Enamikus maailmas oleks kontserdi kavandamine kella kuueni hommikul pehmelt öeldes ekstsentriline. Lisage, et toimumiskoht on kalju külje all asuv grotto, kuhu pääseb vaid pooletunnise matkaga, ja see kõlab peaaegu perversselt. Mitte nii Kapriil, Itaalia Napoli lahe idüllilisel saarel, mille looduse ilu on kogunenud kogunemisi Rooma ajast alates. Kuna tuffitud kelnerid sulgesid viimased kohvikud kell 5.30, saatsin ma eaka itaalia abielupaari, kes oli riietatud justkui ooperi jaoks läbi saare kesklinnas asuvate pimedate tühjade platside, mida kutsutakse ka Capriks. Jõudsime munakivisillutisega jalgteele, mis viis grottini, lülitas sisse taskulambid ja viis mööda kuuvalgete sidrunikasvude ja väravatega villasid. See oli sametine suveöö ja mu uued kaaslased Franco ja Mariella Pisa ütlesid mulle, et nad jagasid oma aja Napoli ja Capri vahel, nii nagu nende vanemad ja vanavanemad olid enne neid teinud. "Capri on pinnal muutunud, " ütles Mariella, "kuid selle olemus jääb samaks."
Seotud sisu
- Kodust eemal Rooma
Lõpuks, pärast mitme kalju küljest järskude kivisammude läbirääkimist, jõudsime küünlavalgel Matermània Grotto poole, mis on pooleldi öisele taevale avatud koobas, kus on endiselt näha Vana-Rooma pühamu jälgi. Antiikajal oli see olnud nümfaeum ehk pühamu vesine nümf, mida kaunistasid marmorist kujud ja klaasmosaiigid, tehisbasseinid ja merekarbid. Legend väidab, et grott oli ka maa-ala paganliku jumalanna Cybele, tuntud kui Magna Mater ehk Suur Ema, kummardamise koht, kes andis sellele oma nime. "Roomlased armastasid looduslikku energiat, " ütleb mulle hiljem Capri Ignazio Cerio muuseumi ja raamatukogu direktor Filippo Barattolo. „Nad pidasid saare grottoone pühadeks kohtadeks, kus nad said suhelda jumalikega.“ Nüüd, kui küünlavalgel tantsiti koobaste seintel, võtsid teised veatult riietatud itaallased - pronksist hõngu valgetes siidipükstes, naised rõivastes kleitides, mõned kandis pisikesi koeri nende kohad kivide peal selle sissepääsu ümber. Rühm paisus umbes 100-ni.
Tähekestega taevas oli just hakanud helendama, kui kellad kõlasid barjäärist läbi ja üksik tšellist asus vastuolulisse eksperimentaalsesse tükki. Kihutatud valguses võisin näha, et koobas avanes sakilise idaranniku ääres, kus Vahemerd varisevad suured kaljud ja kannad - „rüüstavad kivid”, mis pakuvad „eksklusiivseid rõdude elegantseteks enesetappudeks”, kirjutas itaalia futuristide luuletaja FT Marinetti. aastatel 1920. aastatel. Pole ime, et muistsed inimesed pidasid Caprit sireenide pärusmaaks - neid Homerose olendeid, kes meelitasid meremehi võrgutavate lauludega oma surnukeha poole. Päikese tõusu ajal muutus muusika lüüriliseks nokturneks ja sajad linnud hakkasid ümbritsevates puudes loksuma. Seejärel pakuti külalistele sobivalt paganama värsket värsket rohelist viinamarja, leiba ja piima.
1900. aastate alguses kogunesid kodumaalt lahkunud boheemlased Matermània grottasse, et pidada paganlikke paganaid, mis on rohkem bakanaalilisi. Üks neist on legendi kohaselt alla käinud. 1910. aastal lavastas parun Jacques d'Adelswärd-Fersen, oopiumisõltuvusega prantsuse luuletaja (kelle uusklassitsistlik villa meelitab täna turiste) ja ohverdas Rooma iidse päikesejumala Mithrase jaoks inimohvri. Sel ajal, kui sõpruskond rooma tuunikaid pidas tõrvikuid, põletas viirukit ja laulis hümni, teeskles Caesariks riietatud Fersen teesklevat pistoda oma alasti armukese Nino Cesarini rinnale, lõikades teda pisut. Noor karjanetsepp, kes oli pealtnägija, rääkis sellest kohalikule preestrile. Järgnenud skandaali tõttu oli Fersen sunnitud saarelt lahkuma - ehkki lühidalt - ühena vähestest juhtumitest, kus Capresi oli millegi pärast nördinud.
Juba üle nelja aasta pikkune ja kahe miili laiune Napoli lahes asuv laik on tuntud juba pimestava ilu ja äärmise sallivuse poolest. Kirjanikud, kunstnikud ja muusikud on selle kallastele juba ammu tähelepanu tõmmanud. "Capri on alati eksisteerinud kui mondo a parte, maailm eraldatud, " ütles Ausilia Veneruso, Matermània Grotto ürituse korraldaja ja koos oma abikaasa Riccardo Espositoga, kes on kolme raamatupoodide ja Capri kohta kirjutavatele kirjutistele spetsialiseerunud kirjastuse omanik. . "See on hermafrodiitide saar, mägede ja mere kokkupõrge, kus vastandid õitsevad ja iga poliitiline ideoloogia ja seksuaalne eelistus leiab koha, " rääkis ta mulle. "19. sajandiks oli meie väike saar kunstnikele nagu maailma keskpunkt: Euroopal oli kaks kunstipealinna, Pariis ja Capri."
Capri kosmopoliitne minevik jääb osaks tema allureist. "Sajandeid kujundasid Caprit välismaised rändurid, " ütles Capri Certosa (kloostri) sõprade asepresident Sara Oliviera. „Saar oli rahvusvahelise kultuuri ristumiskoht. Nüüd tahame need ühendused taaselustada. ”
Saare esimesed turistid olid roomlased, keda meelitas selle vaimustav maastik ja rafineerimise aura endise Kreeka kolooniana. Teisel sajandil eKr õitses kogu Napoli laht mereäärses kuurordis. Rooma aristokraadid, sealhulgas ka keiser Augustus ise, sõitsid hobuse või vaguniga Sorrento poole, siis purjetasid kolm miili Capri poole, et pääseda suvesoojast ja lubada otiumi või haritud vaba aja veetmist - trenni, ujumist, sööki ja arutamist filosoofia üle. Selles antiikaja Hamptonis käisid Rooma tüdrukud bikiinide prototüübis kivikeste rannas.
Kuid kuju, kes Capri saatust kõige põhjalikumalt kujundas, oli Augusti järeltulija, keiser Tiberius. 27-ndal aastal AD, 69-aastaselt kolis Tiberius Capri linna, et juhtida tohutut Rooma impeeriumi oma siinsetest tosinatest villadest. Tema biograafi Suetoniuse sõnul elas Tiberius enam kui kümme aastat hedonismis - kaunistades oma mäetipu Villa Jovis ehk Jupiteri villa pornograafiliste maalide ja kujudega, lavastades orgiaid noorte poiste ja tüdrukutega ning piinates tema vaenlasi. (Villa varemed eksisteerivad endiselt; selle tunnelid, kaared ja purustatud tsisternid kroonivad saare idakaljusid, kust keiser väidetavalt heitis neile, kes teda surmani meelt tekitasid.) Viimastel aastatel on ajaloolased Suetoniuse kujutamist diskonteerinud., mis kirjutati umbes kaheksa aastakümmet pärast Tiberiuse surma. Mõni ütleb, et keiser oli tegelikult erak, kes eelistas tähistamist pederastiale. "Suetoniuse kõigi Tiberiuse-teemaliste kõmuhädade probleem on see, et tegemist on lihtsalt näägutamisega, " ütleb Cambridge'i ülikooli Kreeka kultuuri professor Paul Cartledge. “Ta võis olla häbelik, pensionile jääv astroloogiatudeng. Kuid ta oli võib-olla ka seksuaalse hälbega. Me ei saa kunagi kindlalt teada. ”
Tiberiuse indulgentside kujutis sai siiski Capri maine kinnistamiseks, seda korrati evangeeliumina ja põlistati Robert Gravesi ajaloolises romaanis Claudius ja 1979. aasta kohmakas filmis Caligula, mille peaosas oli kohmaka välimusega Peter O'Toole. Kuid kui Tiberius laenas saarele kohutava kurikuulsuse, tagas ta ka selle populaarsuse. Selle jumalik ilu oleks igavesti lahutamatu oma tundelisusest kui sensuaalsest mänguväljakust, kus naudingu saamine võiks olla kaugel uudishimulikest silmadest.
Pärast Lääne-Rooma impeeriumi kokkuvarisemist AD 476. aastal saabus Capri üksildasele perioodile. Läbi keskaja rüüstasid saart regulaarselt araablased ja korstrid. Capri hakkas oma populaarsust tagasi tooma 1750ndatel, kui Pompei ja Herculaneumis toimunud väljakaevamised, mis olid Rooma linnades, mis maeti Vesuviuse mäe puhangule aastal 79 AD, tegid Napoli suurejoonelise ringreisi peamiseks peatuspaigaks. Reisijad, sealhulgas markii de Sade, 1776. aastal, lisasid Capri oma marsruutidele. (Ta pani osa Villa Jovises oma litsentse romaanist " Juliette" .)
Loodusliku ime, Grotta Azzurra ehk Sinise groti „avastus“ ainult suurendas saare populaarsust. 1826. aastal kuulis Itaaliast ringreisil käinud noor saksa kirjanik August Kopisch kuulujutte merekoopast, mida kohalikud kalurid kartsid. Ta veenis mõnda paadimeest teda sinna viima. Pärast ujumist läbi kõrguva kalju põhjas asuvate kivide väikese ava, leidis Kopisch end suures koopas, kus vesi helendas, kirjutab ta, nagu sinise leegi valgus. See tekitas tal tunde, nagu ta ujuvad “mõõtmatus sinises taevas”. Edasisel vaatlusel selgus valgusallikas: veealune õõnsus, mis laseb päikesevalgusel sisse filtreerida. Kopisch leidis ka muistse maandumise groti tagaosast; saarlased rääkisid talle, et see oli kunagi olnud salajase tunneli sissepääs, mis viis otse Tiberiuse paleesse, otse Villa Damecuta. Grotto ise, nende sõnul oli olnud nümf.
Kopisch kirjeldas oma uurimusi Capri saarel asuva sinise groti avastuses, mis ajendas romantilise ajastu huvi looduse vaimsete ja tervendavate jõudude vastu. Varsti saabusid reisijad Saksamaalt, Venemaalt, Rootsist ja Suurbritanniast, et nautida looduse ilu ja pääseda tavapärasest ühiskonnast. Sel ajal oli Capri linnas vähem kui 2000 elanikku, kelle traditsiooniline maaelu, mida paiskasid silma usupühad ja viinamarjasaak, lisasid saare võlule veelgi. Jõukad välismaalased võiksid rentida odavaid ruume, einestada viinamarjadega kaetud pergolate all ja arutada kunsti kerge Caprese veini üle. Külakohvikutes võib kohata Friedrich Nietzsche, André Gide, Joseph Conrad, Henry James või Ivan Turgenev, kes 1871. aasta kirjas Kapri kohta rabasid kui jumalanna Looduse virtuaalset templit, ilu kehastust.
Saksa kunstnik Karl Wilhelm Diefenbach kõndis saarel ringi 1900ndate alguses, kandes pikka valget tuunikat ja andis piraatlikke jutlusi möödujatele linna piazzos. Pärast kodusõda omavoliliselt pagulusse asunud endine konföderatiivne kolonel John Clay H. MacKowen täitis Anacapri (Ülem-Capri) tohutu punase seinaga villa antiigiga. (Villa, tuntud kui Casa Rossa, on täna üldsusele avatud.) 1908. aastal asutas pagendatud vene autor Maxim Gorky oma villas revolutsioonitehnika kooli. Üks külaline oli Vladimir Iljitš Uljanov, teise nimega Nikolai Lenin, tsaari politsei juurest pärast 1905. aastal Venemaal läbi kukkunud revolutsiooni.
Selle maineka paraadi hulgas oli ka Rootsi arst Axel Munthe, kes, nagu paljud teisedki, tuli 1875. aastal lühikesele visiidile Capri ja armus sellesse. Kümmekond aastat hiljem kolis ta Anacapri külla ja ehitas Villa San Michele künka harjale, kust avanes imeline vaade Vahemerele. Ta täitis villa lopsakad, eraldatud aiad Rooma kujude, kivi-sfinksi ja nikerdatud Medusa peaga, millest suurem osa pidi põhisadamast umbes 800 sammu muula abil üles viima. San Michele lugu (1929) tõlgiti 45 keelde ja see kandis saare võlusid uuele publikule. Tänapäeval on Villa San Michele Rootsi kultuurikeskus ja linnukaitseala ning jääb Henry Jamesi sõnul „kõige fantastilisema ilu, luule ja inetuse loominguks, mida ma kunagi rühmitatuna näinud olen.”
Kirjanik Graham Greene ja pagendatud Tšiili luuletaja Pablo Neruda saabusid hiljem - vastavalt 1940. ja 50. aastatel. Ehkki kumbki ei kaasanud Caprit oma teosesse, surmati nende mõlemad ajajärglased postuumselt - Neruda fikteeritud 1994. aasta filmis Il Postino ja Greene 2000. aasta biograafias Greene Capril .
Kõik ei näinud saart kui Eedeni. Tegelikult jookseb paljudest Kapri kohta kirjutatud kirjutistest korduv melanhoolia noot. Isegi Munthe, kes oli Napoli epideemia ajal koolerapatsiente ravinud, näib teda mälestustes kummitavat surma ja lagunemise tõttu. Kaasaegne Caprese autor Raffaele La Capria rõhutas oma 1991. aasta raamatus " Capri ja enam mitte Capri", et morbiidsed mõtted on saare ajatu ilu ja rikkaliku ajaloo lahutamatuks osaks, mis sunnib sind "näoga varjule seisma" vältimatut tõsiasja, et ka sina sured. . ”
Tavakülastaja Somerset Maugham jäädvustas oma klassikalises novellis “The Lotus Eaters” tumeda külje Briti pangajuhi kohta, kes viskab Londonis Capri elama ja vannub enesetapu, kui tema raha otsa saab. . Kuid aastaid elatud ükskõiksed saared elavad tema tahtejõudu ning ta veedab oma viimased päevad vaesuses ja lagunemises. Tegelaskuju põhines Maughami sõbral ja väljavalitusel John Ellingham Brooksil, kes tuli Capri osariiki Inglismaalt pärit homoseksuaalide väljarändamise käigus Oscar Wilde'i süüdimõistmise järel 1895. aastal „raske süütuse teo eest”. Brooks siiski pääses Maughami tegelaskuju saatusest abiellumisega Philadelphia pärijaga, kes, kuigi ta lahutas temast kiiresti, jättis Brooksile annuiteedi, mis võimaldas tal veeta oma päevad Kapri peal, klaverit mängides ja rebaseterjerit kõndides.
Pärast Teist maailmasõda pakkus saar alust mitmele filmile, sealhulgas romantiline komöödia It Start in Napoli (1960), peaosades Clark Gable ja Sophia Loren, ning kergelt risqué If If Be Sin (1949) ja September Affair ( 1950). Partii kõige kestvamas, Jean-Luc Godardi põlguses (1963) sukeldub noor bikiinikattega Brigitte Bardot kristallsinisesse Vahemereni hingematva Villa Malaparte'i all olevate kivide alt, mille on aastatel 1938–1942 ehitanud proto-fašistlik luuletaja Curzio Malaparte.
Täna on saar populaarsem kui kunagi varem, nagu näitas selle kaks miljonit külastajat aastas. Elanikud on mures. “Ükskord rentisid külastajad villa ja püsivad kuu aega, ” ütleb raamatupoe omanik Ausilia Veneruso. „Nüüd tulevad nad ainult kaheks või kolmeks päevaks või, mis veelgi hullem, tulevad nagu mina giornalieri, päevareisijad . Ja Capri on väga delikaatne koht. ”Sissevool on toonud kaasa ülepüügi ja ülearenemise. "Meri on kadunud, " kirjutab Raffaele La Capria Kapri ja No Lmore Capri raamatus "rohkem kui Pompei ja Herculaneum", samal ajal kui saar ise kannatab "omamoodi kuiva mädanemise protsessi".
Siiski võib rahu ja üksindust leida isegi suvel. Enamik turiste koondub jahisadamate ja platside ümbrusesse, jättes saare karmil läänerannikul kulgevad matkaradade miilid praktiliselt tühjaks, sealhulgas kolmetunnine kindluste marsruut, mis ühendab mitu keskaegset kindlust. Ja pärast päevareisijate lahkumist varahommikul näib isegi Capri linn olevat sama, mis siis, kui Gable vaatas, kuidas Loren ööklubis laulis "You Wanna Be Americano".
Pettumuse kartmise tõttu lükkasin edasi oma külaskäigu Sinise Grotto juurde, mis on muutunud Capri ülekommertsialiseerumise sümboliks. Sajad paadimehed parvlaevad turistid mere koopast ja sealt välja pargitud paraadil. Siis, kui ma lõpuks otsustasin seda külastada, suleti grotto müstilise reovee lekke tõttu; levis, et Napoli maffia on sinna prügi vedanud, et kahjustada Capri turismikaubandust teadmata põhjustel.
Kuid pärast seda, kui mõni puhastuslaine oli lubanud grotti uuesti avada, asusin bussiga Tiberiuse Villa Damecuta poole ja laskusin kalju astmelt merepinnale. Kell 19 õhtul, pärast kaubalaevade tegevuse lõpetamist, ujuvad grotti mitmed armatud turistid, ignoreerides selle vastu hoiatavaid postitatud silte. Liitusin nendega ja sukeldusin lainetesse. Pärast mõne löögi ujumist ava juurde tõmbasin end mööda koopa sissepääsu seina kinnistatud ketti, lained ähvardasid mind iga paari sekundi tagant kivide vastu kriipsutada. Varsti olin sees ja mu silmad kohanesid pimedusega. Sügaval mu jalge all helendas vesi sellest kuulsast fluorestsentssinisest, millest Raffaele La Capria kirjutab: “rohkem kui ükski teine sinine, sinine allpool ja sinine ülal ning sinine piki võlviku kumerikku.” Ma ei pidanud pettuma. Maagia kestab.
Tony Perrotteti uus raamat " The Sinner's Grand Tour" ilmub järgmisel kuul. Francesco Lastrucci pildistas Sitsiilia maffia lugu 2010. aasta oktoobri numbri jaoks.
Nüüd kontsertidena kasutatud, antiikajal oli Matermània grott pühamu nümfide kastmiseks. Roomlased, ütles ajaloolane Filippo Barattolo, "pidasid saare grottoone pühadeks paikadeks". (O. Mazzorana / Amici della Certosa di Capri) 
"Capi on alati eksisteerinud kui un mondo a parte, maailm eraldi, " ütleb üks elanik. Seda meelsust demonstreeritakse Capri kagurannikul Faraglioni tipus. (Francesco Lastrucci) 
Homerose sireenide legendaarne domeen Capri on võrgutanud paljud rändurid, sealhulgas Rooma keisri Tiberiuse. (Musei Capitolini, Rooma / kunstiressurss, NY) 
Tiberius otsustas impeeriumi valitseda Kapriost 27. aastal pKr. Siin on tema villa Jovis. (Francesco Lastrucci) 
1875. aastal tuli saarele lühiajalisele visiidile Rootsi arst Axel Munthe ja oli samamoodi võlutud. Tema ülbe villa San Michele kirjeldas Henry James kui "kõige fantastilisema ilu, luule ja inetuse looming, mida ma kunagi näinud olen ..." (Francesco Lastrucci) 
1902. aastal saarele ehitatud kõnnitee Via Krupp (Francesco Lastrucci) 
Saare populaarsust suurendas noore saksa kirjaniku "Sinise groti" avastus 1826. aastal. (Toni Anzenberger / www.anzenberger.com) 
19. ja 20. sajandil muutis Capri sallivuse ja hõlpsa elamise maine kunstnike ja haritlaste varjupaigaks. Showen siin on vasakpoolne Vladimir Lenin, kellel on mõistust kirjaniku Maxim Gorki villas, revolutsioonilise Aleksandr Bogdanoviga, ülaosas, pärast põgenemist ebaõnnestunud 1905. aasta revolutsioonist Venemaal. (Grangeri kollektsioon, New York) 
Mõne elaniku arvates on Via Camerelle'i äärsed stiilsed kohvikud ja poed saart kommertsialiseerinud. (Giovanni Simeone / SIME / GMAImages) 
Pärast Teist maailmasõda sai Capri filmide populaarseks keskuseks, sealhulgas 1963. aasta Contempis, mille peaosades olid Michel Piccoli ja Brigitte Bardot, seatud Villa Malaparte. (Evereti kollektsioon) 
Villa Malaparte ehitati aastatel 1938–1942 Itaalia profašistliku luuletaja Curzio Malaparte jaoks. (Francesco Lastrucci) 
7 300 elanikuga Capri linn on saare kesklinn. (Francesco Lastrucci) 
1902. aastal Capri saarele ehitatud kõnnitee Via Krupp (Francesco Lastrucci) 
Kuju Augusti aedade raja ääres. (Francesco Lastrucci) 
Kuulus Pizzolungo tee madistab oma teed läbi Vahemere ranniku taimestiku ja viib hingekosutavate vaatepunktide juurde. (Francesco Lastrucci) 
Täna on Capri populaarsem kui kunagi varem, seda näitavad kaks miljonit külastajat aastas. (Francesco Lastrucci) 
Capri linn paistab olevat samasugune nagu aastaid tagasi. (Francesco Lastrucci) 
Enamik turiste koondub jahisadamate ja platside ümber. Pärast päevareisijate lahkumist varahommikul näib isegi Capri linn olevat sama, mis vanade Hollywoodi filmide puhul. (Francesco Lastrucci) 
Capri saar on vaid neli miili pikk ja kaks miili lai, kuid on tuntud oma pimestava ilu ja äärmise sallivuse poolest. (Guilbert Gates)
