Umbes kaugele kadunud Sechura kõrbe maantee nägemine purustaks jalgratturid, kui neid ei aitaks kõrgeim põhjatuul. Foto autor Alastair Bland.
Jalgrattur, kes jõuab Peruusse kuuldes hoiatusi malaaria, vihma ja saastatud vee kohta, võib olla sama ärevuses kui mina, kui laskusime mägedest leegitsetud relvastatud kaktuste maastikule, vürtsikale sukulendile nagu hiiglaslik artišokk ja liivaluidetele nagu mäed. Peruu rannikul elab üks viljatuimaid ja kõige imelisemaid kõrbe, mida ma näinud olen. Ükski Kreeka või Türgi koht ei ole kuivusega võrreldav ja isegi muud heausksed kõrbed, nagu näiteks Baja California kaktuste imedemaa või Kalahari põõsasvalgus, ei ühti selle - nn Sechura kõrbega - õhukeses elutuses.
Kui me mererannikul varitsesime ja alustasime oma piki Põhja-Ameerika maanteed põhja poole, avanes fantastiline maastik - miili ja miili kaugusel laialivalguvatest liivamägedest, osadest luidetest sadade jalgade kõrguses ja kulgedes kogu tee idahorisondilt ookean. Kohati takerdusid asustatud asulate asulad mäekülgedele, tuule käes lehvisid kaltsud, kotid ja rebenenud kotike. Oleme kahe päeva jooksul rannikult jõudnud rohkem kui 200 miili ja suurema osa sellest vahemaast pole me näinud elusat rohutera - lihtsalt viljatu kõrbenud kalju ja luited. Nägime eile nelja suurt, hüppeliselt raisakotkasarnaseid linde, kes võisid olla kondoomid, vähe koeri ja liiga palju teeäärseid inimeste mälestusmärke - nende kurvad meenutused liiklussurmadest. Me teame, et maa muutub lõpuks roheliseks, kuna oleme kuulnud, et Ecuador on troopiline varjupaik ja me ootame seda üleminekut. Siiani pole kõrbes ilmnenud mandumise ega avokaado viljapuuaedade aeg-ajalt rohelisi ja niisutatud orusid.
Peruu Lääne-Andide jalamide kõrge kõrb on kaetud kaktustega. Foto autor: Andrew Bland.
Sechura kõrb on koha anomaalia. Vaadake teisi maailma suuri kõrbe. Seal asub Tšiili Atacama, Lõuna-Aafrika Kalahari, Põhja-Aafrika hiiglaslik Sahara, Mehhiko-Ameerika Sonorani kõrb ja Austraalia suur kõrb. Kõigil nende piirkondadel on kõigil eristavatel punktidel üks ühine joon - nende laiuskraad. Kõik neist asuvad ekvaatorist umbes 20–30 kraadi lõuna või põhja pool. See pole juhus. Pigem on see laiuskraad lihtsalt see, kus kõrbed aset leiavad. See funktsioon on tuulemustrid ja päike, kõrgrõhkkond ja püsiv pilvede teke. (Sellest globaalsest mustrist on mõned erandid - nimelt Aasia ja Ameerika lääneosa mandri keskosas, kõrge laiuskraadiga kõrbetes keelasid need piirkonnad vett suuresti nende kauguse tõttu merest ja niiskuse allikatest.)
Kuid Sechura kõrb asub umbes 5–15 kraadi lõuna pool. Miks? Andid. Nad tornivad vaid mõni miil idas, 15 000 kuni 20 000 jalga kõrge kogu Ecuadorist Tšiili keskossa, luues teatud kohtades seda, mida geograafid nimetavad vihmavarjuks. See tähendab, et turbatuulte kaudu idast tulev õhk juhib heldelt Amazonase basseini, samuti Andide ida poole suunatud nõlva. Siin õhk tõuseb ja jahtub. Tekib kondensatsioon ja pilved uputavad mägesid. Kuid kui see õhk hakkab läänepinnal laskuma, peatub õhu soojenedes pilvede teke. Vihmasadu lakkab. Ja merepinnal on kõrb, mis ootab vett, mida harva saabub. Sechura saab osade kaupa igal aastal vaid kümme sentimeetrit sademeid.
Selle Pan-American Highway veoautopeatuse tagant ida poole sirguvad mägised liivaluited. Foto autor Alastair Bland.
Selle koha ilu on põgus, kuid samas väga õudne ja tõeliselt reaalne. Õnneks on meil päevi olnud karjuvat tagatuult. Eile läbisime keskmiselt peaaegu 15 miili tunnis - suurepärane aeg laaditud jalgratastel. Umbes kell 15 möödusime Paramongast, linnast, kus tõenäoliselt oleks olnud odav hotell või kämping. Kuid loobuda oli veel liiga vara. „Kas peaksime vett saama?“ Soovitas Andrew. "Meil on kaks liitrit ja lüüakse enne veel mõnda linna, " ütlesin. Aga me ei teinud seda. Umbes kolm tundi hiljem teatas liiklusmärk, et järgmine suur linn - Huarmey - on veel 75 kilomeetrit ees. Pärastlõunased varjud kasvasid pikemaks ja tee jätkus näiliselt lõpuni. Kohati tulistas see ette nagu nool - nii sageli kui mitte ülesmäge. Hakkasime väsima ja mõtlesime, kus me magame ja kas sööme õhtusööki. Lõpuks, pärast kümme miili õnnetut vaikust meie vahel, nägime veoauto peatust ees. See oli restoranide ja toiduportaalide klaster. Esmalt ostsime vett, seejärel ostsime ainsa kohapealse toidu, mida pidasime mikroobiohtude eest ohutuks - õlut. Õhtusööki söönud veoautojuht jälgis meie ilmset nälga, läks oma autoga välja ja valmistas koti õunte ja virsikutega. Tänasime teda ohtralt, mõtlesime siis voodisse. Jätkamine oli juba hilja ja küsisime ühe kohvikumaja omanikult, kas saaksime tagasi telkida. Ilma mõtteta ta viipas meid sisse. Tema ja ta pere elasid voolava veeta palja maa peal. Taga, prügikasti ja puhutud liivaga hoovis oli väike savi- ja puukuur. “Kui palju?” Küsisime. Ta viitas raha mainimisele. Asusime sisse, jõime õlut ja puuvilju ning lugesime raamatuid, kuni noogutasime. Õppisime oma õppetunni ning hoiame vee ja toidu varude saadaval. Ma ei karda looduses magamist, kuid 100 miili lõunasöögi lõpetamine pole minu lemmik kannatus.
Tegime hommikupoolikul pausi Tortugas, mis on Vaikse ookeani ääres asuv kaunis laht, mida rõngastavad kaljused kaljud ja kaljud ning restoranid. Käisime kohvikus El Faroli hostas ja vestlesime kelneriga kohalikest kalaliikidest, sukeldumisest, odaviskamisest, keskmisest nähtavusest vees ja muudest merepildi elementidest. Ta ütles meile, et vesi on piisavalt külm, et vajada märjalt ülikondi - isegi vaid mõne kraadi ekvaatorist. Ta ütles ka, et siinsed hiidlesad elavad - see on meeldiv üllatus kalifornlastele, kes kasvasid üles kohalikul kalatootmisel. Soovisime, et meil oleks aega Tortugasse jääda, kuid avastasime, et jalgrattaga sõitmine Limast Quitosse 20 päeva jooksul tähendab selle broneerimist suure käiguga.
Lisaks hajutatud puhkehetkedele ja rõõmudele koos kohvi või mangode või lutsumitega varjus asuval platsipingil on peatumatu tagatuul meie peamine rõõm siin. Eile, kui suundusime viimased 15 miili Casma linna, sõitsime viis täiskilomeetrit tasasel pinnasel ilma pedaalideta, jälgides naerdes, kuidas iga kilomeetrite marker möödus. Ma pole kunagi teadnud, et tuul lendab nii jõuliselt, nii otse mööda sõiduteed, kui see tuul teeb. Oleme lõunamaalastega meie kasuks uskumatult palju aega teinud ja meil on eriti hea meel näha, et see kõrb möödub, kuigi hajutatud vaatepunktides ei saa me muud üle teha, kui öelda, et seda elutut, lõputut maastikku on hämmastav näha. Kuid kõrb kannab meid - eriti igapäevaseid jamamisi, mis meil igas suurlinnas on. Need on ummikute, tolmu ja ebamugavuste õudusunenäod. Mõelge ühele hiljutisele pildile, mis mulle silma hakkas: Kuumal tuulisel päeval Huachos võitlesime meeletu kuumuse ja tolmuga, otsisime puuviljaturgu ja hoidsime kõrvale agressiivseid kolmerattalisi mototaksosid. Siis tabas mind üle märatseva puiestee pilk tüdrukule, kes istus, käes väiksemat last süles. Suurema tüdruku pea rippus meeleheites - ja märkasin siis, et väiksem tüdruk langes pealaest jalatallani. Mitu inimest kõndis mööda. Kas keegi ei kavatsenud neid aidata? Ma polnud kindel, mida teha. Kuskil mujal oleksin kohe peatunud - aga siin, Peruus Huachos, eraldasid meid neli tüdrukut liikleva maantee neli rada. Andrewl ega minul polnud mobiiltelefoni, nad rääkisid ladusalt hispaania keelt ega teadnud, kus asub haigla. Hetk hiljem pühkis mööduvast bussist pärit kuumuse ja tolmu löök vaimu ja me jätkasime edasi, lahingus tänavatel oma elu kaitsmiseks ja arbuusi jahti pidades.
Ainult kohtades pakub Peruu ranniku maantee tegelikult Vaikse ookeani vaadet. Siin, Chimbote lähedal, kohtuvad Sechura kõrbe liivad Vaikse ookeani lainetega nagu suur rand. Foto autor Alastair Bland.
