MAITSMINE PUEBLA | REISIMINE | SMITHSONIAN - ARTIKLID, REISIMINE, AMEERIKA

Hoolimata monumentaalsest ulatusest, rahvarohkest, suminast intensiivsusest, arheoloogilisest ja poliitilisest tähtsusest, on Mehhiko zócalo ehk keskväljak kogu oma ilu ja suursugususe jaoks - mitte selline koht, kuhu enamik meist valiks Puhkus: söövad lõunat, kohtuvad sõpradega, jälgivad, kuidas inimesed käivad. Kuid kahetunnise autosõidu kaugusel pealinnast kagus asuva Puebla keskmes on uhke ajalooline keskus, sajapikkune koloonia- ja barokiarhitektuuri väljapanek. Ja selle kena zócalo on selle südame õrn süda. Tehke mõneks hetkeks sepistatud rauast pingid ja arvate, et võiksite sinna igaveseks jääda.

Sellest loost

[×] SULETUD

Mehhiko Puebla tänavad on täidetud Mariachise kõlaga, kes laulavad kõige traditsioonilisemal Mehhiko tseremoonial

Video: Puebla Mariachis

Seotud sisu

Romneesi Mehhiko ajalugu

Vooderdatud varjuliste puude ja lahedate kõnniteedega, mis ümbritsevad 18. sajandist pärit purskkaevu, millel on piirkonna kaitsepühaku Peaingel Püha Miikaeli kuju, zócalo, tuntud ka kui Plaza de Armas, on lõputult lõbus. Kõik tundub sümboolsena leidlikest viisidest, kuidas praegune ja minevik eksisteerivad ja harmoneeruvad selles ajaloolises ja tänapäevases linnas, kus elab üle miljoni inimese. Mesoamerika šamaani peakatte ja rüüdesse riietatud vanamees mängib flööti ja tantsib müüja lähedal, hoides käes kimp hiiglaslikke õhupalle, mis kannavad SpongeBob SquarePantsi päikselist nägu. Telgi all teavitavad töötajad möödujaid Mehhiko ühes rahvusvahelises tehases tööliste nõudmistest, kaugemas nurgas filmib filmimeeskond mobiiltelefonide reklaami. 21. sajandi mariachistest koosnev nelik - päikeseprillides, teksades ja T-särkides noormehed - harjutavad Beatlesi laule, samal ajal kui paar pisikest kaksikut jälitavad tuvisid, kuni vanemad hoiatavad neid, et nad valvaksid oma vanema õe lumise armulaua kleidi eest. Väljakut ümbritsevates kaarekujulistes portikoonides asuvad stiilset riideid ja pühendunud esemeid müüvad raamatupoed ja kauplused, aga ka restoranid ja kohvikud, kus saate tunde veeta, lonksutades kohvi ja näksides churrosid - praetud krõbinad, mis võib olla Hispaania kõige lihtsamini soodne eksport Hispaaniasse. Uus Maailm.

Zócalo piiridest lahkumata võite mõelda linna muljetavaldava ja pisut hirmutava raekoja fassaadile ning, mis on veelgi rahuldustpakkuvam, Puebla katedraali välisilme, mis on Mehhiko kirikliku arhitektuuri meistriteos. Ehitust alustati 1575. aastal ja pühitseti 1649. aastal, kuid interjööri - nikerdatud ja inkrusteeritud koorikioskide, oniksikuju, tohutult maalitud altarite ja gargantuanse oreliga - kaunistuseks oli vaja veel mitu sada aastat; kesk altari kohal asuv ülev varikatus valmis 1819. aastal ja muudatusi tehti ka 20. sajandisse. Sellest tulenevalt toimib kirik omamoodi giidina Mehhiko religioosse arhitektuuri peamiste stiilide ja perioodide - koloonia, baroki, mannerismi ja uusklassitsismi - kohta, mis on kokku pandud ühe hüppeliselt kupli alla.

Kuuldes Mehhiko kõrgeimaks tunnistatud katedraali lõunatornist iga päev keskpäeval kariljoni helisemist, võite peaaegu uskuda legendi, et hirmutav inseneriprobleem, kuidas 8, 5-tonnise kelli paigaldada ebaharilikult kõrgele torni, oli imekombel lahendatud. kui inglid asusid ehitajaid aitama. Öö läbi öeldakse, et inglid tõstsid kellukese ja sättisid selle torni.

Inglid mängivad tõepoolest suurt rolli Puebla usulises ajaloos, mis asutati 1531. aastal. Ühe jutu järgi võlgneb linn oma asukoha ja oma olemasolu Fray Julián Garcési, Puebla esimese piiskopi unistuse eest, kes oli määrati paavst Clement VII poolt 1525. aastal, neli aastat pärast seda, kui Hernando Cortés tõi esile Asteekide impeeriumi lagunemise. Dominikaani friaari nägemuses näitasid inglid talle täpselt seda, kuhu linn ehitama peaks.

Inglid polnud mitte ainult õnnistatult abivalmid, vaid ka hämmastavalt professionaalsed, tulles varustatud nöörjoonte ja mõõdistusvahenditega, mis asustasid asumi, piirisid selle piire ja rajasid tänavate ruudustiku, mis pidi kajastama uusimaid Euroopa arusaamu korrapärasest linnaplaneerimisest. Puebla de los Angeles (inglite linn) seda linna hakatakse kutsuma. Asudes vulkaani Popocatépetli varjus lopsakale orule, osutuks see Hispaania kolonisaatoritele meeldivaks kohaks piirkonna põlisrahvaste seas (kelle arvu oli vallutusele järgnenud haigus ja verevalamine juba laastanud) ja selle all piiskopi ingliteatmikud, lehvitades kasulikult kirikute üle, mida friikrid ja kubernerid ehitaksid endale, oma kogukonnale ja äsja pöördunud kohalikele.

Puebla asutamise vähem romantiline seletus hõlmab koloniaaljuhtide otsimist piirkonnast, mis võimaldaks asunikel omada vara ja hooldada maad sellise eduga, mis võib nüristada nende igatsuse serva oma endise elu järele Vanas Maailm. Suuresti asustamata, kaetud viljaka pinnase kihiga, mida on aastaringselt õnnistatud külalislahke kliimaga ja mis on paigutatud mugavaks peatuskohaks marsruudil Veracruzi sadamast Mehhiko pealinna, paistis koha, kuhu Puebla rajatakse, ideaalne koht unistuse (mõnevõrra maapealsem kui Fray Garcés ') elluviimiseks õitsvast tööstus-, põllumajandus- ja vaimsest keskusest, mis võiks olla eeskujuks teistele kogu Uus-Hispaanias. Lisaks asuks uus linn Cholula põliselanike keskuse ja tööjõu basseini läheduses.

Puebla zócalo vahetus läheduses on rohkesti tõendeid linna ühe tähtsaima juhi Juan de Palafox y Mendoza olulisest rollist, kes saabus Puebla piiskopiks 1640. aastal ja kaks aastat hiljem ka piirkonna asevalitseja. Soovides katedraali valmimist, tasus Palafox selle ehitamise kulud osaliselt omast taskust ja pühitsemise juhatajaks. Oma üheksa aastat piiskopina tegutsemise ajal juhendas Palafox seminari, kahe kolledži ja 50 kiriku ehitamist. Kuid Palafoxi tegelase tõelise võtme (aristokraadi ebaseaduslik poeg, ta oli piisavalt armukade reformaator, et muuta oma poliitilised ülemused rahutuks) võib leida tema kogutud raamatukogust, mida saab endiselt külastada, otse tänava tagant sissepääs katedraali.

Biblioteca Palafoxiana oma kaarekujulise ja võlvitud laega, kaarutatud barokkstiilis akende, astmeliste rõdude, kullatud altari, nikerdatud ja poleeritud puust raamaturiiulite ning tohutute iidsete helmestest köidetega soovitab Biblioteca Palafoxiana Harry Potteri võlukuningate raamatu reaalse versiooni. Nii hüppeliselt liikuv ruum on liikuv kui ka ilus; see kutsub esile kogu lugupidamise ja nälja õppimise, raamatute järele ning selle, mida raamatud võivad sisaldada, mis innustasid koloonia asunike kõige silmapaistvamaid tutvustama renessansi parimaid aspekte uude maailma. Raamatukogu elegantsi ja jõu trump, mis iganes see ka ei oleks, on selle kultuuri imetlus, mille okupeerinud riik kehtestas koloniseeritud, kelle enda kultuur oli piiskop Palafoxi riiulitel 50 000 köites alaesindatud. Lõppkokkuvõttes tuletab meeldetuletusega ja väärikasse asutusse sisenemine meelde kõiki viise, kuidas raamatukogud, eriti kaunid raamatukogud, võivad olla sama transportivad ja vaimsed kui katedraalid.

Nagu ülejäänud Mehhikos, on ka Pueblal olnud rahutu ajalugu, mida tähistavad sõjad, sissetungid ja revolutsioonid. Seal toimusid mitmed olulised sõjalised vastasseisud, millest tuntuim oli viienda mai Cinco de Mayo lahing, mida tähistati puhkusel, millel on väljaspool oma kodumaad elavate mehhiklaste jaoks suur tähtsus. Puebla keskusest kaugel aset leidnud lahingus alistas Mehhiko armee 5. mail 1862 kohalike vägede abiga prantslased. Kahjuks naasid prantslased aasta hiljem ja purustasid Mehhiko väed ning okupeerisid Mehhiko, kuni nad 1867 Benito Juárezilt lüüa said.

Puebla aristokraatlik ülemklass, kes endiselt säilitab perekondlikke ja kultuurilisi sidemeid Hispaaniaga, elab kõrvuti kiiresti kasvava keskklassiga, samal ajal kui paljud linna meeleheitlikult vaesed elanikud elavad selle laialivalguvate, aina laienevate äärealade ääres. Mehhiko Puebla osariigi pealinna peetakse linna laialt poliitiliselt konservatiivseks ja usuliseks ning selle inimesed on sügavalt seotud traditsioonide ja kirikuga.

Võib-olla juhuslikult on Pueblas koduks mitmetele Mehhiko katoliikluse imetlustele - mitte ainult tohutu katedraal, vaid ka Rosario kabel, mis asub Santo Domingo kiriku kesk Altarist vasakul. 1690. aastal ühe külastaja poolt maailma kaheksandaks imeks nimetatud kabel on nii paksult kaunistatud - nii tihedalt asustatud inglite, pühakute ja neitsi märtrite kujude ning kuju, mis sümboliseerivad usku, lootust ja ligimesearmastust - ja ennekõike kunstlikult ja heldelt kullaga pritsitud, et selle kupli all seismine pole lihtsalt metafooriliselt, vaid ka sõna otseses mõttes pimestav. Detailide ja vormi tihedus on sedavõrd ülimenukas, et saate seda vaid vähe korraga kogeda, nii et fotod (ilma välguta, palun) on kasulikud meeldetuletused, et kullatud hiilgus võis tegelikult olla sama kaunilt ja ülevoolav nagu meenutad.

Lisaks linna valitsejatele ja preestritele, kes tegutsesid linna üle kontrolli kehtestamise ja hoidmise alal, olid Pueblasse varajastest Hispaania sisserändajatest kõige mõjukamad Hispaania Talavera de la Reina keraamikute ja keraamikute petlik alandlik delegatsioon. Isegi kui poliitikud ja prantslased tegutsesid Puebla kodaniku- ja vaimuelu valitsemise nimel, pöördusid need geniaalsed käsitöölised selle elava, särava pinna poole.

Plaatide ja plaatidega kaetud hoonete entusiastid (ma olen üks neist) on Pueblas sama õndsad kui Lissabonis või Hispaania lõunaosas. Kesklinna tänavad on elavad, kuid mitte nii rahvarohked ega survestatud, et ei saaks peatuda ega vaadata päikesevalgust, mis põrkub eemale keraamilistest savivärvidest sinise, pruuni ja Niiluse rohelise värviga, või figuuride (paheliste karikatuuride järgi) kodu algse omaniku vaenlased), mis küpsetati 17. sajandi Casa de los Muñecos välisilmesse. Efekt võib soovitada mauride, asteekide ja juugendstiilide elemente. Mida lähemale jõutakse zócolosse, seda paremini hoitakse hooneid, kuid mida kaugemale, siis plaaditud fassaadid on sagedamini peidetud elektroonikapoodide, taco-stendide, pulma- ja lõputööstusfotograafide ateljeede ning OXXO, Mehhiko samaväärse vaste väljapääsude taha. 7-üksteist võtab eluruumid kergelt mureneva melanhoolia.

Kerge südamega, muretu, peaaegu hoolimatu entusiasm annab märku paljude nende konstruktsioonide kaunistamisest, milles iga käsitöölise (või kunstniku, olenevalt teie vaatepunktist) käsi on igal pool tõendusmaterjal. Kaunist 18. sajandi hoonet, kus asub piirkonna ajaloo muuseum, nimega Casa del Alfeñique tõlgitakse laias laastus kui „munavalgemagusa maiuse maja“, mis sarnaneb õrnalt.

1987. aastal määras Unesco Puebla maailmapärandi nimistusse, märkides, et linn sisaldab umbes 2600 ajaloolist hoonet. Lihtne oleks nädalaid veeta ajaloolises kesklinnas, võttes aega iga armsalt säilinud koloonia puust ukse, kipsingel, iga loki ja võre jaoks, iga võlvitud sisehoov viib varjutatud siseõuele - varjatud oaasini, mis asub mõne sammu kaugusel päikseline tänav. Toidupoodide mitmekesisus - vabas õhus asuvatest kalalettidest kuni jäätisekappideni, kus saab proovida avokaadot, tšiili ja muid ootamatuid maitseid - tuletab teile meelde, mis tunne oli enne seda elada hästi toimivas, kuid ettevõtte-eelses suurlinnas. suure osa linnaelust hävitas kas keskklassi lend kesklinnast või vaheldumisi selline gentrifikatsioon, mis on nii mõnelegi tänavapildile andnud kalli kaubanduskeskuse ennustatavuse ja sarnasuse.

Samuti tuletab Puebla meelde, et linnad võivad ikkagi olla nii ühiskondliku kui ka ärielu keskused. Oma linna, ajaloo ja individuaalsuse üle uhked näevad selle elanikud oma kodu kui nauditavat kohta, mitte ainult kui töökohta ja raha teenimisvõimalust. Seal on laias valikus kultuurilisi tegevusi - alates kontsertidest meeleolukal 18. sajandi Teatro Principalil kuni esmaspäevaõhtuste Lucha Libre kaklusteni peaareenil, kus maskeeritud maadlejad viskavad üksteise ümber möirgava rahvamassi ees. Nädalavahetustel jalutavad Poblano pered kirbuturul meeldivas Plazuela de los Sapos, kus müüjad müüvad kaupu, alates vanadest ehetest, religioossetest piltidest ja vanaaegsetest postkaartidest kuni kommikottidest kootud ümbriste ja õllekannude topsidest valmistatud rahakottideni.

Plazuela de los Saposi ülaosas on üks Puebla armastatumaid asutusi, võluv La Pasita, kes valmistab samanimelist magusat, pähklipruunit likööri, mis maitsb rosinaid, on valmistatud kohalikest puuviljadest ja on tuntud kogu Mehhikos. Ainult väheste istmetega, püsti seisvas baaris pakub La Pasita ka valikut muid magustoidulisi, kuid üllatavalt võimsaid jooke, mis on maitsestatud kookospähkli, ingveri või aniisiga ning mida pakutakse klaashaaval koos juustukiiludega. 1916. aastal asutatud pood on avatud vaid mõne tunni pärastlõunal ja on kiusatus veeta need tunnid magusate silmuste saamisega ja üha enam huvi tundma La Pasita ainulaadse sisekujunduse vastu, mis on kaetud bric-a-brac-iga üle maailma - pildid filmistaaridest ja ajaloolistest tegelastest, mänguasjad ja mängukaardid. Noore naise plakatil on kiri " Pasita rahuló su pena " ("Pasita rahustas oma kurbust") ja te ei saa mõelda sellele, et peaaegu sajandi jooksul on see veetlev baar aidanud oma klientidel seda täpselt teha.

Reisijatele, kes soovivad vähemalt osa ajast Pueblas veeta, nautides samas lõõgastavat loomaaeda, eksklusiivselt plaaditud hoonete kohal, külastades kirikuid ja juues kristalliseerunud likööri, pakub linn mitmesuguseid muuseume.

1991. aastal avatud elegantselt kujundatud Museo Amparo võtab enda alla kaks kolooniahoonet, mis pakuvad erakordse kolumbi-eelse ja koloonia kunsti erakogu. See on üks neist gemlike muuseumidest (meelde tuleb Houstoni Menili kollektsioon), kus tundub, et iga objekt on hoolikalt ja teadlikult valitud silmaga selle ainulaadsuse ja esteetilise täiuslikkuse järgi, nii et isegi külastajad, kes kujutavad end ette, et tunnevad Mesoameerika kultuur tabab hingamist, kui nad liiguvad ühest dramaatiliselt valgustatud galeriist teise, kunagistel vitriinidel on artefakte, mis sisaldavad tundlikult sulatatud Olmeci figuuri, mis meenutab Rodini mõtlejat, ekspressiivseid kivimaske, realistlikke loomade skulptuure (koer kõrvaga eriti silmatorkav mais (eriti silmatorkav) ja muud, mis võiksid teid peaaegu veenda kõige väljamõeldisemate ja ebatõenäolisemate olendite olemasolust, aga ka igasugustest rituaalide, mängude, mütoloogia ning teadusliku ja astroloogilise arvutamisega seotud objektide olemasolust.

Kui ma peaksin Pueblas valima vaid ühe muuseumi, oleks see Amparo, kuid natuke rohkem aega reserveeriksin endistele Santa Monica ja Santa Rosa kloostritele, mitte üksteisest kaugele, ja nii lihtsa jalutuskäigu kaugusel zócolost. Endise Santa Monica nunnakloostri muuseum, mis on ehitatud 17. sajandi alguses ühe kaunima plaaditud siseõue ümbritsemiseks uhkete hoovide linnas, valgustab Mehhiko nunnade kelmikat olemasolu - eriti 19. sajandi keskel alanud kümnenditel. sajandil, kui valitsus keelas kloostrid ja kloostrid ametlikult, sundides mungad ja nunnad seal salaja elama. Kitsaste koridoride pimedas labürindis, varjatud kabelites, maa-alustesse kambritesse viivast keerdtrepist ja peaaegu šokeerivalt rakukestest näib olevat võimalik sisse hingata saladuse ja eraldatuse õhkkond, mida õed hingasid. Enese suremiseks mõeldud ehete kollektsioon - naeltega naelad, okastraadist valmistatud käevõrud - annab tunnistust patukahetsuse äärmustest, mida need vaimulikud naised tegid. Kuid mujal muuseumis on rohkesti näiteid fantastilisest leidlikkusest ja loovusest, mille naised valasid pitsidesse, tikanditesse ja religioossetesse esemetesse, mida nad moodustasid, et täita oma mõtiskleva elu pikki tunde.

Asjad on pisut helgemad ja rõõmsamad endises Santa Rosa nunnakloostris, kus on Mehhiko käsitöö ilmekamaid näiteid - keraamika, maskid, kostüümid, paberilõiked (sealhulgas üks pisut deemonlik Donald Duck), maalitud karusselliloomi ja nii edasi - on kokku kogutud kogu riigist. Minu lemmikosas on rühmitus puidust armatuuri, mis on loodud ilutulestiku kuvamiseks, mis süttides jälgib elevandi või orava tuliseid piirjooni. Kuid muuseum on endise kloostri köögi kohta õigustatult uhkem. Hiilgav kokaiin pole mitte ainult üks linna parimaid näiteid Talavera plaatimistöödest, vaid populaarse legendi kohaselt koht, kus leidlikud nunnad said hakkama piiskopi üllatusvisiidi stressirohke väljavaatega, ühendades käepärast ja protsessis koostisosi leiutas rikkalikult vürtsika, šokolaadiga infundeeritud, seesamiseemnetega kastme - mooli poblano -, mis on praegu piirkonna kõige tuntum roog.

Mutt-poblano mainimine toob esile veel ühe - ja ühe kaalukaima - põhjuse Puebla külastamiseks: selle toidust. Olen kuulnud linna, mida nimetatakse Mehhiko Lyoniks, ja ehkki võib tõsi olla, et selle keetmine on kogu Mehhikos parim (nagu Poblanos väidab), oleks Lyoniga võrdlemine ainult siis, kui selle linna viietärnirestoranid Prantsuse kulinaarne pealinn valmistati end vabaõhulavadena, kus müüdi kuumade taldrikute või puusöekapsaste kohal küpsetatud rasvamaksa. Pueblas on häid restorane ja kui olete seal suvel, on otstarbekas seda otsida, kui on võimalik proovida Puebla teise kuulsaima panuse oma riigi kööki, chiles en nogada, liha- ja puuviljadega täidetud paprikat, mis on kaetud kreemjas kreeka pähklikastmes ja granaatõunaseemnetega täppidega, nii et punase, valge ja rohelise värvuse järgi kutsutakse Mehhiko lipu patriootlikult esile.

Kuid enamikul juhtudel on see laialdaselt kokku lepitud, tänavatoit teeb head söögikohta. Üldiselt on kõige usaldusväärsemad viisid parima toidu leidmiseks esiteks nina jälgimine ja teiseks pikima rea lõpus oma kohale kukkumine.

Mitmeid neist ridadest võib leida iga päev lõuna ajal Biblioteca Palafoxiana linnast või kaks lääne pool asuvas kvartalis, kus Poblanos seisavad järjekorras molottide, frititud käibede osas, mis on valmistatud maisitortilladest, millele on lisatud juustuvalikut, tinga (hakitud liha segu), tšilli, tomatid, sibulad ja vürtsid), vorsti ja maitsestatud maitsvate huitlakokide või maisiseenega . Kogu linnas on väikesed cemitas'ele spetsialiseerunud kohad, grillitud, poolitatud seesamirullidele ehitatud üleliigsed võileivad ja tacos-araabiad, nisutortillad, mis on täidetud pöörleva rotatsioonikolonnist nikerdatud lihaga; mõlemad need südamlikud suupisted võisid oma nimed laenata 1880. aastate alguses Mehhikosse saabunud Liibanoni sisserändajate lainetelt (cemitas võib olla seotud sõnaga Semite).

Kuid kaugelt mu lemmiksihtpunkt Puebla öösel on Feria del Carmen, mis toimub igal juulil Jardin del Carmenis, mõne kvartali kaugusel zócalo'st mööda Avenue 16 de Septiembre'i. Mess, mida mälestatakse Carmeni Jumalaema leedi päevaga, on vanaaegne karneval, sarnast, mida te vaevalt enam piirist põhja pool näete, funkieristlik ja mullasem kui miski, mida võite leida kõige ehtsamast, vanast -koolide maakonna laat. Kui olete piisavalt vapper ja usaldate, võite sõita hõreda rataste rattaga või lasta end vertikaalsel moel keerlevas vintage-pöörises keerutada ja kui teil on tugev kõht, võite külastada mõnda unustatud külgvaadet.

Kuid feria peamine tõmbejõud - mis tõmbab siin Poblanosid - on toit. Erksavärviliste tulede stringi all kipuvad naised tohutult ümmargusi võreid valmistama, millel hellitavad chalupas poblanas (punase või rohelise salsaga kaetud mini-tortillad). Perekond müüb esquites'ist plastist vahutopse - tšilli pulbri ja muude teravate Mehhiko ürtidega vürtsitatud tuumad, mida puistatakse siis laimimahla ja juustuga. Kui väsitate rahvamassi navigeerimisega ja ootate järjekorda teenimist, võite istuda telgi all laua taga ja lasta omanikul tuua teile huarakkide plaate (käsitsi valmistatud tortiljad, millele on lisatud steiki, mis sarnanevad - kuju ja aeg-ajalt - vastupidavuse järgi) —Sandaalid, mille järgi nad nimetatud on) või pambazod, lihaga täidetud praetud leib, millele lisandub salat, koor ja salsa.

Kõik on nii atraktiivne ja maitsev ning see on kõik nii lõbus, on raske endale tunnistada, et olete jõudnud küllastuspunkti. Õnneks saate osa sellest piisavusest tagasiteel tagasi zócalo poole jalutada, kus saate puhata, jälgida, kuidas inimesed mööduvad, kuulata kõndivaid tänavamuusikuid ja nautida kõiki Pueblas leviva õhtu vaatamisväärsusi ja helisid.

Francine Prose'i uusim raamat on Anne Frank: Raamat, elu, järelelu .
Landon Nordeman pildistas varem Smithsoniani jaoks Elvise jälitajaid .

Kõikjal esindatud ingliteks nimetatakse Puebla de los Angeleses üle miljoni elaniku. (Landon Nordeman)

Elu voolab Puebla El Alto väliturule, kus "olevik ja minevik eksisteerivad ja harmoneeruvad", ütleb Francine Prose. Mariachised tähistavad 15-aastase Daniela Picaro jaoks traditsioonilist vanuse saabumise tseremoonia kvintseañera. (Landon Nordeman)

Ostjad ja turistid segunevad 16. sajandist pärit koloonia rajoonis. (Landon Nordeman)

Varajane missa algab päevaga Puebla katedraalis, mis oli 1575. aastal alanud Mehhiko ekslesiastliku arhitektuuri meistriteos. (Landon Nordeman)

Pilt kahest rosinamaitselisest liköörist La Pasita juures "rahustab kurbust" ja lihtsustab külastajate üleminekut Puebla elavatele tänavatele. (Landon Nordeman)

Pueblas säilitavad keha ja hinge värsked puuviljad, piraadid ja usulised maalid. (Landon Nordeman)

Usulised maalid Pueblas, Mehhikos. (Landon Nordeman)

Butiikhotelli Mesón Sacristía de la Compañía kullatud rullmaterjal, nikerdatud ukseavad ja pastelltoonid meenutavad linna kolooniaaega. (Landon Nordeman)