Näib, et kõik, keda te Andersoni orus kohtate, võite rääkida teile rändeloo, millel on müüdi maitse - lugu, mis kutsub neid saabuma California Mendocino maakonna šokeerivalt maalilisse nurka kui suure otsingu haripunktiks või kosmose lööklaineks. nali või mõlemad. Üks parimatest lõngadest on kindlasti Bruce Andersoni oma. Aastal 1971 veeres Anderson, tuntud "suur hipi", San Franciscos Volkswageni bussis, suundudes nagu paljud selle perioodi palverändurid maale. Aastaid oli Anderson elanud paksus San Francisco vastaskultuuris. Ta oli mänginud juhtivat rolli Vietnami sõjavastastes protestides. Kuid kui 60-ndad muutusid 70-ndateks, hakati linna boheemlastest enklaave halba enesetunnet järgima, Flower Poweri unistused närbusid kasvava vägivalla ja raskete uimastite katku all. Nii tabas Anderson teed koos oma naise, oma noore poja, oma venna ja käputäie sõpradega, astudes haagissuvila rannikul üles, otsides vaimulikku noorendamist punaste metsade ja hüppeliselt ookeaniäärsete kaljude maastikul. Ja neil oli plaanis veel üks plaan: kasvatada tosinat rahutut Bay Area kasulapsi maapiirkonnas, kaugel linnaelu puudustest ja pahedest.
Anderson ja ettevõte polnud veel täpselt otsustanud, kuhu nad suundusid, kuid otsus tehti varsti nende jaoks. San Franciscost umbes 125 miili loodes tõmbas Anderson pisikesse linna asuvasse teenindusjaama, mille nimi Boonville ei teinud saladust, et tegemist oli nohikutega. “Vaevalt teadsime, kus oleme, ” meenutas Anderson. "Juhtusime just nii, et sattusime kokku tüübiga, kes ütles meile, et linnast lõuna pool on rentimiseks rantšo."
Nad sõitsid rantšo juurde ja jäid. Maakodu põhitõed osutusid saladuseks. („Gravitatsioonivoolusüsteemid, septikud - kõik see oli täiesti uus, “ sõnas Anderson.) Kasulaste osas ei õnnestunud see plaan liiga hästi: „Meil oli petlik idee, et alaealiste õigusrikkujaid oleks vähem kuritegelik punametsade all kui tänavavalgustuse all. Nad osutusid kaks korda kuritegelikeks. ”
Kuid ligi pool sajandit hiljem on Bruce Anderson muutunud Andersoni oru nii sünonüümiks, et sageli arvatakse ta ekslikult, et see on tema nimekaim. Täna elab ta koos oma naisega Boonville'i kesklinnas. Ta töötab sammu kaugusel 40-jalases treileris, mis on Andersoni oru reklaamija peakontor - nädalaleht, mida ta on juba 34 aastat omanud, redigeerinud ja suures osas kirjutanud. 78-aastaselt vaatab ja kõlab Anderson õhkõrn osa, millel on rohke valge habe ja käskiv basso profundo. Ta on kohaliku pärimuse looja. Küsige ajalootundi ja ta räägib teile majanduspõgenike, varanduseotsijate ja utoopiliste põlvkondade järjestikustest põlvkondadest, kes viisid orgu: Euroopa pioneerid, kes tungisid India Pomo riiki 19. sajandi keskel; pärast II maailmasõda saabunud arhiisid ja okid, kes leidsid tööd toona õitsevas puidutööstuses; tema enda hipi hõimu liikmed, kes tulid 70ndatel, ostes odavat metsaalust maad, kus nad kasvatasid lapsi ja suhtlesid loodusega.
Vasakult: Donnelly Creek, väljaspool Boonville'i; Bewildered Pigi kaasomanik Daniel Townsend vestleb külalisega väljaspool oma restorani. (Alex Farnum) Andersoni oru rände neljas laine on käimas. Kliima ja topograafia, mis on aastakümneid toitnud oru põllumajanduslikke klambreid - esmalt õunu ja pirne, seejärel kanepit - on osutunud ideaalseks viinamarjade, eriti Pinot Noiri, kasvatamiseks. Täna on Andersoni org California kõige põnevam tärkav veinipiirkond, 21. sajandi uue klassi NoCal-tüüpi maa-alade magnet: oenofiilid, toidukraamid ja teised, kes tahavad elada lihtsalt, kuid luksuslikult. Mendocino kuulsa rannajoone sireenikõne järgi orust mööda hiilinud reisijad sõidavad üha enam sisemaale. Mida nad seal leiavad, on rikkalikud põllumaad ja sügavad metsad, aeglaselt, kuid püsivalt sattuv toidu- ja veinimaastik - koht, kus on säilinud funkalsus, mis oli maakonna paremini kaubitsetud kogukondadest juba ammu gentrifitseeritud. Kohalike jaoks on Andersoni oru ümberkujundamine sürreaalne. “See on nagu midagi ulmest, ” imestas Anderson. "Kõikjal, kus te vaatate, näete viinamarjaistandusi üle katuseharja."
Minu esimene pilk Andersoni orust saabus eredal hommikul, kui päike paistis läbi pragude suurepäraste hall-valgete pilvede laes. Eile õhtul lõpetasin omaenda matka San Francisco orust orgu. Teekonna viimane etapp oli juuste kasvatamine: 30 miili pikkune sõit mööda hirmuäratavalt keerduvat marsruuti 128, mis slaavib põhja ja läänes üle metsise mäekuru, enne kui ta langeb Boonville'i orgu. (Kohalikud elanikud peavad piirkonna elanike arvu vähendamisega arvestatavaks väljakutseks). Sain oma preemia kiiresti varase lõunasöögi näol Boonville'i Pennyroyali talus, kus viimased kümme aastat on toodetud suurepäraseid veine ja oru kuulsamaid väikesemahulisi juustu. .
Degusteerimisruumis tungisid kohalikud elanikud ja külastajad baari ümber, proovides valget ja roset. Tegin teed väljapoole, võttes laua varjatud siseõuele, kust avanes vaade viinamarjaistandusele. Kakskümmend kolm aakrit Sauvignon Blanci ja Pinot Noiri viinamarjavirnadest pitsivad maastikku, mida rändavad lambad, kes täidavad topeltkohustusi juustu tarnijatena ja viinamarjaistanduse põranda weederitena. Toit saabus hunnikutele vaagnatele: lihatooted; marineeritud köögiviljad; suur nukk Laychee, Pennyroyali allkirjaga kitsejuust; Boont Corners Vintage Tomme'i plaat, hapukas, soolane kitse- ja lambapiimajuust. Pesin selle maha karastava Blanciga. Järgmise laua taga istuv paar, Pennyroyali alalised, ütlesid mulle: “Pinot proovimata ei saa lahkuda.” Nõuanne oli vähem soovitus kui käsk; tundus rumal seda ignoreerida. Päeva puljongiks oli Pennyroyali 2015. aasta Jeansheep Vineyard Pinot, tume ja vürtsikas koos morello kirsi märkmetega. Tellisin klaasi, jõin selle ära ja tellisin sekundi.
Majajuustud Pennyroyal Farmis Boonville'is. (Alex Farnum) Esimesed Andersoni oru viinamarjaistandused ilmusid 1970-ndatel, kuid just piirkonna heausksus kinnitas legendaarse Prantsuse šampanjatootja Louis Roedereri saabumist 80-ndate alguses. Sellest ajast alates on kümmekond viinerit asutanud kaupluse, mis on spetsialiseerunud veinidele, mis õitsevad piirkonna eripärases terroiris . Andersoni org on kitsas, vaid 25 miili pikkune riba, mis on kaldunud rannikumetsa ja sisemaa tamme vahele. See on keermestatud Navarro jõega, mis läbib Vaikse ookeani ääres Boonville'i ja kahte väiksemat alevikku, Philo ja Navarro. Suvel udutab oru hommikul. Pärastlõunane temperatuur võib ulatuda 100 kraadini; õhtul võib termomeeter langeda 40 või 50 kraadi. "Viinamarjade puhul teeb siinne parasvöötme ilmtingimata vahet, " ütles Uus-Meremaalt pärit veinivalmistaja Matt Parish, kes võttis 2017. aastal Philo Lula keldrites rooli. "Saate selle kena, ühtlase küpsuse ilma, et liiga kuuma ilmaga puuviljamaitsed välja puhuksid."
Lula keldrid on orgude cognoscenti lemmikud. Vein on ülimaitsev: lihane Pinots, mis hoiab püsivaid tumedate puuviljade noote, ja parniinid, mis kõditavad. Viinamarjaistanduse vibu on High Quirky. Degusteerimisteenuse juhataja Dan Reed on viisakas viisakas mees ja vaimukus, kui kuivavad Pinotid. Tema visiitkaarti loeb kentsakas müügimees, kuid tema tehnika kaldub pigem õrna veenmise poole. "Arvan, et teile meeldib see, " ütles ta mulle, pakkudes klaasi 2014. aasta Costa Pinot Noirist. (Mulle meeldis.) Reed elab kinnistul, majas, mida ta jagab kollase labradori seguga Honey, kellel on oma Lula visiitkaart (barkettide juht). Kui külastajad kutsuvad oma koeri - seda julgustab Lula -, laseb mesi pommitamisel neid viinapuuaia tiiki konni jälitama. Mesi sõidab sageli Lula majaautos, vintage Morris Minoris, püssiga, kui Reed tegeleb Philos ja Boonville'is. "Mina ja Honey, oleme siin natuke kuulsad, " sõnas Reed.
Varasemate aastate jooksul olid külastajad, kes otsisid luksuslikke majutusvõimalusi, sunnitud lahkuma Andersoni orust ja veetma oma öid rannikul, kus on palju võimalusi. Kuid täna on orus oma kõrgekvaliteediline Shangri-La, mis ei ohverda mugavustele midagi, pakkudes samas sellist veidrust, mida ei saa võltsida.
Madrones seisab Philos suurejoonelise värava sissepääsu taga, otse üle Boonville'i joone. Vara juurde kuulub roosiaed ja töötav talu. Seal on degusteerimistoad kolmele kohalikule veinitehasele ja suurepärane väike restoran Stone & Embers, kus pakutakse suurepäraseid puuküttega pitsasid ja väikeseid taldrikuid.
Kompositsiooni peahoones on neli külalistetuba ja veel viis külalistemajas, mis asuvad rafineeriliselt haljastatud territooriumil. Tubades on mitmesuguseid antiikesemeid, peaaegu kõik omaniku Jim Roberti kollektsioonist. Tema kummardusest pärit veidramad esemed - 19. sajandi Saksa anatoomiaplakatid, viktoriaanlikud balsameerimismasinad - on müügil hotelli uudishimupoes Sun & Cricket. Peahoone on Vahemere villa ilmega, varjulise sisehoovi ja plaaditud katusega. Kuid seal on ka Aasia kujude laiali puistamine, tohutu pronks draakon, mis juhib hotelli ümmargust sõitu, ja kaks ägedat hiina lõvi värvisid roosa varjundiga varjundi. Robertsiga esimest korda kohtudes tunnistasin, et arvasin, et arhitektuuriline hodgepodge on veetlev, kuid häiriv. “Kas see on Toscana? Hispaania? Hiina? Ma pole kindel, kus ma olen, ”ütlesin talle. "Tubli, " ütles ta.
Roberts kasvas üles Californias Orange'i maakonnas. "Tahtsin alati elada Mendocinos, " ütles ta. “Ma lugesin sellest. Ma unistasin sellest. Pakkisin siis oma auto kokku ja läksin. ”Aastaid oli vara tema kodu ja kontor tema nüüdseks aknaluugitud sisekujundusettevõttele. 2011. aastal otsustas Roberts proovida kätt külalislahkuses ning on järgnevatel aastatel laiendanud Madroneid järk-järgult. Nüüd on Roberts ja tema äri- ja elukaaslane Brian Adkinson lisanud ühendile külgneva kinnistu. Ühel pärastlõunal viisid nad mind Bramblesi juurde, kus asub laialivalguv pindala vana kasvu punaste metsade nõos, mis asub Madroneest lühikese vahemaa tagant. Bramblesi külalistemajas, kus on kolm avarat sviiti, on viktoriaanlik kepp-vöötohatise struktuur. See nägi välja nagu mõni Grimmsi muinasjutt.
Roberts ja Adkinson kehastavad Andersoni oru pagulaste uut tõugu: loomingulisi, ebatraditsioonilisi, ettevõtlikke. Boonville'i peamisel lohinal saate sisseoste teha Farmhouse Mercantile'i, majapidamistarvete kaupluses, mis on maitsekalt maalähedaselt šikk nagu kõik San Francisco hipsterite redoublid. Isegi vana Boonville'i hotell, mis pärineb linna karmist 19. sajandi keskpaiga piiriajastudest, nimetab end „tänapäevaseks teehooviks”, kus restoran pakub toitu, mis on „inspireeritud kapriisist ja aastaajast”. See on suur muutus paigas, mis on alati olnud raskekujuline. Sajand tagasi arendasid boonvilllased väljastpoolt pääsematu keele Boontlingi. (Mõned vanad inimesed räägivad endiselt argooti, mis on seksuaalsest ja hajutatud mõttes raske: hallitusseened on suured rinnad; "rullimiseks" on vahekord.) Nädalavahetustel jooksid tänavad palja noaga baarist verega kaklused ja bordellid tõusid. "See oli metsik maa, " rääkis Bruce Anderson mulle. "Paljud väikesed veskikillud ja inimesed, kes töötasid kõvasti, mängisid kõvasti."
Org muutus sedasi meelepärasemaks, kui puiduveskid hakkasid 50–60-ndate aastate lõpus aknaluugid katma. Kuid seadusevastane vaim püsis endises ebaseaduslikus kaubanduses, mis on Mendocino majanduse selgroog olnud alates 70ndatest: marihuaana kasvatamine ja müümine. 2018. aasta uusaastapäeval avasid uksed California esimesed jaemüügi umbrohupoodid ja täna piirkonnas hõljuv küsimus on, kuidas elu legaliseerimise ajastul muutub. Kõikjal Andersoni orus käies kuulete nurinat, et potimajandus seisab silmitsi ettevõtte ülevõtmisega ning et ema- ja popikasvatajad jäävad külma. Mõned kujutavad ette aega, mil marihuaanafarmid ja degustatsiooniruumid viivad marsruudi 128 mööda viinamarjaistandusi, kus “ganja sommelers” pakuvad sordi “umbrohuturistidele”. Aga kui see päev saabub, kes siis kasumit teenib?
Praegu puhuvad vastused - nagu Mendocino kanepi terav lõhn, mida kohalikud elanikud uhkusega hääldavad, et maailm on parim - tuule käes. Vahepeal juurduvad oru savikas pinnases uudishimulikud uued eluvormid. Kummaline on see, et koht, mis võib kõige paremini kehastada Anderson Valley ikoonilist vaimu, on selle väljamõeldud restoran.
Hämmeldunud siga istub muidu hõredalt arenenud 128-kohal Philos, umbes kaks miili lõuna pool Navarro joont. Mõttetud Seali peakokk Janelle Weaver ja tema elukaaslane Daniel Townsend sobivad Mendocino palverändurite arhetüüpseks profiiliks. Seitse aastat veeresid nad oma 1978. aasta Volkswagen Westphalia kämpingus mööda rannikut üles ja alla, otsides ideaalset kohta restoraniks, mida nad kujutasid. Weaver kasvas üles Michiganis ja Alaskas, kus ta jahtis ja kalastati koos perega; tema esimene professionaalne kokandustöö oli 12-aastaselt hommikusöögikohas. Townsend veetis suurema osa oma lapsepõlvest White Mountain Apache'i reserveeringus Arizonas. (Tema isa oli misjonär.) Paar kohtus 2004. aastal Napa orus, kus mõlemad olid aastaid kokana töötanud. Townsend on ka maastiku kujundaja ja tinkere, kelle puudutus on kogu Siga: „kaktusemüür”, mis kaitseb välistingimustes söögikohti liikluse eest; gurling purskkaevud, mis on leidlikult meisterdatud ümberpaigutatud tööstuslikest jääkidest; uhke külgnev siseõu, kus nad kavatsevad korraldada DJ-öid ja muid üritusi. Söögituba on lummatud ruum. Weaver ja Townsend tahavad visata ringi mõistest „rafineeritud maalähedane“, mis kirjeldaks nii nende esteetilist disaini kui ka Weaveri hämmastavat toiduvalmistamist.
Vasakult: Andersoni oru lambad varustavad juustu piimaga; miso rüüstatud munad ja maitsestatud roheliste salat filmis Beewilder Pig, mis on piirkonna üks parimaid restorane. (Alex Farnum) Mul oli Siga oma elu üks suurepäraseid sööke. See oli rikkalik kuue käiguline degustatsioonimenüü koos veinipaaridega, mida tõid esile toidud nagu plahvatuslikult lõhnav lõhnav kuuseotsakook, mis oli maitsestatud maitake seente ja kohapeal maitsestatud ürtidega, ning rõvedalt hõrk sunchoke-küpsetis majasuitsutatud musta tursa ja suitsutatud forellikoorega. Weaveri plaatidel on märkmeid Ida-Euroopa toiduvalmistamise kohta. (Tema Poola vanaema oli varane mõjutaja.) Samuti on olemas klassikaline prantsuse tasakaalutunne ja Alice Watersi nõutav rõhk aedvärsketele koostisosadele ja piirkondlikele allikatele.
Kuid Weaveri stiil on julge ja ebatavaline; mõjutuste loend ei räägi lugu. Võib-olla hakatakse Weaveri uuenduslikku toitu lõpuks nimetama lihtsalt Andersoni oru köögiks. Öelda, et Hämmeldud siga on oru parim restoran, ei tohi alavõistlust solvata: varsti võib see olla California parim restoran. Oma paljastava toidu, meeleolukuse ja pretensioonideta ambitsioonide seguga on see unistus sellest, milline restoran peaks olema.
Turism pole raketiteadus. Kuid Andersoni org on selline koht, kust saate raketiteadlaselt vaatamisväärsusi saada. Ühel pärastlõunal Linot keldrite degusteerimisteenuses Pinot jõin, tutvusin ühe Lula tavalise Todd Lukesega, Lõuna-California emigrandiga, kes viis aastat tagasi Mendocinosse kolis. Lukesil on vananeva surfari lahe, päikese käes praetud välimus, kuid ta töötab lennunduses. Olles küsitlenud mind oma orgu külastanud külastuse kohta, järeldas ta, et olen veetnud liiga vähe aega selle looduslike imede kogemiseks. Ta küsis, kas oleksin uurinud Hendy Woodsi loodusparki Philos. Jah, ma oleksin seda teinud: mind on tabanud muistsete punapuude katedraalitaolised hiied. "Siis peate suunduma randa, " ütles Lukes. "Te ei saa Mendo juurest lahkuda ilma rannikule löömata." Kuhu ma täpselt peaksin minema? “Bluesi rand, vahetult Westporti linna lähedal. Mingit märki pole. Kuid saate seda teada, kui näete. ”
Lukesel oli õigus. Ühel säraval hommikul juhatasin oma rendiauto mööda 1. marsruudi järskudest kurvidest, kuni märkasin suurelt maanteelt pisut sörkima. Sõitsin praktiliselt otse rannaäärsele rannale, rikkumata, seni kasutamata rannajoonele, mis tundus venivat lõpmatuseni. Kihutasin alla liiva ja marssisin põhja poole, tuule ja surfates möirgasin üle suurte kalmaaride suuruste merevetikate tükkide. See oli stseen, mis oli peaaegu ebamaine ilu. Taevas oli sügav, tolmusinine, seda rändasid kiiresti liikuvad pilved. Umbes 500 meetri kaugusel rannast kerkisid sügavast sügavusest kaks hiiglaslikku paljandit - kivimid, mida animistlikud iidsed inimesed võisid jumalatena kummardada. See oli Mendocino utoopia: koht mandri servas, kus on eksponeeritud loodus kõige hämaramalt ja vabadus näib olevat absoluutne.
Vasakult: Brambles, Madronesi omanike uus kinnistu Philos, koosneb suvilakobarast, mis asub punapuu puud. Mendocino rannik Little Riveri linnast lõunas. (Alex Farnum) Möödus tund, võib-olla kaks. Oli aeg, kui ma edasi liikusin. Järgmisel päeval peaksin järgima Route 128 siksakke orust välja, marsruudile 101 South South ja edasi San Francisco poole, et püüda tagasi lend idarannikule. Vahepeal igatsesin jõuda tagasi orgu, mis pakub oma suurepärase isoleerituse pehmet versiooni: klaas midagi tugevat ja punast, viinamarjaistanduse vista, maastik muutub järk-järgult sügavsiniseks, kui päike langeb merre mändidega ääristatud servade kaugem külg. Meenus Jim Roberts tehtud kommentaar Anderson Valley aeglaselt, kuid püsivalt tõuseva profiili kohta. "Saladus on väljas, " ütles Roberts. "Kuid teate, see pole liiga väljas."
Mendocino maakonna uurimine
Kolm päeva Andersoni orus võimaldavad aega proovida kohalikke veine, kogeda gastronoomilist nirvanat ja sukelduda loodusliku ilu juurde. Maakonna kuulsalt dramaatilise rannajoone külastamiseks lisage oma marsruudile kaks või kolm päeva.
Sinna jõudmine
Maaliline viis Mendocino maakonda jõudmiseks San Franciscos on marsruut 1, mis lookleb piki rannajoont. Sõit võtab umbes neli tundi; peatuge Point Reyesi riiklikus mererannas, kui aeg seda võimaldab. Kui teil on kiire, pöörduge sisemaa marsruudil 101 marsruudile 128, mis jõuab Andersoni orgu kolme tunniga.
Andersoni org
Majutamine
Boonville'i hotell 19. sajandil oli see koht räme teetee. Täna on sellel 15 mugavat tuba, sealhulgas privaatne majakese majake koos varjutatud verandaga. Boonville; boonville hotel.com; kahekordistub alates 155 dollarist.
The Brambles Lähedalasuva Madronesi hotelli omanike poolt on see üksildases redwoodi soos renoveeritud talukohas kolm sviiti ja kaks külgnevat kajutit. Philo; themadrones.com/the-brambles; kahekordistub alates 250 dollarist.
Madrones Nine majutab uhke keskkond, mis on osa Toscana, osa Alice Wonderland. Philo; neileadrones.com; kahekordistub alates 252 dollarist.
Philo Apple'i talu, mis on varjatud oru ühes viimases puuviljaaias, on see eksklusiivne hotell, kus on neli šikki külalistemaja. Külastajad saavad valida, kas jääda lihtsalt ööbima või süüa ja süüa teha, ning töötajad saavad talust lauda sööki valmistada. Philo; philoapple farm.com; kahekordistub alates 300 dollarist.
Söök ja jook
Anderson Valley Brewing Co. See 30-aastane orguasutus on üks riigi teerajajaid käsitöö-õlle valmistajaid. Proovige Frisbee'i golfi 18-augulisel rajal, mis kulgeb läbi tammepuude ja karjamaa. Boonville; avbc.com.
Segaduses siga Siit algab Andersoni oru kulinaarne revolutsioon. Janelle Weaveri “rafineeritud maalähedane” toit paneb teid kaussi; söögituba tundub nagu teie kaua kadunud kodu. Broneerige ette. Philo; segane pig.com; entrées 26–32 dollarit.
Goldeneye veinikelder “Pinot Noiri pirniväravad” on selle viinamarjaistanduse mitte eriti alandlik sildirida, kuid vein väärib kiidelda. Kogege Essentialsi degusteerimist hinnaga 15 dollarit või broneerige kõrgendatud degusteerimine, mis on sügav sukeldumine veinitehase portfellis. Philo; goldeneye winery.com.
Lula keldrid Veinid on maitsvad ja üllatavalt keerukad; vaated viinamarjaistandusele, uhked. Philo; lulacellars.com.
Navarro viinamarjaistandused - üks oru vanimaid viinamarjaistandusi, millel on võluv, barnlike maitsetetuba. Pinots on suured ja maitsekad, kuid ärge jätke ilma Gewürztraminerist. Philo; navarro vein.com.
Pennyroyal Farm Tule talukoha juustude juurde, jää veini juurde. Andersoni oru kõige hüppelisem lõunastseen. Boonville; pennyroyal farm.com.
Stone & Embers See veetlev restoran Madronesi kinnistul annab oma pisikesest ruumist palju kasu. Leiutavatel puuküttega pizzadel on pealmised pealkirjad nagu „turcutitud vorstid”. Philo; stoneand embers.com; entrées 15–19 dollarit.
Tabel 128 Boonville hotelli restoranis pakutakse peresõbralikke õhtusööke. Broneerimine on kohustuslik. Boonville; boonvillehotel.com/eat; prix fixe alates 38 dollarist.
Tegevused
Hendy Woodsi looduspark Redwoodwoodi hiiemasse astumiseks tuleb siseneda ülevasse ruumi - looduse enda Chartres'i katedraali. Puud on kõrguvad (mõned ulatuvad kuni 300 jalga) ja põlised (mõned on üle 1000 aasta vanad). Philo; parks.ca.gov.
Sisseostud
Farmhouse Mercantile See armas Boonville'i pood müüb majapidamistarbeid, rõivaid,
Point Cabrillo tuletõrjejaam, Mendocino linnast väljas. (Alex Farnum) Rannik
Majutamine
Õlletehase Gulch Inn mitmeaastane T + L-i maailma parimate nimekirja kuuluv õlletehas Gulch Inn jääb vaatega rannajoone vaateväljale. Võõrastemaja ühendab luksuskuurordi, kodumajutus- ja puhkeruumi parimad elemendid; kõrgetasemelises söögitoas-cum-salongis on plush-diivanid, lauamängud ja pildiaknad, mis raamivad pilkupüüdvaid vaateid. Mendocino; brewerygulchinn.com; kahekordistub alates 385 dollarist.
Inn at Newport Ranch See uhiuus hotell asub 2000 aakri suuruses töötav rantšo, kus on rohkem kui miil privaatset rannajoont. Kasutage vara läbivate matka-, jalgratta- ja ratsutamisradade eeliseid. Fort Bragg; theinnat newportranch.com; kahekordistub alates 375 dollarist.
JD maja See äsja remonditud voodi ja hommikusöök on nimetatud selle algse elaniku John Dougherty järgi. Tubades on kaasaegsed merekaptenite ruumid, kaminad ja pärsia vaibad. Mendocino; bluedoor group.com; kahekordistub
alates 159 dollarist.
Söök ja jook
Circa '62 Inn at Schoolhouse Creek võõrastemajas. Teekonna nr 1 ülesmäge pakutav võõrastemaja pakub dekadentlikku brunchi. Menüü esiletõstetud toodete hulgas on kimchi pannkoogid ja peekoni-ja suhkrumaisiribed. Väike jõgi; koolimaja creek.com; entrées 7–17 dollarit.
Trillium Café Valges lubjatud tahvlimajas asuv restoran on armastatud oma esmatähtsa California köögi poolest, keskendudes värsketele mereandidele. Mendocino; trillium mendocino.com; entrées 24–37 dollarit.
Metsik kala Selles Vaikse ookeani ranniku kiirtee ääres asuvas restoranis Little River Cove'i kohal kaljudel pärinevad kõik koostisosad kohalikelt hankijatelt või kasvatatakse seda maatükil. Väike jõgi; wild-fish.com; entrées 22–39 dollarit.
Tegevused
Bluesi rand Asub Westporti linnast 1. marsruudi kaugusel lõuna pool. Seda ürgset rannikuala nimetatakse ametlikult Chadbourne Gulchi rannaks. Võite oma autoga otse liivale sõita.
Mendocino Headlands State Park Mendocino linna ümbritseb 347 aakrit kaitstud haljasala. Külastage mõnusaid loodusradu ja pargi kahte randa, mis meelitavad kalureid, meremehi ja sukeldujaid. Mendocino; parks.ca.gov.
Skunk-rong See 133-aastane rongiliin, hüüdnimega oma diislikütuse suitsu eest, lookleb läbi metsa enam kui 40 miili. Fort Bragg; skunk rong.com; täiskasvanute piletihinnad alates 25 dollarist. - Jody Rosen ja Hannah Walhout
See sisu on toodetud õlletehase Gulch Inn ja Madrones abiga.
Muud Travel + Leisure artiklid:
- Teie järgmine lemmik Euroopa veinipiirkond pole Prantsusmaal, Itaalias ega Hispaanias
- Kuidas saada Euroopa veinibaari kogemus USA-st lahkumata
- Jim Beam lendab teie ja teie isa Kentuckysse, et võlatseda Bourboniga 25 dollari eest
