamid, kõrgendatud rongid sõitsid Brooklyni randadesse ja lõbusõidulaevad tuuritasid jõgesid. Täna on selle vett armastava meelelahutusliku vaimu tagasitulek näiteks Governorsi saar - strateegiline kinnisvara, mis oli sajandeid USA sõjaväe ja rannavalve ala. Vooderdatud kodusõjast pärit Viktoria kasarmute ja ohvitseride häärberitega, müüs föderaalvalitsus 2003. aastal valdava osa sellest New Yorgi elanikele 1 dollari eest. Sellest ajast alates on sellest saanud kunstinäituste, kontsertide, kirjandusfestivalide ja “Retro Nouveau” tantsuürituste koht.
Kahtlemata on kõige teatraalsem samm minevikku iga-aastane Jazz Age Murupidu. Augusti kuumuse saabudes suundusin praamiterminali, mis asub suurepärases patareide merehoones - malmist, värvilistest plaatidest ja vitraažidest Beaux-Artsi kondiitritoodetes, kus 1920-ndatel lähenevad sajad newyorlased lähedalasuvatest metroopeatustest. mehed vanas rõngasses ja kikilipsus, naised õhukestes klapikleitides, põlvepikkuste helmeste ja käistega mütsidega. Ainult mõne minuti kaugusel Manhattani kesklinnast veerevas Governorsi saarel on mujal maailmas õhk, autovaba oaas, kus radade ainsateks helideks on lainete kõlamine ja jalgrattakellade kõlamine. Pajupuude varjus vöötas kümneliikmeline bänd Michael Arenella ja Tema Dreamland Orkester jazzistandardeid, samal ajal kui näitlejatüdrukud Ziegfeld Follies esinesid järjest. Sajad valisid Lindy Hopi tantsuplatsi, samal ajal voolasid rumalad kokteilid selliste nimedega nagu Strike Up the Band ja Flappers Delight. Jay Gatsby oleks end koduselt tundnud.
Vaid lühikese praamisõidu kaugusel Alam-Manhattanist meelitab Governorsi saar igal suvel oma Jazz Age Murupiduga oma kallastele tuhandeid newyorklasi. (Gina LeVay) Komplektide vahelise pausi ajal asusin saare lõunaküljele otsima loodusesõbra versiooni retropeost: Billion Oyster Project, mille eesmärk on taastada austririffid, mis kunagi hõlmasid kogu 220 000 aakri suurust Hudsoni suudmeala . Projekt kasvas välja teistest keskkonnaalgatustest, mis algasid 2008. aastal - Urban Assembly New York Harbor School - ainulaadne avalik keskkool, mille õppekava hõlmab purjetamist, sukeldumist, merebioloogiat ja vesiviljelust. Projektijuht Peter Malinowski, kes oli Block Island Soundi austerlase 32-aastane poeg, näitas mulle kükitud telliskivi koolihoones labori ümber, mida Victor Frankenstein võis armastada. See täideti plasttorudega ühendatud 60-galloniliste silodega, mis sisaldasid austrid erinevates arenguetappides. "Me palume New Yorgi restoranidel anda meile oma kasutatud kestad, " selgitas Malinowski molluski väljapüüki. Seejärel kinnituvad metsikutest austritest saadud vastsed pehmete interjööride külge. “Kui neil on oma kestad, panime nad sadamasse.” Oma mõtte selgitamiseks asetas ta ühe 2-päevase vastse vastse mikroskoobi alla, kus see oravat nagu võõras laps.
Siiani on 16, 5 miljonit austrit taas asetatud vooditesse Valitsejate saarest Bronxi jõeni - see on ikka veel väike osa projekti nimel kutsutud miljardist. "Muidugi hõlmasid austrid vanasti 200 000 aakri suudmeala, seega on see lihtsalt tilk ämbrisse, " tunnistas ta. "Võib-olla oleksime pidanud seda nimetama sada miljardit austrite projekti."
New Yorgi vete kvaliteet on viimastel aastakümnetel radikaalselt paranenud, ütles Malinowski, et nüüd püütakse varjulist, hiiglaslikku triibulist bassikest ja tuura (isegi kui söögikvootide piirmäär on üks kuu ja lastele ega rasedatele ei ole ühtegi) . Kuid on vähe võimalust, et sööksime varsti igal ajal restoranides Williamsburg Blonde austritel. "New Yorgi austrite söömine on ikka illegaalne ja need muudavad teid haigeks, " ohkas ta. “Nii kaua kui toore kanalisatsioon kunagi sadamasse satub, ei saa me seda vestlust pidada. Kui meil on veerand tolli vihma, siis on tormi kanalisatsioon ikkagi ülevoolu. ”
**********
Töötav veepiir tuli tõesti omaette pärast 1898. aastat, kui erinevad vallad ja sõltumatu linn Brooklyn ühendati Manhattaniga, moodustades moodsa New Yorgi linna. "Ühinemise eesmärk oli ühendada sadamarajatised ühe administratsiooni alla, " selgitab Manhattani ametlik ajaloolane Michael Miscione. "Tegelikult, kui see poleks sadama jaoks, siis New Yorki, nagu me teame, ei eksisteeriks." Tõendusmaterjal on endiselt linna pitseril, lisab ta, kuhu kuuluvad põliselanikud ja meremees, kes kasutab merenduslikku langust., sügavuse mõõtmiseks kasutatav kaalutud joon.
Kolimine muutis linna 20. sajandi merenduse elektrijaamaks. Midtowni pilvelõhkujate raamitud Hudsoni jõe kaide ääres rivistatud tohutute ookeanilaevade ja kaubalaevade pilt hämmastas maailma oma futuristliku ambitsiooniga, innustades ühte külalist, saksa filmirežissööri Fritz Langi Metropoli looma.
Kapten William Kidd, keda 1701. aastal süüdistati piraatluses ja hukati, omas linna uhket kodu. (Kongressi raamatukogu trükiste ja fotode osakond) 
Oma 1609. aasta reisil purjetas Henry Hudson suure jõe kuni Albanyni (tema laeva koopia). (Alamy) Selle müütilise hetke taasloomiseks käisin kohtumas Eric Stilleriga, kelle ettevõte Manhattan Kayak meelitab igal suvel jõe äärde oma intensiivsemas linnakohas umbes 8000 inimest. Tema kabinetti jõudmiseks kõndisin mööda 42. tänavat, mööda neoonkujulist Times Square'i ja Broadway teatrit, Pier 64 juurde, mis asub varjatud lennumasinate-vedajate pööratud muuseumi USS Intrepid varjus. Kuna hämarus hakkas langema ning kiirlaevad ja politsei veesõidukid tekitasid häirimatuid äratusi, aerutasime Hudsoni lõuna poole, et imetleda impeeriumi osariigi ja Chrysleri hoonete kohal kuldne tuli. Lainetasemest oli lihtne aru saada, miks Thomas Wolfe oma 1940. aasta essees “Ameerika lubadus” õhutas “meie intensiivseimat raadiot, Manhattani tornitud saare lõhestatud taevakeha” või miks Truman Capote kirjeldas saart kui “ teemantjäämägi ”1948. aastal.
New Yorgi merendustööstuse kõrgeimaks märgiks oli Teine maailmasõda. Kuid aastaks 1954, kui Marlon Brando ilmus ajalehes The Waterfront, oli suur traditsioon halvasti läinud. Lennureisid asendasid reisijate vooderdisi, konteinerveod suunati New Jerseysse ja veepiirkonna tööstused varisesid kokku. Film põhines Pulitzeri auhinna saanud 1948. aasta juurdlusel, mille viis läbi reporter Malcolm Johnson, kes kirjutas sensatsioonilise ülevaate dokkide organiseeritud kuritegevusest ja vägivallast kui „džunglist, väljaulatuvast piirist”. Varsti loobuti muulidest ja ladudest, kindral Electric mürgitas Hudsonit PCB-dega ja East River oli kokku vajunud ja muutunud de facto prügimäeks, roostetud autod koondusid Brooklyni silla aluse ümber.
Täna, kui praegune vedas meie kajakaid lõunasse, ulatus veekogu hiljutine elavnemine nagu kinomonstratsioon. Hudsoni jõepargi õnnestumine avas linna suurima avatud ruumi Keskpargi järel ning 2003. aastal alustas avangardistlik Richard Meieri kortermaja jõe äärde maadlinnu, mille kinnisvaramaaklerid hüüdnimed peagi hüüdnimega „Kullarannik . ”Kraanad hõljuvad nüüd üha läikivate luksuskorterite kohal, aga ka Hudsoni õuede tohutu ehitusplatsi kohal, 28-aakriseses arenduses raudteedepoo kohal, mis on USA ajaloo suurim eraõiguslik kinnisvaraprojekt. Näib, et loovusel pole lõppu. Miljardäride meelelahutusärimees Barry Diller rahastab avamereplatvormil fantastiliselt 170 miljonit dollarit maksvat parki, et asendada Pier 55, muuli kõrval, kuhu Titanicu ellujäänud maandusid 1912. aastal (nad majutati lähedal asuvasse Jane hotelli), ja plaanis on pöörduda mahajäetud Cunard Line'i muuli kaubanduskompleksiks, sealhulgas Ameerika suurimaks toidukohtuks, mida kontrollib Anthony Bourdain. Manhattani teisel küljel kiideti eelmisel aastal heaks 335 miljoni dollari suurune plaan Ida-jõe pargi maastiku kaldseinte või seinte või soodekindla taimestiku ja hüpikteelise mereseinaga. Hüüdnimega "Dryline" kaitseb renoveeritud park Alam-Idapoolset tormi üleujutuse eest, mis kaasnes orkaaniga Sandy ja toimib hea ilmaga elegantse jõeäärse puhkeruumina. Tagasihoidlikumal skaalal on Põhja-Atlandi Grand Banksi kalalaevastiku päästetud ajaloolised laevad, näiteks Sherman Zwicteri kuunar, muudetud metsikult populaarseteks restoranibaarideks. Teistel projektidel on ulme ring. Aastal 2020 avatakse Idajões maailma esimene iselfiltreeriv bassein + POOL. Kickstarteri kampaaniate poolt rahastatud bakterite jälgede eemaldamiseks töötati välja kolmeastmeline filtreerimissüsteem. Väljavaade on pälvinud tähelepanuta paljude veekogude, sealhulgas Londoni, Rooma ja Bangkoki, tähelepanuta jäetud veekogude ääres asuvate teiste linnade tähelepanu. "New York City on ülim proovikivi, " ütles + POOLi direktor Archie Lee Coates. Kõlades nagu Frank Sinatra laul, lisas ta: "Kui me suudame seda siin teha, saame seda teha ükskõik kus."
Alates 2007. aastast on mittetulundusühing nimega Waterfront Alliance üritanud koordineerida erinevaid ideesid ja juhtimispüüdlusi, nii et ma ühinesin selle ametnikega nende iga-aastase linna veepäeva tähistamisega. Purjetades Clipper Citys, koopia 1850ndate kahemastilisest paadist, mis on ehitatud Smithsoniani asutuses leitud plaanidest, kutsusid meid rahvuspargi teenistuse esindajad, rannavalve, linnavolikogu liige, kes liitub iga-aastase iga-aastase nõukogu liikmega, optimistlike sõnavõttudega triatloni võistlus Hudsonis ja inseneride armeekorpuses, mis parandab orkaan Sandy kahjustusi.
"21. sajandi veepiir vajab valitsust, " ütles alliansi president ja tegevjuht Roland Lewis. „Põlvkondade vältel oli suunavaks jõuks kaubandus - liidud, saatjad ja isegi mob olid huvitatud sadama tõhusast juhtimisest. Kuid nüüd on see meie, inimeste, omandis ja hallatav! ”Selle tulemusel on see„ balkaniseeritud ”tegevustaskudeks. “Vajame terviklikku plaani, ” lisas Lewis. “Vesi on realiseerimata vara, mis meelitab maailma New Yorki. See peaks olema sama suur osa linnast kui Rio või Hong Kong. ”
1966. aastal suletud Brooklyni mereväe hoov on praegu edukas 330 üürnikuga tööstuspark. Tehase kuulus kuivdokk kuulub GMD Shipyard Corp.-le (Gina LeVay) 
Brooklyn Grange haldab New Yorgis kahte katusefarmi. Brooklyni mereväe aia 3. hoone tipus kasvavad köögiviljad, milles sorteeritakse köögivilju. (Gina LeVay) 
New York on rahva suuruselt kolmas konteinerisadam (puksiir paiskab kaubalaeva Red Hook Container Terminali poole). (Gina LeVay) 
Morani pukseerimistöötaja seob kaubalaeva puksiiriga Port Newarki konteineriterminalis. (Gina LeVay) 
Brooklyni mereväe õuel katusekorrusel asuva Brooklyn Grange'i töötaja valib vikerkaarikujulisi kalju. (Gina LeVay) **********
Kõik ei ole vapra uue veepiiride fännid, keskendudes pigem puhke- ja elamuarendustele kui sõmer tööstusele. "Ma olen romantiline, " ütleb Ben Gibberd, New York Waters: Profiles from the Edge'i autor. “Ma armastasin vana sadamat selle töötavate puksiiride, lagunevate muulide ja ebamäärase hävingutunnetusega. See oli lihtsalt nii ilus. Uus versioon koos kõigi selle parkidega on üldine ja desinfitseeritud - see on roheline nurk. Justkui oleks kellelgi aimu, kuidas veepiir peaks välja nägema, ja tuli välja kogu linna jaoks küpsiste lõikamise plaan. ”Madal mõõn oli Gibberdi sõnul siis, kui viimane kuiv dokk Red Hookis 2008. aastal sillutati. Ikea supermarketi parkla jaoks. „Ma ei taha, et vanad halvad ajad suhtleksid selle narkodiilerite ja transvestiidiprostituutidega. Tore on Ikea pood vee ääres. Kuid te ei saa ajalugu asendada. Kui see on läinud, on see kadunud. ”
Saidi leidmiseks, kus töötava veepiirkonna ideed uuesti määratletakse, viisin takso Brooklyni mereväe hoovi Greenpointisse. 1801. aastal avatud see oli esimene mereväe remondijaam Ameerika Ühendriikides ja sellel ei saanud olla peenemat merendusvolitust: Just siin oli kodusõja ajal USS Monitor plaaditud raudplaadiga ja USS Maine ehitati uppumiseks. Havanna sadamas. Nii olid ka USS Arizona, mis läks alla Pearl Harborist, ja Missouri, mille tekil jaapanlased alistusid 1945. aastal. "Õuemajad olid New Yorgi jaoks tohutu majandusmootor, " ütles tegevjuht asepresident ja juhataja Elliot Matz. operaatorina, kuna külastasime kraana, mis on praegu New Yorgi ainus töötav kuivdokk. Kõrguses Teises maailmasõjas töötas üle 70 000 inimese laialivalguval 300 aakri suurusel platsil. Pärast selle sulgemist 1966. aastal ostis linn aia ja avas selle lõpuks tööstuspargiks. Teise maailmasõja ajal Põhja-Atlandi laevastiku peakorterina leidub hoovis ohtralt lugusid, kuidas uued üürnikud sisenevad ladudesse ja leiavad tuhmunud merekaarte ja raadiot, mis koguvad tolmu.
Viimase kahe aastakümne jooksul on mereväe õueala muutunud ülimenukaks eduks - 330 üürnikku ja 7000 töötajat taastavad nüüd oma vana energia. Valdav enamus ei tegele enam traditsiooniliste sinikraedega, vaid töötavad elektroonika, kergetööstuse ja kunsti alal, sealhulgas esimesed filmistuudiod, mis on New Yorki rajatud vaikiva ajast alates. Veel moodsamate “Brooklynesque” elementide hulgas on viskide butiigivabrik ja katusefarm nimega Brooklyn Grange, mis pärast tugevaid suviseid vihmasid, kui ma külastasin, muudeti miniatuurseks Veneetsiaks. Hoov on nüüd ainulaadne mineviku ja tuleviku tasakaal, kus on kõrgtehnoloogilisi puudutusi nagu tuuleenergia abil töötavad tänavavalgustid, päikeseenergial töötavad prügikombainid ja New Yorgi ainus LEED Platinumiga hinnatud muuseum, mis on täidetud merenduse hiilgepäevade esemetega.
Kohapeal on ateljeed üle 40 kunstniku, sealhulgas Pam Talese (kirjaniku Gay Talese tütar), kelle maalid kajastavad sadama jubedaid ajaloolisi maastikke. (Üks tüüpiline sari kannab nime Rust Never Sleeps .) Talese jaoks on õu linna enda mikrokosmos. "See on nii hämmastav kultuuride liitumiskoht, " ütles naine, pühkides pintslit ujuva tuletorni kujutisele. „Näete hasade poisse, jamaiklasi, itaallasi, dokitöölisi, vanu meremehi, kes tulevad siia kalale. Nad kõik käivad lihtsalt koos butiigi batuutide ja nooremate IT-ettevõtjate, rulakomplektiga. See on New York. ”
**********
Praegu on lohutav teada, et New Yorgi 520 miili kaugusel linna rannajoonest ei puudu unustatud nurkadest, ehkki see aitab purjetada obsessiivsete linnauurijatega, nagu näiteks Avram Ludwig, nende leidmiseks. Üks lemmikuid on Gravesendi lähedal asuv Coney Islandi oja, nüüd laevakalmistu. Pärast mudase kalda ankurdamist motiveerisime tagumises ujuvas mädanenud praamides ja puust laevade koormates enne sürreaalse nägemuse märkamist: roostes allveelaev, mis oli värvitud erekollaseks. Ehkki legendi järgi on tegemist kodusõja reliikviaga, ehitas Quester I tegelikult 1960. aastatel Jerry Bianco nimelise innukalt New Yorgi laevatehase töötajalt päästetud metallist päästetud metalli. Alamreisitud Coney saar pärast selle käivitamist 1970. aastal, kuid tormis rebenes see oma sildumiskohtadest ja kiilus varsti pärast seda siinsetesse pankadesse. Kollane värviskeem polnud Beatlesi austusavaldus, ütles Bianco ajakirjanikele, kuid kuna ta sai kokkuleppe kollase värviga.
Brooklynis väljub Red Hook Container Terminalist kaubalaev. New York on riigi suuruselt kolmas konteinerisadam (Los Angelese ja Long Beachi järel). (Gina LeVay) Minu viimane suveekskursioon oli Brooklyni Gowanuse kanal, mis hoolimata kalade ja krabide tagasi toonud kangelaslikest koristustöödest on endiselt rohekasvarjuline ja paistmas, selle kaldad on vooderdatud unustatud tehaste kooridega. (2015. aastal leiti, et sellel on arenenud gonorröa tüvi.) Pärast selle mürgise arteri motoriseerimist tegi Ludwig ettepaneku maanduda mahajäetud tööstusliku Williamsburgi teel. Kuivale maale jõudmine tähendas kroovimist läbi traataia, kõndimist kitsas roostes püstloodiga nagu praht täidetud veega, seejärel kangutades ümber mureneva betooni nuga-serva, kinnitades samal ajal purustatud torud.
See Mad Maxi seiklus läks meeletuks, kui ma julgesin vetikatega kaetud kividele kaldajoone ääres aidata joodikut siduda. Püüdes kinni sildumisköie, kaotasin tasakaalu, kivid libisesid jääna. Järgmine asi, mida ma teadsin, sebisin East Riveris tagurpidi.
See oli minu jaoks pehmelt öeldes uus suhe linnakeskkonnaga. Miskipärast taandus minu meel lootuselt tagasi vestlusele New Yorgi restaureerimisprojekti direktori Deborah Martoniga. "Kaldal on New Yorki elanikele tervislik ja psüühiline väärtus, " oli naine mulle kinnitanud. “Sellel on ka vaimne väärtus. See ütleb meile, et oleme maa peal. Oleme osa suuremast süsteemist. ”
Pärast seda, kui ma välja hiilisin vaid väikeste marrastustega, vaatas Ludwig mind heakskiitvalt üles ja alla. "See on teie East Riveri ristimine, " ütles ta. "Aga võib-olla käige duši all."
Telli Smithsoniani ajakiri nüüd kõigest 12 dollariga
See artikkel on valik Smithsoniani ajakirja mai numbrist
Osta
