„Selleks, et teada saada, mida see ümbritsetud arhitektuuri mass selle ehitajatele tähendas, peab olema kaheksa sajandit vana, “ kirjutas Henry Adams oma raamatus „ Mont-Saint-Michel ja Chartres“ . Ja see oli rohkem kui sada aastat tagasi. Mont-Saint-Michel on Adamsi ajast saadik läbi teinud mitu olulist transformatsiooni ja on nüüd keset teist, mis muudab selle tähendust või tähendusi veel kord.
Mont-Saint-Michel on oma pika elu jooksul olnud nii palju erinevaid asju, alates asutamisest kaheksanda sajandi alguses, kui Avranches'i piiskop ehitas meres asuva graniidikivile peaingel Miikaelile pühendatud kiriku. Algselt oli see kristluse lootusrikas kinnitus Euroopas, mis oli endiselt paganlik ja haavatav viikingite haarangutest praeguse Prantsusmaa põhjarannikul. Kaks sajandit hiljem kinkis Normandia hertsog benediktiini munkadele, kes hakkasid vallutaja Williami eestkostel ehitama ambitsioonikat kloostrikirikut - see oli rikkama ja enesekindlama ajajärgu väljendus, kui normannid (endised viikingid) peagi käisid. mis asus mitte ainult Inglismaa, vaid ka Sitsiilia ja Lõuna-Itaalia vallutamisel. Monti äärsest kloostrist sai nii suur palverännakute koht - siin müüdi keskajal isegi suveniire - kui ka kirikliku ja poliitilise võimu koht. See oli ka keskaegse õppe suur keskus, kus oli rikkalik raamatukogu ja käsikiri. Saja-aastase sõja ajal kujunes kirikust sõjaline tsitadell - meres immutamatu kindlus - ainus koht Normandias, mis ei langenud kunagi inglaste kätte. Selle konflikti ajal ja pärast seda kasutas Mont-Saint-Michel paljusid oma praeguseid jooni - nägusaid kivimüüre joondavad mäenõlvad ja (palju hiljem) Püha Miikaeli kuju, sõdalane ingel, kes nüüd seisab umbes 300 jala kõrguse torni kohal. õhus hoidis ta mõõk alt üles ja kann purustas lohet, kujutades saatanat või pattu.
Sellisele reetlikule maapinnale - väikesele kaldale lahes, mis sisaldab Euroopa tugevaimaid hoovusi ja kõige võimsamaid loodeid - rajamine pidi tunduma olevat ülim usutegu. Kui palverändurid peainglit austasid, oli reis selle taevase maa-alani jõudmiseks tõeline usu proovikivi: Sajandid tagasi oli kallas saarest terve seitsme kilomeetri (4, 3 miili) kaugusel (viis kilomeetrit kaugemal kui praegu). ). Pidi ootama loodete ilmumist, kui meri taandus ja jättis tasapisi hallikat muda, ning ajastus oli õige. Ülekäik jalgsi võib olla ohtlik - tõusulaine võib tõusta kuni 45 jalga ja pühkida kiirusega umbes 200 jalga minutis. Veelgi enam, mõõna ajal võib hall, savi moodi liiv äkitselt anda teed vesikondide basseinidele, kus kogenematu treker võib lõksu jääda. Aastal 1318 uppus lahes kaheksateist palverändurit ja veel kümmekond inimest suri viiki. Nüüd korraldatakse väljaõppinud giididega retke; isegi nii sattus grupp turiste eelmisel aastal liiva sisse ja vajas päästmist.
Aja jooksul on Mont-Saint-Michel kaotanud üha enam saare staatust. Loodete järeleandmatu vool, mis toob nende järel ideaalse taimestiku kasvu jaoks ideaalse aujulise mulla, on jätnud kalda lähedal asuva mulla eriti viljakaks. Ja Normandia inimesed - nagu Hollandi elanikud - hakkasid järk-järgult tamme ja niisutussüsteeme maa taastamiseks kasutama, surudes kalda servast välja ja viies rohkem maad haritava maa alla. Mere taandumisel liivasel pinnal kasvav soolane rohi tagab suurepärase karjatamise ning piirkonnas kasvatatud lambad - les agneaux de prés-salés (soolased karjamaalambad) - on hinnatud nende maitseomaduste poolest. Ehitamine oli 19. sajandiks jõudnud kahe kilomeetri raadiusesse Mont-Saint-Micheli ja oleks võinud kogu tee jõuda, kui poleks olnud liikumist selle peatamiseks ja iidse kiriku saareloomuse säilitamiseks.
Prantsuse revolutsiooniga suleti Mont-Saint-Micheli klooster - nagu paljud kirikuhooned - ja see muudeti vanglaks. “Mis imelik koht see Mont-Saint-Michel on!” Kirjutas Victor Hugo, 1836. aastal. “Meie ümber on kõik, nii palju kui näha, piiritu ruum, mere sinine horisont, maa roheline horisont, pilved, õhk, vabadus, linnud täies lennus, täispurjedega laevad; ja siis äkki seal vana seina pragus, meie pea kohal, läbi piiratud akna, kinnipeetava kahvatu nägu. ”Ühes luuletuses nimetas ta seda merede püramiidiks.
2005. aastal alustas Prantsuse valitsus, kellele kuulub klooster, Mont-Saint-Micheli merenduse taastamiseks mõeldud suurprojekti kallal. Muda kogunemine vähendas järk-järgult mõõna ajal veega täitunud lahe osi ja mõne uuringu kohaselt leiaks saar end 2040. aastaks püsivalt mandriga ühendatuks. Prantsuse keskriik koos Normandia ja Bretagne'i piirkondlike valitsustega (Mont-Saint-Michel asub tehniliselt Normandias, kuid Mont-Saint-Micheli lahte jagavad mõlemad piirkonnad) ja Euroopa Liit võtsid ette ulatusliku ja kalli renoveerimisprojekti, mille eelarve oli peaaegu ette nähtud 300 miljonit dollarit. Projekti põhijooned on järgmised: vana laevatee hävitamine, et meri saaks vabalt liikuda ümber Mont-Saint-Micheli, ja selle asemel kerge silla või kõnnitee ehitamine; Couesnoni jõe tamm, mis hoiab mõõna ajal vett ja loodete taandumisel vabastab selle liiva saarelt eemale tõrjumiseks; Montreni jalamil asuva suure parkla hävitamine ja mandrile parkimisala rajamine koos bussiliiklusega, et turiste ja töötajaid saarele tuua ja sealt tagasi tuua.
Esialgne mulje kohast, mille kaudu liinibussiga edasi saab, on otsustavalt pigem äriline kui vaimne. Kiriku ümber üles kasvanud Mont-Saint-Micheli küla on pisike, täiskohaga elanike arv on umbes 50. Selle kitsad keskaegsed tänavad on kiiresti turistide täis, kes on õlg õla kõrval neli või viis paksu., freesib tipptunnil metrooga pendeldajaid peatänava ääres, mis on lakkamatud kohvikud, hotellid, restoranid ja poed ning kus müüakse igat liiki suveniire, mis on ette kujutatavad: võtmehoidjad, paberimassid, puljongid, T-särgid, kausid, tassid, postkaardid, mütsid, pliiatsid, nõud, kohtmatid. Toit on enamasti halb ja ülehinnatud. Peaaegu iga teine koht kannab nime La Mère Poulard, mis on linna kuulsaim restoran ja lipulaevaäri Eric Vannier, endine linnapea (ta just astus alla) ja saare suurim ärimees. Lisaks arvukatele hotellidele ja restoranidele on ta alustanud Mère Poulardi küpsiste, kookide ja küpsiste edukat kaubamärki. Bränd on Mont-Saint-Michelis nii laialt levinud, et Vannier on laialt levinud ja tavaliselt mitte hell, tuntud kui Mayor Poulard, mis prantsuse keeles (Maire Poulard) kõlab peaaegu täpselt nagu Mère Poulard. La Mère Poulardi omlett maksab 24–49 eurot (33–68 dollarit). See peab olema üsna omlett.
***
Selle paljude tähenduste hulgas on Mont-Saint-Michel hani, kes munas kuldse muna. Unesco on maailmapärandi nimistusse nimetanud Mont-Saint-Micheli külastajaid aastas 2, 4–2, 8 miljonit. Kui iga turist jätab maha umbes 25 dollarit, tähendab see aastas umbes 63 miljoni dollarist voolu pisikesse 247 aakri suurusesse linna, umbes kolmandik ruutmiilist. Prantsuse riigil on 99 ametlikku riiklikku monumenti. "Teise saidi 94 eest maksavad viis ala, " selgitas kloostri ajaloolise koha endine administraator Jean-Marc Bouré. Ja siiski, 2, 4–2, 8 miljonist külastajast ainult 1, 2 miljonit võtab tegelikult vaeva Mont-Saint-Micheli tipus asuva kloostri külastamiseks. Ülejäänud 1, 2–1, 6 miljonit kulutavad oma aega ja raha poodides ja restoranides, aga ka neljas „ajaloomuuseumis“, vahakujudega cheesy-asutustes, mis rõhutavad kohaliku ajaloo rängemaid aspekte, pöörates suurt tähelepanu vanglale ja jõhkramad piinamisvormid, mida seal kunagi praktiseeritud. Neist kolm muuseumi kuulub endisele linnapeale Poulardile. Kui Bouré tegi ettepaneku lubada turistidel osta pileteid kloostribaasi parkimisplatsilt või Mont-Saint-Micheli jalamilt, aitas Vannier selle algatuse blokeerida.
Mõnes mõttes pakub tipptasemel reis kaasaegse versiooni keskaegsest rännakust läbi elu - omamoodi jumaliku komöödia. Tee üles on nõudlik: tuleb läbida allpool asuva linna turistide põrgu ja minna üles üha järsemast tõusust kloostrisse, kus paljud peavad tegema pausi, et hingata pärast ühte või teist näiliselt lõpmatut treppide komplekti. Ühest tõustes hõreneb rahvahulk, keda heidutab nõudlik tõus, poodide ja kohvikute vähesus või lihtsalt allpool tähelepanu juhtimine. Ühtäkki tippu lähenedes avanevad vaated - silmaring laieneb; võib näha tohutut ja uhket lahte; liiv ja vesi säravad päikese käes. Seal on vaikne kui merelindude aeg-ajalt kisendamine.
Ronimine on vaeva väärt. Klooster on üks Euroopa keskaegse arhitektuuri suurepäraseid väljendeid. Ehitajate geeniust kutsusid esile äärmuslikud raskused massiivse kompleksi rajamisel graniitkivimite sakilise tüki kitsal tipul, umbes 260 jalga mere kohal. Kui klooster oleks ehitatud tasasele pinnale, oleks see kahtlemata olnud suur, horisontaalne hoonete kompleks koos kiriku, siseõuede, kloostrite ja muu sellisega, mis asuvad samal tasemel. Selle asemel ei olnud mäe otsas suure kiriku jaoks piisavalt ruumi. Kuid selle asemel, et ehitada väike, ehitasid nad mäe küljele geniaalse, massiivse konstruktsiooni kolmel tasandil. Kirik asub sobivalt kogu konstruktsiooni kohal, avanedes imeliste vaadetega terrassile. Kuid ainult umbes pool sellest istub kindlalt kivimil; teine pool, mida nimetatakse kooriks, on kahe allpool asuva hoone taseme ülaosas mõnevõrra ohtlik.
Algne hoone seisis umbes 400 aastat, alates William Conquerorist 1050. aastatel kuni umbes 1420. aastani, kui selle massiivsed normannide sammased kukkusid alla munkade ühiselamusse, kus õnneks kedagi ei tapetud. Ja nii jääbki algsest kirikust üle vaid kolm uhket skulpteeritud Normani kolonni, mille graatsiline, kaine lihtsus ja tugevus on 40 000 rüütli armee arhitektuuriline vaste, millega tema patroon William Conqueror ületas La Manche'i väina ja vallutas. Inglismaa. Koor ehitati 1400. aastate lõpul ümber muus stiilis, mida prantslased nimetavad gooti stiihiaks (flamboyant gooti stiilis), kõrgete, sihvakate, delikaatselt nikerdatud kaarede ja kõrgete vitraažaknadega lahtedega, mis kiriku esiosa valgusega üle ujutavad.
Ehkki kiriku kaks poolt eraldatud peaaegu poole aastatuhandega, tunduvad kiriku kaks poolt märkimisväärselt harmoonilisena. Alles mõne aja pärast ja võib-olla ka giidiga saab teada, et nad on üsna erinevad. Nagu kirjutas Henry Adams: "Ehkki need kaks struktuuri on üksteisest umbes viiesaja aasta kaugusel, elavad nad mõnusalt koos. Koor on võluv - palju võluvam kui nave, kuna ilus naine on võluvam kui eakas mees."
Koori taga asub suurepärane 13. sajandi kolmekorruseline struktuur, mis on ehitatud La Merveille'i (Marvel) all tuntud Monti järsku põhjanõlva. See sisaldab uhket kloostrit koos topeltreaga õrnalt nikerdatud kaarega ja pidulikku söögikohta, kus võimsad aabitsad kunagi lõbustasid ja kus (Henry Adamsi kontol) oleks jongleursid monteerinud seltskonna meelelahutuseks esitanud Rolandi laulu . Selle all on ilus ja hästivalgustatud ruum, mis toimis kloostri pühakodadena, kus mungad kopeerisid käsikirju kloostri kuulsa raamatukogu jaoks. Keldris on tohutu puidust ratas, mis muu hulgas oli vints vee ja muude varude vedamiseks Montsi põhjaküljel. On kainestav meenutada, et praktiliselt kogu kivi ja ehitusmaterjalid toodi siia paadiga, suurem osa sellest veeti merest üles köite abil. Kloostrikompleksi tohutud õõnsad alumised sügavused toimisid ka vanglana. Juba 15. sajandil saatsid Prantsusmaa kuningad siia vange. Meie reisijuhi sõnul veetsid mõned vangid oma päevi, pöörates massiivset ratast, et vedada kaupa kuni kloostrini.
***
Tänapäeval jagavad kloostrit midagi paaritu paariga sõitjaid: ülimalt ilmalik Prantsuse riik Mont-Saint-Micheli kui riikliku monumendi eest vastutava administraatori näol ja Prantsuse Jeruusalemma kloostrielu. religioosne kord, mis on kloostrit okupeerinud alates 2001. aastast ja maksab valitsusele nominaalüüri. Enamasti saavad need kaks omavahel läbi. Kuid riigil on majanduslik huvi saada võimalikult palju inimesi kloostri kaudu ametlikule ringreisile (9 eurot või 12 dollarit) ning kasutada seda saiti kontsertide ja kultuurisündmuste jaoks; mungad ja nunnad peavad kloostrit usuliseks keskuseks ning kolm korda päevas toimuvate jumalateenistuste ajal ekskursioone ei korraldata.
Vennaskond üürib paar külalistemaja palveränduritele, kes tulevad taandudes. Just siin viibisin nädalavahetuse vaimse taandumise ajal. Taganemise nõudmised polnud eriti koormavad. Minul ja kaasosalistel oli vabadus tulla ja minna, nagu meil oli hea meel. Meid julgustati vendade ja õdedega iga päev kolmel jumalateenistusel osalema ning jagama tagasihoidlikku söögikohta nende refektuuris. Jäin kahest kolmest päevast hommikuse jumalateenistuse vahele, kuid osalesin pärastlõuna- ja õhtustel jumalateenistustel ning sõin munkadega koos.
Isegi nii tundus kloostrielu olevat väga keeruline. Munkade ja nunnade päev oli pikk ja vaevaline, tõustes kell 5.30 vaikse palvetamise ajaks enne argipäeva teenistust argipäeviti kell 7 - nädalavahetustel tund hiljem. Pärast jumalateenistust sõid kaks rühma eraldi (välja arvatud väga erilistel puhkudel), igaüks oma retseptis koos mõne välise külalisega. Vestlus oli söögisaalis rangelt keelatud ja alguses tundus selles spartalikus restoranis üsna üksildane olla - igaüks sööb oma alandlikku repast, viibides samas oma mõtete või palvete maailmas. Mungad olid sõbralikud ja lahked piiratud hetkedel, kui vestlus oli võimalik - kohe pärast missa või pärast seda, kui olime söögitoast lahkunud. Laupäeval võtsime väikesest aiast kohvi välja, kust avanes imeline vaade lahele, ja mungad vestlesid sõbralikult. Kuid vestlust piirab nende elu äärmine rangus. Kui küsisin külalistemaja eest vastutanud mungalt vend Lauren-Nicholaselt, milline elutee oli ta viinud religioosse korra juurde, lükkas ta viisakalt, kuid kindlalt ümber küsimuse: “Kuna ma pole oma isiklikku teekonda isegi oma vendadega jaganud Siinkohal kardan, et pean seda endale jätma, "ütles ta, kuid lisas naeratusega ega tahtnud solvuda:" Oluline on praegu. "
Elu kloostris näib olevat täiesti lahutatud allpool asuva linna turismikeskusest. Vend Lauren-Nicholas viitab naljaga pooleks naljalt mäe põhjas toimuva Mammoni kummardamisele.
Kloostri ja poodide vahel elav väike kogukond inimesi on Mont-Saint-Michelis ja selle ümbruses toimuvate muutuste pärast vihased ja reetnud. "Kogu see projekt on ajendatud ideest muuta Mont-Saint-Michel pildipostkaardiks - saareks, mille ümber on vesi, ja mitte kohaks, kus inimesed tegelikult elavad, " ütleb Jean-Yves Lebrec, kelle vana perekodu istub poole mäest üles kloostri poole. Tema maja välisküljel on suur plakat sõnadega “Peatage kalju veresaun!” See viitab suurele betoonplatvormile, mis on kaljust välja lõigatud hädaabisõidukite jaoks. Prantsuse valitsus nõudis platvormi avaliku turvalisuse huvides, mõnevõrra irooniliselt tingis plaani veel ühe eripära - ford, mis sukeldatakse kõrgeimate loodete ajal vette. Funktsioon oli visuaalselt atraktiivne, kuid tekitas potentsiaalselt ohtliku olukorra: arstiabi vajavad turistid ei saa saarelt lahkuda. (Amfiibsed hädaabisõidukid võivad saare ja mandri vahel alati reisida.) "Ja nii, " jätkab Lebrec, "kahjustavad nad tegelikult asja, mida nad peaksid säilitama: Le Mont."
“Siinne elu on muutunud võimatuks, ” ütleb Géraldine Faguais-Ridel, väikese suveniiripoe omanik ja vallavolikogu liige. “Meile tundub, nagu oleks meid pantvangiks võtnud jõud, kes pole oma eluga üldse arvestanud.” Parkla, mis võimaldas elanikel edasi-tagasi toidukaupade või varude hankimiseks sõita, on likvideeritud. Nüüd on nad sunnitud võtma liinibusse, kõndides sageli oma kimpudega külma ja vihma käes. Ilm Normandia rannikul on sombune ja niiske. Uus bussipeatus pandi algselt ligi kilomeetri kaugusele mandri uuest parklast, muutes igapäevase elu saarel töötavate või elavate inimeste jaoks segaseks.
See ei pääsenud inimeste tähelepanekust, et bussipeatuse paigutamine sundis turiste minema ärimeestele ja endisele linnapeale Vannierile kuuluvatest asutustest ning möödas ühe tema peamise konkurendi poodidest ja restoranidest. Vannier viidi kohtusse ja talle määrati trahv 30 000 eurot (41 000 dollarit). (Ta kaebab kohtuasja edasi.)
Reisid viivad reisijad nüüd saarele lähemale. Marsruudi mandriosas viidi ka bussipeatus parklale lähemale. Päeva parkimistasu tõusis 8, 5 eurolt 12 euroni (umbes 17 dollarit), mis on üsna kopsakas summa mõne tunni parkimise eest Normandia maapiirkonnas. (Kloostri töötajad korraldasid kasvavate kulude protestimiseks eelmisel aastal kolmenädalase streigi.) Isegi täiustatud veoteenuse korral kulub kolme kilomeetri kaugusel linnast parklasse sõitmiseks veel tubli pool tundi.
Seda, et Mont-Saint-Michel on linnast muudetud omamoodi keskaegseks lavakujunduseks, näitab üks endise linnapea Vannieri viimaseid geeniuse kommertslööke: ettevõte, mis paneb Jaapani turistidele pilkuma lääne pulmi. Endine linnapea Maitre d'hotel loovutab preestri riideeseme ja viib neid tseremooniaid paaridele, kes on riietatud Lääne pulmakleiti; siis pildistatakse ja filmitakse keskaegsete seinte ees üksteise torti toites. Idee tundus olevat liiga petlik, et tõsi olla. Kuid seal see oli - väike kontor, mis asus Vannieri teise linna ettevõtte all - Les Terrasses Poulard. Kui oktoobri lõpus külastasin, ei olnud ühtegi klienti - mitte pulmahooaega -, kuid seal oli sõbralik Jaapani kontorijuht, pruudi maneež, kes kandis läänelikku pulmakleiti, ja lameekraaniga televiisor, mis esitas videot Jaapani paarist " pulmad ”Mont-Saint-Michelis. Paarid pole üldiselt kristlased ja nad on Jaapanis seaduslikult abielus, selgitas noor naine. Pulmatseremoonia või pulmatseremoonia video pidamine Mont-Saint-Michelis hoiab Jaapanis tagasi tõelist vahemälu. "Jaapanlastel on väga lühikesed puhkused, tavaliselt nädalas, ja nii on neil piisavalt aega kahe asja - Pariisi ja Mont-Saint-Micheli - jaoks."
Ehkki see võib viidata Mont-Saint-Micheli lõplikule allakäigule, on oluline meeles pidada, et saarel on olnud palju madalaid hetki. Minu ametliku juhendi kohaselt hoiti vangla täies hoos enam kui 20 aastat puuris, mis on liiga väike, et ta saaks pikali heita või püsti tõusta. Sellega võrreldes tunduvad võltsitud Jaapani pulmad pisut vähem kohutavad. Ja selleks, et aidata kaasa praeguse kohaliku rahulolematuse väljakujunemisele, ütles Saint-Pierre'i kiriku koguduse preester Père André, et Mont-Saint-Micheli kaupmehed protesteerisid, kui Prantsusmaa 1863. aastal vangla sulges. Linnarahvas tegi toidu pakkumisel elavat äri. ja ööbimisvõimalused nende lähedastele külla tulnud vangide pereliikmetele.
Paljuski peab Mont-Saint-Micheli hindamiseks sellest lahkuma. Linna atmosfäär - seinast seina turismiga ja raevukas internetivaba poliitilise ja kaubandusliku antagonismiga - muutub kiiresti klaustrofoobseks. Mis teeb Mont-Saint-Micheli nii erakordseks, pole ainult selle arhitektuur: see on arhitektuur, mis on paigutatud võrdselt erakordsele looduslikule alale. Loode tulek ja minek - pidev valguse mängimine vee peal, sädeleval märjal liival - tähendab, et Mont-Saint-Michel näeb alati välja erinev. Mõnevõrra saab aru, kuidas selle suurejooneline tõus merest taevani pani Mont-Saint-Micheli mõnele palverändurile ilmuma nagu uus Jeruusalemm - omamoodi taevas maa peal, kuhu nad tõmmati. Selle majesteetliku arhitektuurilise palimpsestiga domineerib selle Normandia osa rannajoon ja seda võib näha sisemaa lähedal. Näete seda juba maanteelt; tundub, et Normandia ja Bretagne'i vahel sõites jälgib ta sind üle õla.
***
Võib-olla on parim osa praegusest renoveerimisprojektist - ja vähestest valminud osadest - tamm, mis on ehitatud lähedale, kus Couesnoni jõgi kohtub merega otse Mont-Saint-Micheli ees. Selle asemel, et jõevett sisse hoida, avaneb uus tamm, et lasta mereveel tõusulaine ajal merre lasta ja siis laskub see mõõna ajal uuesti vett ja liiva välja tõrjuda, leevendades Montsi ümbruse muda tekkimist. Ehkki tammil on praktiline eesmärk, kasutas selle arhitekt Luc Weizmann ka suurt tundlikkust ja kujutlusvõimet, et luua üks kenamaid avalikke ruume Mont-Saint-Michelis ja selle ümbruses. Ta ehitas ka atraktiivse puidust vaateplatvormi. Sellelt avaneb täiuslik ja takistusteta vaade Mont-Saint-Michelile ning dramaatilisest hetkest, mil tamm avaneb ja vabastab vett (tavaliselt üks või kaks korda päevas), on muutunud populaarseks turismiobjektiks - umbes ainsaks tasuta Mont-Saint-Michel.
Peenelt ja poeetiliselt pakub tammiprojekt nii peeglit kui ka Mont-Saint-Micheli lugemist. Kasutades merejõudu Mont-Saint-Micheli jäljendamise säilitamiseks, selgitab Weizmann, mida Mont-Saint-Micheli algsed ehitused tegid ja mida tähistab peaingel Miikael jalaga draakonil: omamoodi võidukäik üle jõu kaos ja kuri. Tammi avavad ja sulgevad tohutud terasrattad olid mõeldud meenutama hiiglaslikku puidust jõuratast iidse kloostri sees. Weizmann asetas vaateplatvormi ette nägusa pronksist piiri, mis korjas üles Mont-Saint-Micheli massiivse kellukese pronksi ning pronksi kirjutas ta kreeka, ladina, heebrea ja araabia tähestiku tähti. Weizmann võttis kirjad osaliselt kloostri rikkalikust käsikirjakogust, mis asub nüüd lähedal asuvas linnas Avranches. Weizmann teab, et pole olemas sellist asja nagu kaheksanda sajandi või 14. sajandi kiriku taasloomine - see on vaid lugupidav 21. sajandi ümberkujundus.
Weizmann on ka teadlik, et tema tammist tulev vesi on vaid väike tegur, mis tõukab lahes töötavaid suuremaid loodusjõude vastu. Paljud suhtuvad skeptiliselt sellesse töösse, mida tehakse praegu Monti “saare iseloomu” säilitamiseks. Mont-Saint-Michelis iga päev koguneva liiva kogunemine on mere võimsa jõu vältimatu tagajärg. “Sissetulev tõusulaine on tugevam kui tõusulaine, ” selgitab Patrick Desgués, giid, kes viib mind üle liivase soo. “Selle tulemusel jätab loodete juurest rohkem liiva, kui see ära viib. Nii et ma ei näe, kuidas see projekt seda ümber pöörata võib, ”ütleb ta, kui me kõnnime mööda kaunist savist kõrbe, mis moodustub mere taandudes. Taustal võite näha mõnda tükki maapinnalt liikuvaid seadmeid - väikeseid horisondi taustal -, mis töötavad selle nimel, et julgustada vett tagasi voolama Mont-Saint-Micheli mõlemale poole. Need inimlikud jõupingutused paistavad lahe ja hõljuva mere taustal olevat valulikud.
"See on võistlus aja vastu, " tunnistab projekti juures töötanud insener Audrey Hémon, kui räägime tammiplatvormil. Pärast tammi kasutuselevõttu on liiva rohused laigud mõnevõrra taandunud, kuid keegi ei tea, kas projektiga õnnestub saavutada oma lõppeesmärk: veenduda, et Mont-Saint-Michel jääb pikaks ajaks saareks. "Kuid me teame, et kui me midagi ei tee, jõuab kallas Mont-Saint-Michelini."
