Pean midagi lahendama: sellel nn seiklusel kannan sülearvutit. Ma ei ole selle fakti üle eriti uhke. Hoian asja varjatud sügaval vasakus tagumises pannieris ja tavaliselt ei lülita ma seda laagrisse sisse. Kuid, hei, paljud reisijad kannavad nüüd elektroonikat. WiFi-tsoonid on muutunud üldlevinud - kui mitte alati turvaliseks - Türgis peaaegu kõigis turistidest nutikas paikades ja isegi külades saabub tehnoloogia, kuna kohalikud elanikud saavad Interneti-ajastu järele järele.
Niisiis, kuidas mõjutab selle asja olemasolu, mis ei kaalu isegi kolme kilo, seikluse olemust? Vaevalt üldse. Tegelikult lisab see ohutu elemendi just kõige leigematele vihmahoogudele. Pealegi pole arvutil kuskil Internetti, mis tähendab, et vaatamata Google'i õhuprogrammidele maast saate vaadata ikkagi kõige põnevamaid ja pühamaid pöördeid, mida rändur võib kohata: ära eksida. Võtan alati rõõmu paberist topograafiliste kaartide lugemisest ja kui oleksin koos elukaaslasega, kes tõmbas iPhone'i välja, et suunajuhiseid peateele tagasi leida, siis ma arvan, et võiksin selle nahkhiirega puruks lüüa, nagu Quint seda stseeni tegi Lõuad . Igatahes on üks kindel: ajajärk, kui jalgratturid ja seljakotirändurid kandsid kirjutusmasinaid, on läbi.
On hommik ja ma jälgin nagu lehm ja pigistan paari nähtamatu tiiru juurde, et näidata maanteel olevale mehele, et tahan külalehmalt värsket piima. Mees, nimega Adem, on riietatud midagi El Paso caballero sarnast, nahast mütsi ja vestiga ning tema juhtraua vuntsid põrutavad rõõmsalt, kui ta ütleb mulle, et värske piim on saadaval. Ta kõnnib mind külgnevasse külla, mis on 200-kohaline vaikne väike koht, mille nimi on Orencik. Kohvikusse kogunevad mehed veel üheks päevaks stopi juurde. Adem tutvustab mind ja mehed hakkavad juttu ajama “ameeriklase” teemal. Adem on suurepärane peremees, energiline ja ennastsalgav ning püüab leida mulle piima. Mõne hetke pärast naaseb ta tagasi, et on leidnud küpsete mullikastega maja ja lüpsmine on käimas. "Super! Kui palju maksab pint? ”Küsin. Minu kõrval tuline oranži peakattega seljas olev vanamees tõstab oma suhkruroo, haugates, et ta teeb mind ajuks enne, kui ma siia peenraha jätan. Mõne hetke pärast tarnib daam ämbri kuuma, keedetud piima. Adem serveerib selle klaasidesse ja me joome. Kui piim otsa saab, on meil tee ja kui see kuivab, siis räägime.
Vasakul asuv Adem täidab Orenciku linnas autori jaoks pudeli värske piimaga.
Lõpuks haakub meie vestlus ja vaikus taastub tema valitsemisajast. Kuigi minus olev rändur sügeleb, kolib, otsustab minus olev antropoloog, et see on hindamatu võimalus mõne sügava kultuurilise keelekümbluse jaoks. Ja nii ma istungi koos meestega, kõik meist ikka kui hauapanused. Mošee purskkaevu vesi trügib üle tänava. Tuul harjab kuivad lehed. Mehed ragistavad oma palvehelmeid. Tund möödub ja minus olev antropoloog tunneb järsku soovi minna rattaga sõitma. Seisan, raputan käsi ümberringi, hoian südamele sooja piimapudelit, pakun tänutähte ja jätan hüvasti väikese väikese Orenciku külaga.
Jätkan põhja poole pöörduval marsruudil, mis arvatavasti viib mind kahe nädala pärast Istanbuli. Piirkond koosneb võsastunud poolkõvadest küngastest. Ma eelistan palju tõelisi mägesid, kus on tuulevaiksed käigud, mis öösel külmaks muutuvad, ja tippkohtumised, mis kraapivad taevast. Sellegipoolest õnnestub mul korraldada hea seiklus, eksides ja näljasena kaks päeva Murati mägedes. See nõuab teatavaid kooskõlastatud jõupingutusi. Ainult 30 mandli ja mõne minu nimelise rakiga jätan asfaldi ja suundun kõrgematesse tippu. Saate aru, et näljane on tõelise seikluse põhiline eeldus. Nanseni, Nordhoffi ja Halli ning Orwelli vastavad tööd õpetavad seda meile. Enamasti pole meie rikkalikus tänapäevases maailmas julgust nälga minna. Kui see juhtub, kutsub mõni maantee ääres asuv kena melonimüüja meid üle ja veab meile kaloreid täis kuue kilo naela (ja võitis) isegi ei võta raha), rikkudes seikluse. Kuid mitte täna. Olen hilja pärastlõunal mandlitest väljas ja kruusateed viivad mööda vaid paarist kapsaplaastrist ja viljatu ploomi viljapuuaiast - ja viigimarjad ei ela sellel kõrgusel. Kasvan nõrgaks ja pean kõndima järsematel klassidel. Kasutan roosi puusade söömist. Õhtusöögiks on mul mitu varastatud ussi-krabiõuna ja klaasitäis raki. Tippin sülearvutisse päeva traavlid. Ajad on rasked. Elu on hea.
Varahommikul sisenen Ovaciku nimelisse külla. Olen raevukas ja lähenen tänaval asuvale mehele. “Palun juustu osta? Raharaha? ”Ma kõlan nagu idioot, kuid ta viib mind läbi mustuse, kivide ja killustiku tänavate oma koju. Külg alleest möödudes kutsub ta mind üles, et ta jääks tagumisse kohta, kui võtab vastu suure raske kepi. Ukseaukut valvav must koer langetab kärsat ja lokib huuli. Mees seisab silmitsi moondriga nagu gladiaator ja peaga näpuga liigutab mind, et kiirustaksin mööda. Kui ma vaid oleksin oma oda toonud! Me oleksime suurepärane mees. Ta selja taga ja viskab relva ning me jätkame.
Ta on Ahmed ja tema naine on sultan. Ma röögin rumalalt nende hooldatud kodus oma jalanõusid kandes - see on Türgi tava rikkumine - ja neil on väike paanikahoog, kui varvaste seljatoe seljast võtan ja koduukselt eemaldan. Ma tõesti tahan lihtsalt viis dollarit üle anda ja koos juustutoorikuga lahkuda, kuid nende türgi instinktid löövad sisse ja nad kohtlevad mind kahetunnise hommikusöögiga. Vestluse pidamine on vaevarikas ja minu Lonely Planeti sõnaraamat ei aita. See sisaldab tõlkeid lapsehoidjale, rannavõrkpallile, altkäemaksule ja reikile, kuid mitte selliste praktiliste rakenduste jaoks nagu kõrgused, mägipiirkonnad ja karud (mis on ayi). Ma pean õhku möirgama ja küünitama, et küsida, kas loomad elavad Murati mägedes. Ahmed ütleb: "Yok", mis tähendab "mitte ühtegi", kuigi ma vannun, et nägin eile õhtul laiali. Lõpuks pakib sultan mulle nägusa koti tomatite, paprikatega, nii kuumalt, et ma ei saa neid isegi puudutada, ja omatehtud lehmajuustu. Ma soovitan pelgalt selle eest maksta ja ta kallutab kiire tsk abil pead järsult tagasi - kehakeel tähendab, et pole võimalust.
Söök on käepärane, sest see on järjekordne pikk tee mustuseteedest ja roosi puusadest. Videviku lähedal tabasin asfalti ja tõmbasin allamäge Gedizi linna poole, sädeledes allpool asuvas orus. Leian laaditud teeäärse virsikupuu, võtan mitu ja küsin siis talt, kas ma saaksin mägedes telkida. Ta toetub oma töötajatele ettepoole ja vaatab väljapoole, uurides maastikku. Ta pühib ühe käe üle vaate, peopesa ülespoole ja naeratab. "Kõikjal, kus soovite."
Ja tammepuu all laotasin ma oma kaubiku laiali ja lõin jalatsid maha. Mul on viis mahlast virsikut ja tükk juustu. Mul on ka raki vasakpoolne prits - pluss kuus tundi akut sülearvutis. Elu on hea.
