1978. aastal ostis Chicago kunstikollektsionäär ja galeriiomanik Thomas McCormick funktsionaalsest, nüüdseks surnud kunstimüüjast Los Angelesest Peggy Nusbaumist sarape - villase, tekiliku tekstiili, mida mehed kandsid Ladina-Ameerikas. McCormick on kokku kogunud selle rahva ühe silmapaistvama sarapekollektsiooni Mehhiko põhjaosas asuvast Saltillo piirkonnast. Ta näitas neid väljaandes Saltillo Sarapes: A Survey, 1850-1920, Thomas M. McCormicki galeriis. Raamatusuuruses kataloog on üsna hämmastavalt esimene tõsine teaduslik katse kirjeldada selle tähtsa kunstivormi täielikku arengut.
Nagu tõsise stipendiumi puhul sageli juhtub, teeb kataloog selgeks, et suur osa sellest, mida arvasime teadvat, pole tõsi. McCormicki show üritab asju sirgeks seada.
Üsna lihtsat riietusvormi, sarapet, on kummaliselt keeruline kirjeldada. Mõnes mõttes on see lihtsalt tekk või ponšo, mille keskel pole auku, kuigi seal on tavaliselt ümmargune või rombikujuline dekoratiivne motiiv, kus pea-auk oleks. Selle lihtsus muutis rõiva mitmekülgseks. Seda võidi kanda pea kohal vihmajopena, visata üle õlgade kui varjatud käe, kaela ümber kaela tõmmata suurrätiku või salli või laotada tekina. Sadula taha veeretades andis see silmatorkava ornamendi. 1830. aastateks, nagu me teame selliste figuuride nagu Carl Nebel kostüümiprintidest, kandsid Mehhiko mehed sarapese kõigil neil erinevatel viisidel. Naised ei kandnud neid. Pilkupüüdev ja dekoratiivne sarape lubab meestel paabulinnu mängida.
Saltillo Sarape, Porfirian või Regional Style c.1890 92 1/2 x 45 1/2 tolli, villane koelõng puuvillast lõimega 39 värvi naturaalsetes ja sünteetilistes värvides McCormick Family Collection, Chicago Pange tähele Mehhiko lippe, mida kasutatakse rombi dekoratiivsete motiividena. (Rahvusvahelise rahvakunsti muuseum, Santa Fe, New Mexico) Me ei tea, millal sarapid esmakordselt kasutusele tulid. Seni, kuni plaadil on, ilmuvad nad lihtsalt 1835. või 1840. aasta paiku, näiliselt eikusagilt, selleks ajaks kandis pealtnäha keegi, kes sai endale lubada sarapet. Võib-olla üllatavalt võib selle populaarsus olla osaliselt seotud maksuseadustega: Kuna sarape polnud traditsiooniline, jäi see maksustamise aluseks olnud sumptualsetest seadustest ja riietuskoodidest välja.
Sarape võib olla arenenud Hispaania keebist või kapist, suurest esiküljest ja sageli kapuutsiga mantlist. Teise võimalusena on see võinud areneda asteekide tilmast, õla külge seotud ponšo - laadsest rõivast, mida on kujutatud 1640. aastate maalitud koodidega. Põlise päritolu mõistet toetab asjaolu, et sarape ei arenenud mitte Mehhikos, vaid äärepoolsemates piirkondades, näiteks Saltillo, kus põliselanike traditsioonid olid võimsamad. Rõivast kandsid aga rikkad härrad, maaomanikud ja ratsanikud, kellest enamik kuulus hoopis teistsugusesse ühiskondlikku kasti ja olid uhked oma puhta Hispaania päritolu üle.
Suure tõenäosusega pärineb see ratsutamisrõivasena. Selle kasutamine oli tihedalt seotud tohutute haciendadega, mis arenesid välja 18. sajandil ja olid Saltillo ümbruses eriti võimsad. Nimelt oli Sanchez Navarro perekonna Latifundo, mille juured olid Saltillo, Uue Maailma ühe perekonna kõigi aegade suurim pärandvara, hõlmates umbes 17, 1 miljonit aakrit - peaaegu 7000 ruutmiili. Hacienda peamine toode oli Marino lambavill - vill, millest sarapeesid olid kootud.
Sarapide mõistmine
Põhimõtteliselt saab eristada kolme tüüpi sarapesi. Varasemalt, enne umbes 1850. aastat, kasutatakse käsitsi kootud villa ja orgaanilisi värvaineid - sealhulgas eriti kulukas punane värv - košenill, mida toodetakse košenilliputkade pulbristamisel, mis on kapakti parasiit. Cochineal oli Mehhiko suurim eksport enne aniliini väljatöötamist. Nende varajase sarapi kujundused, tavaliselt mingisugused teemandid, on lineaarsed ja geomeetrilised. Tundub, et paljudel on asteekide keel või emakeel.
Kujundusmotiivide repertuaari laiendati keiser Maximiliani valitsemisajal, aastatel 1864–1867, mis lõppes siis, kui ta hukati Mehhiko jõumehe Benito Juarezi poolt. Maximiliani lühike valitsemisaeg on seotud disainimotiivide sissetoomisega Prantsusmaalt ja teistest Euroopa riikidest ning need jäid populaarseks ka pärast tema kukutamist: seda tüüpi sarapeid tuntakse kui “Maximilians”. Lilled, loomad, klassikalise arhitektuuri motiivid, portreed ja muud esinduslikud elemendid hakkavad ilmuma sarappides umbes sel perioodil, sageli kombineerituna veidral moel traditsiooniliste mustritega.
Pärast umbes 1850. aastat hakkas masinasse kootud lõng, osa sellest Euroopast imporditud, paistma sarappides, koos sünteetiliste aniliinvormidega, mis olid valmistatud kivisöetõrvast. Üleminekunäidetes ilmuvad masina- ja käsitsi valmistatud lõng ning looduslikud ja sünteetilised stantsid samas tükis ebaharilikes kombinatsioonides.
1920. aastateks, kui ameeriklaste turistide delegeerimiseks toodeti sarape, võib sageli leida motiive, mis on muljetavaldamatult ebamäärased ja veidrad, näiteks Charles Lindberghi portree Ameerika punase, valge ja sinise piiri ääres. Näib, et käsitsi kootud sarappide tootmine oli 1930. aastatel välja surnud. Kuigi sarapes endiselt müüakse Mehhikos, nad on valmistatud masinatega: käsitsi kootud sarape näib olevat minevik.
Üks maailma suurimaid tekstiilitraditsioone
Saltillo Sarape, Porfirian või Regional Style c.1890 92 1/2 x 45 1/2 tolli, villane koelõng puuvillast lõimega 39 värvi naturaalsetes ja sünteetilistes värvides McCormick Family Collection, Chicago Pange tähele Mehhiko lippe, mida kasutatakse rombi dekoratiivsete motiividena. (Rahvusvahelise rahvakunsti muuseum, Santa Fe, New Mexico) Sarapes eristub teistest maailma suurtest tekstiilitraditsioonidest. Seal on silmi pimestav efekt, eriti keskel asuvas medaljonis, ja mõned varased näited vibreerivad nagu Op Arti tükk. Veel üks korduv element on kuumad punased ja näpunäited - värisev värv, mis rõhutab sageli kujundusmotiivide pimestavaid efekte.
McCormicki galeriis toimunud näitus on selle kunstivormi mõistmisel andnud kaks panust. Esiteks tuvastas see väikese rühma andmetega sakraape, mis võivad nüüd olla proovikividena teiste näidete tutvustamiseks. Teiseks esitas see kuduja Lydia Brockmani enda jaoks vaevaliselt üksikasjaliku tekstiilianalüüsi, milles tuvastati villad, stantsid ja niitide arv ruuttollides - nii lõime kui ka koelõnga kohta. Tema analüüs pakub alust seotud tekstiilide tuvastamiseks või isegi nende valmistajale omistamiseks.
On tähelepanuväärne, et show toimus ilma ametliku institutsionaalse toeta. Tõepoolest, üks kahetsusväärne tühik kataloogis on see, et see ei paku tehnilist analüüsi Santa Fe rahvusvahelise rahvakunsti muuseumis asuvate oluliste sarappide kohta, mis väidetavalt ei olnud nõus nende teoseid põhjalikult uurima.
