Austraalias Melbourne'is 1960. aastatel arhitektuuritudengina ei näinud ma peaaegu kunagi sada aastat vanemat ehitist, rääkimata igasuguse antiigi tsivilisatsiooni ees seismisest. See muutus tunduvalt, kui ma veel ülikoolis õppides Indiasse sõitsin.
Subkontinendis rännates sain kuidagi kuulda äärelinna nimega Badami, millel on imelised templid, just selline koht, mida tasub otsida, ehkki ma pole selle kohta kunagi midagi lugenud. Kontrollisin ja seal see kaardil oli; seal oli isegi rongiühendus. Viies Badami jaamast linna ponikäru, imestasin Deccani piirkonna dramaatilist maastikku. Punase liivakivist kaljud, mis purustati sügavate lõhedega tugevateks profiilideks, kasvasid ookervärviga pritsitud mudaseintega majade kohal.
Pärast oma pagasi maha laskmist kohalikku puhkemajja kõndisin mööda linna ja jõudsin tohutu rohke veega täidetud veehoidla juurde. Ühes otsas pesid naised riideid, pekstes neid kivist astmetega; teiselt poolt kerkis kutsuvalt vette väike verandaga tempel. Tankist kõrgel paiknesid kaljude vahel risti kaljud; Hiljem mõistsin, et need olid kivisse raiutud kunstlikud koopatemplid. Kivi vastas asuvas kaljude tipus tõusis eraldiseisev tempel, mis oli moodustatud samast liivakivist kui kivi ise, sulandudes ideaalselt selle looduslikku keskkonda. Lihtsalt öeldes oli see kõige intrigeerivamalt ilus koht, mida ma kunagi näinud olen; 50 aastat hiljem, olles reisinud nii paljudesse kohtadesse India ümber, pole ma oma meelt muutnud.
Reis Badami juurde aitas kaasa elumuutvale otsusele: kolida Londonisse ning õppida India kunsti ja arheoloogiat. Alles siis sain teada, et Badami oli Chalukyas pealinn - kuningaliin, kes valitses kuuendast kuni kaheksandast sajandist peaaegu 200 aastat enamikku Deccanist. Üks India selles osas olnud dünastiate järjestikust järku tõmbasid Chalukyad mu tähelepanu, sest nad olid suured arhitektuuri ja kunsti patroonid, kes jälgisid üleminekut kividelt lõigatud arhitektuurilt eraldiseisvale struktuursele arhitektuurile, mis kõik olid kaunistatud suurepäraste nikerdustega. Keegi Londoni 1970ndate aastate alguses polnud Chalukyast ja nende kunstist palju aimugi. See polnud vaevalt üllatav, kuna ükski Chalukya skulptuuri näide polnud leidnud tee Euroopa ega Ameerika kollektsiooni. Sama kehtib suuresti ka tänapäeval. Chalukya arhitektide ja skulptorite silmapaistvat panust saab hinnata vaid Badami (umbes 300 miili Bangalore linnast) ja läheduses asuvate paikade teekonna kaudu.
Chalukya kunsti igasugune uurimine algab kõige paremini Badami linnas, mis on siiani ainus vastuvõetavate majutusvõimalustega linn selles Deccani osariigis. Pärast tänavate ja majade labürinti varjutavat marsruuti jõuate veehoidla lõunapoolsesse kaljudesse sisse ehitatud astmelisele rajale. Kui saate elanike ahvid võimaluse korral ära visata, võite ronida tippu ja nautida suurejoonelist panoraami üle vee. Astmete ühel küljel on neli koobastempli. Madalaim on pühendatud hindude jumalale Šivale, nagu selgub majesteetlikust kujutisest kaheksateistkümne relvaga tantsivast jumalast, kes on nikerdatud otse kalju poole. Kui olete sisenenud, võite arvata, et olete sisestanud tegeliku struktuuri, veergude ja talade read toetavad tasast lagi. Kuid see mulje on petlik; kõik need omadused on monoliitsed, sügavale kalju sisse raiutud. Saali tagumisse ossa lõigatud pisikeses kambris on altar, millel on lingam, Shiva falliline embleem. Ees asetseb kivi kujutis Nandist, härjast, kes oli jumalamägi.
Astmetest ülespoole on koobatemplitest suurim, samuti sisustatud sambad ja talad, nagu ehitatud saalis. See on pühitsetud Vishnule, keda on kujutatud erinevatel vormidel suurepäraste paneelidena, mis on nikerdatud esikülje veranda otsaseintele: Jumal istub kosmilise mao kohal; ta ilmub oma mehe-lõvi kehastusse, metsiku looma peaga, toetudes klubile; ja veel kolmandal esinemisel näidatakse jumalat ühe jalaga kõrgele lüües, kosmose loomise kolm sammu astudes välja. Talade toetamiseks mõeldud nurgatoega sulgudes on õitsvate puude all heledates sümbolites inimpaarid. Selle soodsa motiivi eesmärk oli ilmselgelt pakkuda Vishnu kodule maagilist kaitset. Sisekolonnile graveeritud pealdis selgitab, et templi tellis Chalukya vürst 578. aastal, muutes selle varaseimaks indiaanlaste hindude koobastempliks.
Vishnu istub kosmilise mao tipus, tervitades külastajaid Badami vanimas ja suurimas koobastemplis. (Surendra Kumar) Märkimisväärsem Chalukya arhitektuur ja kunst on vaid umbes tunni autosõidu kaugusel Badami linnast, Aihole külas (hääldatakse silm-HO-lee). Kui ma selle ekskursiooni aastakümneid tagasi esimest korda tegin, polnud ühtegi autot, ainult ühistranspordi bussid ja see võttis suurema osa päevast. Võib-olla olin üks esimesi välismaalasi, kes jõudis Aihole. Linnast väljas jalutades kellegagi, kellega kohtusin ja kes oskas inglise keelt koguda, sattusin kokku teeremonti tegeva naisega, kes kandis metallist kaussi peas maad. Kui öeldi, et tulin Londonist, küsis ta, kas sellesse võõrasse kohta saab bussiga jõuda. Mõnes mõttes võiks, kuna maanteereisid üle Lähis-Ida olid siis ikkagi võimalikud!
Neil algusaegadel oli Aihole segane mineviku ja oleviku segu, mille külamajad olid ehitatud otse iidsetesse templitesse ja isegi nendesse. Mõni tempel kandis pigem oma elanike kui nende jumaluste nimesid, mille jaoks need algselt ehitati. Kõik Aihole templid on ehitatud liivakiviplokkidest, mis on üksteise peale asetatud ilma mördita. Vanim seisab linnast vaatega Meguti mäe tipus, kust avaneb vaade Malaprabha jõele, mis voolab läbi lopsakalt niisutatud oru. See ei ole hinduistlik monument, vaid Jain. See iidne, karm religioon, toetades vägivallatust ja andes religioosse rõhu hinge, mitte jumalate päästmisele, püsib tänapäeval India eri piirkondade vähemuste kogukondade seas, sealhulgas dekaanide seas.
Meguti mäe templi liivakivist väliskülg, ehkki nüüd hävinud, jaguneb selgelt kolmeks vertikaalseks osaks: piki põhja kulgev kelder; selle kohal olevad seinad ulatuvad rütmiliselt väljapoole ja süvenevad sissepoole, iga tasapinna muutus on märgistatud õhukese pilastriga; ja ülaosas parapet väikeste kõverjooneliste ja kaarjate katustega. Nagu ma hiljem õppima pidin, on need jooned tüüpilised Lõuna-India draviidi templistiilile. Seinale asetatud kivipaneelil mainitakse templi püstitamist 634. aastal tellinud Chalukya valitseja Pulakeshini ajalugu ja ekspluateerimist. Kohtusaali luuletaja Ravikirtti koostatud salmid kiidavad reeglit kui “peaaegu võrdset Indraga [ taevas]. ”
Muud, paremini säilinud Chalukya mälestusmärgid Aiholes asuvad linnas. Majad ei puutu neid enam kinni, nagu ma neid esimest korda nägin, vaid asetati okastraadiga kaitstud rohtukasvanud ühendisse. Suurim, Durga tempel, on välimuselt ebaharilik, kuna selle plaanil on poolringikujuline ots. See omapärane kuju tuletas mõnedele iidsetele India autoritele meelde elevandi tagakülge, ehkki see polnud templi kujundaja kavatsus.
Jalutades mööda templit ümbritsevat varjutatud verandat, saate imetleda külgseintesse seatud skulptuurpaneelide sarja. Need kujutavad mitmesuguseid hinduistlikke jumalusi: Šiva koos härjaga Nandi; Vishnu tema lõvi- ja metssea kehastuses; sama jumal oma kotkalinnuga Garuda; ja jumalanna Durga surus vägivaldselt oma kolmnurga pühvli deemoni kaela, mis oli ähvardanud kõigi jumalate võimu. Vaatamata sellele viimasele paneelile ei olnud tempel pühendatud jumalannale Durgale; selle nimi tuleneb hoopis durgist või kindlusest, kuna rahutuil aegadel hakati templit kasutama vaatetornina. Selle katusel tõuseb kõverdatud külgedega lagunev torn, mille ülaosas oli kunagi kõrvitsiline ribiline finial, mis on nüüd lähedal maapinnale langenud. Seda tüüpi torn on tüüpiline Põhja-India Nagara templistiilile.
Võrreldes Meguti mäetipu templit ja Durga templit linnas sain aru, et Aihole ehitajad ja käsitöölised olid toodud India eri piirkondadest Chalukya kuningate heaks. See, kuidas see juhtus, on osaliselt seletatav Chalukyas'e asukohaga Deccani südames, mis on kiilunud India põhja- ja lõunaosa vahele. Kusagil mujal pole selliste lahknevate stiilidega templeid, mis on ehitatud otse üksteise kõrvale. Need kontrastid on näha Pattadakal - Malaprabha kaldal asuvas külas, Badami ja Aihole vahel. Minu 1960ndate visiidil oli ainus viis Aihole'ist Pattadakali jõudmiseks kõndida kolm tundi Malaprabha kõrval, riskides metsikute koertega ja kõndides lõpus jõe ääres. Täna saavad külastajad Badami autosse jõuda veidi rohkem kui poole tunniga.
Pattadakali templid tähistavad Chalukya arhitektuuri haripunkti kaheksanda sajandi esimesel poolel. Pattadakali mälestusmärgid, mis on suuremad ja läbimõeldumalt kaunistatud kui Badami ja Aihole, on pühendatud Šivale. Üksteise lähedale ehitatud nad on suunatud ida poole Malaprabha poole, mis siin pöörab põhja poole, kui vesi näib voolavat kauge Himaalaja, Šiva mägikodu poole. Kahte suursugust Pattadakali templit rahastasid õde-kuningannad umbes 745. aastal, et tähistada oma isanda Vikramaditya sõjalist võitu lõunas asuvate konkureerivate Pallava kuningate üle. Teade nende pärandi kohta on tehtud lähedalasuvale, vabalt seisvale liivakivikolonni. Nad oleksid kuulunud oma aja kõige muljetavaldavamate hindude monumentide hulka.
Kahe kuninganna templid on paigutatud identselt, mõlemasse avara saali kaudu pääseb kolmest küljest kaetud veranda kaudu. Saali interjöörid jagunevad mitmeks koridoriks veergude kaupa, nende küljed on kaetud reljeefsete nikerdustega, mis illustreerivad populaarseid legende, nagu näiteks Rama ja Krišna. Mõlema templi keskkäigust viib väike pühamu, kuhu mahub šiva
lingam, aga jumalateenistusi peetakse ainult Virupaksha templis. Preester võtab osa turistide panustest palverändurite rollis. Mõlema templi välisseintel on mitu väljaulatuvat osa, mis on tähistatud jumala kujuga. Nikerduste rohkus võrdub hindu mütoloogia visuaalse entsüklopeediaga. Näiteks Virupaksha templi esikülje mõlemal küljel on sobivate paneelidega paar paneeli, millest üks Šiva paistab imeliselt lingamast välja ja teine Vishnu kosmosest välja. Iga templi seinte kohal on taeva poole ülespoole tõusva püramiidi kujuga torn. Need tüüpilised draviidi stiilis tornid on märkimisväärselt kontrastiks teiste Pattadakali templitega, millel on Nagara viisil kõverad tornid.
Pattadakal on nüüd UNESCO maailmapärandi nimistus India arheoloogilise uuringu kaitse all, mis näitab uhkusega silti haljastatud ühendi sissepääsu juures oleval sildil. Kuid kui ma siin esimest korda käisin, ehitati külamajad iidsete monumentide juurde. Ja ma ei unusta kunagi seda, et ühe templi ukseavas oli õmbleja, kes hiilgas hoogsalt tema Singeri õmblusmasina juures.
Üks Chalukya kompleks, mis säilitab endiselt midagi oma algsest pühast kontekstist, on Mahakuta, Pattadakali ja Badami vahel kulgeval kõrvalteel. Otsides siit avastatud veerust, millele on kirjutatud kuupäev 597, on Mahakuta pühakojad, mis kõik on pühendatud Šivale, olnud pidevas jumalateenistuses peaaegu 1400 aastat. Need on rühmitatud väikese ristkülikukujulise tiigi ümber, mida toidab looduslik vedru; kohalikud noored tunnevad rõõmu vette hüppamisest, nagu ka mitmel korral. Pritsmete heli täiendab rahulikult muusikat ja palveid, mis triivivad lähedalasuvatest templitest välja. Ka siin peavad olema tööle võetud India eri piirkondade arhitektid ja käsitöölised, kuna templid ehitati nii Nagara kui ka dravidi stiilis. Ehkki me ei tea midagi töömeeste erinevate gildide päritolust ja korraldusest, omistati neile Chalukya ajal kindlasti kõrge staatus.
Nüüdseks peab olema selge, et andusin kiiresti karmile Deccani maastikule ja Chalukya templite arhitektuurilisele särale, rääkimata skulptuuride erakordsest ilust. Need ei olnud mitte ainult India kõige varasemate hinduistlike mälestiste hulgas, vaid ka märkimisväärselt hästi säilinud. Kui pidin valima Londoni ülikoolis oma väitekirja teema, otsustasin kiiresti keskenduda Chalukya perioodile.
Nii tulin 1970. aasta talvel tagasi Dekkoani tagasi, saates kaks nooremarhitekti, et teha mõõdetud plaane, kõrgusi ja sektsioone mitte kaasaegsete elektroonikaseadmete, vaid vanaaegsete mõõdulintide ja astmetega. Minu meeskonna üks esimesi väljaandeid oli artikkel Mahakuta peamise templi kohta. Kuna kohalik preester oli meile meie välitöödel palju abiks olnud, arvasin, et toon talle koopia. Kui aga peaaegu kümmekond aastat hiljem Mahakutasse jõudsin, polnud seda konkreetset preestrit kusagilt leida; seal oli ainult üks kohalik poiss, kes ei rääkinud inglise keelt ja tegi ametit. Näitasin talle artiklit, millel olid joonised ja fotod. Ta tundis kohe ära oma templi. Ta avas pühakoja ukse, süütas lambi ja tervitas lingami. Seejärel võttis ta minu artikli ja esitas selle jumalale kui pakkumist. Ja nii muudeti mind selle üksiku žesti käigus põgusast teadlasest põgusalt Šiva pühendunuks.
