Päikesevalguse šahtid pehmendavad Kanada Vaikse ookeani vihmametsa varjavat pimedust, mis on varjutatud 200-jalga kõrge Douglase kuuskede varikatuse all. Selgub, et männiokaste sagin ei tähenda nägematu madu libisemist - pelgalt alusharjast läbi viskav talivõõr. Nüüd tuleb helisignaal, kui räämas rähn puurib lähedalasuvasse pagasiruumi. Harul pea kohal liituvad mustakapsas chickadees sügav-sügav-sügavkooriga . “Mis see on?” Küsin oma loodusteadlastelt giidilt Terry Taylorilt, et ta tuvastaks punase seederi katedraalilaadses stendis trillerdava vile. "Ah jaa, see on nii, " ütleb Taylor, kes on ka Kanada huumori praktik. "See on väike lind."
Seotud sisu
- Taliolümpiamängude ajalugu
Taylori narratiivi torgavad siiski mõned otsustavalt mittekolkoossed helid - ümberkaudsetesse linnadesse ja kuurortitesse reisijaid vedavate vesilennukite sumin ja mitmekorruseliste kruiisilaevade udusarved plahvatused, mis tõmbuvad eemale nende Vancouverist, Briti Columbiast, kaidest, suunaga Alaska põhja poole. . Stanley park, 1000 aakri suurune vihmamets, mida uurime, asub linna südames - kaitseala katab peaaegu poole oma kesklinna poolsaarest. New Yorkerina on mul teadaolevalt kiidelda Manhattani keskpargi maastiku elegantsi ja Brooklynis asuva ProspectParki taastavate jõudude üle. Kuid isegi pean tunnistama, et need haljasalad kahvatuvad võrreldes selle erakorralise linnatagusega.
Millises teises maailma linnas saab hommikul - isegi suvel - lähedal asuval liustikul suusatada ja pärastlõunal Vaikse ookeani ääres purjetada? Kus mujal ei õnnestu kohaliku ajalehe avalehte teha elamurajoonis ringi rändava puuma avastamisel? Vancouveri päikese sisse maetud konto kohaselt rahustati suur kass seda kaugemasse kõrbe keskkonda. Artikkel sisaldas “puuma vihjeliini” ja nõuandeid taktika kohta, mida tuleks kasutada juhul, kui lugejad kogevad omaenda tagaaias nokitsevat metsalist: “Näidake hambaid ja tehke valju müra. . . kui puuma ründab, võitle tagasi. ”
Suur väljas on dikteerinud suure osa linna hiljutisest arengust. "Meil on juhised, mis loovad koridorid hoonete vahel, et kaitsta olulisi vaateid mägedele ja veele, " ütleb Larry Beasley, Vancouveri planeerimisjuht. Võib-olla näivad selle tulemusel, et viimased 20 aastat püstitatud sajad mittekirjutatud büroohooned ja korteritornid on kavandatud mitte konkureerima sinise Vaikse ookeani ja lumiste rannikumägede uimastavate vaadetega. "Kui arendajad on lõpetanud projekti, mille suurus on kümme aakrit või rohkem, peavad nad pühendama märkimisväärse pindala ühiskondlikule ruumile, sealhulgas parkidele, " ütleb Beasley. Vancouver on viimase kümnendi jooksul lisanud oma siselinna 70 aakrit uut parkmetsa, eriti piki rannajoont miili ääres, mis ümbritsevad linna paljusid sisenemiskohti.
Selle ainulaadse linna ja looduse abielu demonstreerimiseks viib Beasley läbi jalutuskäigu kesklinna poolsaare osades, mida vihmamets ei kata. Alustame False Creekist, tulevasest naabruskonnast. Siinsed veed, mis on kord reostunud, ujuvad nüüd puhtana. Rulluisutajad, jalgratturid ja sörkijad jõuavad jahisadamasse ühendatud purjekate flotillast mööda. Varem raudteejaamade hõivatud maal tõusevad segatud sissetulekuga elamutornid ja külgnevad pargialad. Umbes põhja pool asub False Creek Yaletowni lähedal, mis on endisest laopiirkonnast välja kujunenud loftide, restoranide, galeriide ja kõrgtehnoloogiaettevõtete SoHo-tüüpi naabruskond. "Meie eesmärk on 24-tunnine siselinn, mitte ainult linn, kuhu pimeduse saabudes suunduvad kõik äärelinna, " ütleb Beasley.
Statistika kinnitab tema väidet, et Vancouveris on Põhja-Ameerika kesklinnas kõige kiiremini elav elanikkond. 1991. aastal elas linnas 472 000 elanikku; kümmekond aastat hiljem oli see tõusnud 546 000-ni. "Ja veel, " kiitleb Beasley, "meil on vähem autosid kui kümme aastat tagasi." Suurte investeeringute ja turismi kasvu tõttu on tulemas veel palju, mis on seotud siin 2010. aastal peetavate taliolümpiamängudega.
Siiski on minu jalutuskäik tagasi hotelli kainestav. Võiduväljaku pargis, mis asub Eastside'i kesklinnas tuntud lõigus, elab telkides võib-olla 100 kodutut kontingenti, kelle asustus tõuseb plakatite taustal lugedes „Lõpeta sõda vaeste peal“ ja „2010. aasta olümpiamängud: taasta raha sotsiaalse eluaseme jaoks. ”
Kohtun kohviku lähedal asuvas baaris 25-aastase aktivist Jill Chettiariga, kes aitas seda telgilinna üles tõsta. "Tahtsime juhtida tähelepanu tõsiasjale, et kogu see raha kulutatakse ühiskondlikult kergemeelsele projektile nagu olümpia, samal ajal kui seal on inimesi, kes magavad ukseavades, " ütleb Chettiar. Naise hinnangul on pooled telkidest elanikud narkomaanid; paljud kannatavad raskete psüühikahäirete all. Öösel on kodutud ainsad 30-ruutmeetrises ühetoalise majapidamise hoonete, kasvuhoonete ja alleede 30-ruutmeetrises piirkonnas nähtavad inimesed. "Me elame ühiskonnas, mis pigem pööraks turistide meelitamise huvides nendele inimestele selja, " ütleb Chettiar.
Kuid enamik Vancouveri elanikke tervitab taliolümpiamänge, meenutades, nagu paljud neist, Expo 1986, mis tõmbas linna uskumatult 21 miljonit külastajat ja muutis selle praktiliselt üleöö suureks sihtkohaks nii turistidele kui ka sisserändajatele. Viimastest on kõige nähtavamad uustulnukad aasialased, eriti Hongkongi hiinlased, kes asusid siia kolima, eeldades Hongkongi 1997. aasta tagasipöördumist Hiinasse pärast sajandi Briti koloonia valitsemist. Teised on idaosa kanadalased, keda meelitavad mahe kliima ja lootosemaa pilt. "Seda nimetatakse Vancouveri haiguseks, " ütleb Kanada Ringhäälingu Corporationi juhatuse esimees Carole Taylor (ja pole mingit seost Terry Tayloriga). “Ettevõtted kahtlevad saata oma töötajaid Vancouverisse, kuna nad armuvad õuesse, toitu ja elustiili ning mingil hetkel otsustavad nad jääda, mitte liikuda mujal redelil ülespoole.” Taylor teab. Kolmkümmend aastat tagasi tuli ta siia telereporteriks, et linnapea Art Phillipsiga intervjuud teha. Ta mitte ainult ei jäänud, vaid ka abiellus mehega.
Vancouver on juba mõnda aega oma külastajaid võrgutanud. Mõne teooria väitel meelitasid siit pärit rikkalikud kalad ja looduslikud puuviljad rändavaid jahimehi, kes jõudsid Siberist Alaskasse Beringi väina kaudu umbes 10 000 aastat tagasi, istuvamasse ellu. Erinevad siia asunud põliselanike hõimud - keda nüüd nimetatakse Esimese Rahvaste rahvaks - lõid Kolumbia-eelse Põhja-Ameerika kõige muljetavaldavamad kultuurid. „Juurdepääs toiduvarudele võimaldas inimestel luua keeruka, hierarhilise ühiskonna ja arendada kunsti, et kajastada järjestamist, eriti näiteks massiivsete struktuuride nagu totemipostide abil. Nendes konstruktsioonides on näha perekonna sugupuud ja ajalugu kajastavaid kreete. Samuti näitas inimese hõimu astmesse postide arv, mida üksikud said endale lubada tõsta, ”ütleb antropoloogiamuuseumi kunsti kuraator Karen Duffek.
Vancouveris asuva arhitekti Arthur Ericksoni projekteeritud ja 1976. aastal valminud muuseum asub Briti Columbia ülikooli (UBC) ülikoolilinnakus; selle valgusvihu ehitamine kajastab Esimese Rahvaste traditsiooniliste eluruumide suure maja struktuuri. Suur saal on vooderdatud totemipostidega - need on kaunilt nikerdatud looma- ja inimkujudega, ühed realistlikud, teised fantastilised -, mida hõimukultuurides kasutati nurgapostidena laetalade hoidmiseks. Kõrval asuvas ruumis on tohutute ühiskondlike banketinõude kollektsioon; Suurim näeb välja nagu hundikujuliseks raiutud 12-jala pikkune kanuusu. Duffeki sõnul kasutati pidusööke potlatši (tuletatud sõnast "kingitus") tseremooniatel, olulistel ühiskondlikel ja poliitilistel puhkudel eelkirjutatud ühiskondades, kus võidakse jagada pealiku suurtükki ja suures osas edastada palju teadmisi. "Uue pealiku paigaldamise tseremoonia võib kesta mitu nädalat, " lisab Duffek.
Näitusel on ka kaasaegsed teosed. Hüvastijäetud Haida kunstniku Bill Reidi kuue jala kõrgune 1980. aasta puuskulptuur Raven and the First Men kujutab mütoloogilist juhtumit linnust, kes avastas esimesed mehed, kes olid peidetud karpi. Õues, Vaikse ookeani sisenemiskohale kaljul asuvas kaljus, asetsevad muud Reidi tükid - totemipostid, millel on kujutatud karusid, hundid, koprad ja tapmisvaalad, mõned aga hakkavad muutuma inimkujudeks. Järsku lõikab õhku mitte rohkem kui 30 jalga meist eemale tõeline kiilaskotkas, keda veavad pesasid kaitsevad merikajakad alt üles.
Eurooplased jõudsid Kanada läänepoolseimasse nurka hilja. Hispaania maadeavastajad saabusid piirkonda kõigepealt 1791. aastal. Ja aasta hiljem vaatas poolsaart üle väike mereekspeditsioon, mida juhtis George Vancouver, kes oli Vaikse ookeani lõunaosas kapten James Cooki keskmes. Kuid alles 1886. aastal Kanada Vaikse ookeani raudtee tulekuga ristiti siinne isoleeritud alevik Granville ametlikult Vancouveriks. Riigi ühendamisel Atlandi ookeanist Vaikse ookeaniga võimaldas raudtee kasutada metsi, miine ja kalandust - Vancouveri varase õitsengu habras alustala. „Loodusvarade kaevandamisega oli seotud buumi ja rinnaku ebastabiilsus; 20. sajandi vahetusel pühiti spekulatsioonide tõttu palju rikkust, ”ütleb UBC ajaloolane Robert AJ McDonald. "Nii et teil polnud New Yorgi, Bostoni ja Toronto püsivamat pangandus- ja tootmisvarandust."
Sellegipoolest domineerivad anglosaksi eliidi jäänused endiselt Vancouveri sadama kohal kerkivas mäenõlvades - Shaughnessy pilk-Tudor-häärberites, Southlandsi paljudes hobusetallides ja Kerrisdale'i ingliskeelsetes külapoodides. Ma liitusin turundus- ja meediasuhetega tegeleva kolmanda põlvkonna Vancouverite'i Stephanie Nicollsiga kõrge tee valmistamiseks Kerrisdale'is asuvas Secret Garden Tea Company's, kus vaateaknaplakatid kutsuvad elanikke kroonima kroonimispäeva - kuninganna Elizabethi poole sajandi möödumist troon. Valge värviga ettekandja paneb proovile sõrmevõileibade, skoose, hüübinud koore ja kondiitritooted. "Vana eliidi järeltulijad on endiselt läheduses, kuid nad ei juhi enam Vancouverit, " ütleb Nicolls. "Igaüks saab nüüd liivakastis mängida."
Ta mainib auväärset Vancouveri klubi, ilusat, viiekorruselist ja ainult liikmetele mõeldud asutust, kust avaneb vaade sadamale ja mägedele. 1913. aastal ehitatud punastest tellistest ehitis, mille sisemuses olid marmorist põrandad, kristalllühtrid ning 20. sajandi alguse Kanada portreed ja maastikud, oli pikka aega kõigi meeste isane Põhja-Euroopa bastion. "Siis, kümmekond aastat tagasi, küsis juhatus meilt noorematelt liikmetelt, mida me klubis teha tahtsime - ja tegelikult lasime seda teha, " ütleb 39-aastane president Douglas Lambert.
Praegu on 20 protsenti liikmetest naised; Ida- ja Lõuna-Aasia näod on söögitoa ja baari ümber nähtavad. Uue liikme keskmine vanus on nüüd 35. "Enam pole kolme martini lõunat, " ütleb Lambert. Möödas on ka lilleseintega härrasmehed, kes saavad tugitoolides snoobida või kogu piljardisaalis sigari suitsu pihustada. Selle asemel pakub tipptasemel spordisaal joogatunde koos tavaliste mugavustega. Mis aga pole muutunud, on klubi staatus ärieliidi jaoks kastmisaukuna - kolmveerand linna tegevjuhtidest on liikmed. "Kuid" õigete inimeste "määratlus on edasi arenenud ja laienenud, " ütleb Lambert.
Milton Wong, 65, Vancouveri äärelinna Simon Fraseri ülikooli rahastaja ja kantsler, kasvas linnas üles ajal, mil „õiget tüüpi inimesed” kõige ameeriklasemalt ei hõlmanud aasialasi. 1939. aastal sündinud ta on piisavalt vana, et meenutada Jaapani kanadalaste internimist riigi sisemuses Teise maailmasõja ajal. (Hiina kanadalased said hääletuse alles 1947. aastal; jaapanlased kanadalased järgnesid 1949. aastal) “Minu kaks vanemat venda lõpetasid UBC inseneridena, kuid neile öeldi:“ Vabandust, hiinlasi ei palgata, ”” meenutab Wong. "Nad pidid minema tagasi pere õmblemise ettevõttesse."
Selleks ajaks, kui Wong 1963. aastal UBC lõpetas, oli eelarvamus leevenenud; temast sai aktsiaportfellihaldur. Ta lõpetas paljude oma investorite varanduse. "Võib-olla ei arvanud ma, et rikkus on elus kõige olulisem asi, kuid kõik teised nägid seda edu märgina, " ütleb Wong. "Nad hakkasid rääkima:" Kuule, kui inimesed usaldavad Wongi kogu selle rahaga, peab ta olema tark. " ”
Fondid on kahtlemata vähendanud eelarvamusi 60 400 Hong Kongi hiinlase suhtes, kes on siia kolinud viimase kümnendi jooksul ja keda on toetatud Vancouveri otselendude kaudu Hong Kongi. Kanada andis hõlpsasti alalise elukoha sisserändajatele, kelle netoväärtus oli (USA) 350 000 dollarit ja kes investeerisid (USA) 245 000 dollarit valitsuse juhitud töökohtade loomise fondi. "Võib-olla oli palju lihtsam aktsepteerida sisserändajaid, kes sõidavad Mercedesega, " muheleb kinnisvarapankur ja ajakirjade toidutoimetaja Jamie Maw. Isegi täna jätkavad mõned leibkonnapead tööd Hongkongis ja käivad paar korda kuus pikkadel nädalavahetustel oma peredel Vancouveris. Tegelikult on Richmond, lõunapoolne eeslinn, kus asub linna lennujaam, muutunud Hongkongi Hiina sisserändajate jaoks soositud elurajooniks. Ligi 40 protsenti Richmondi elanikest on hiinlased, kaks korda suurem kui hiinlaste protsent pealinna piirkonnas.
"Kaubanduskeskuses on lihtne veeta terve päev, " ütleb Richmondis elav 17-aastane keskkooli vanem Daisy Kong. Ainult kaheksa aastat tagasi siia kolinud Kong soovib ühel päeval naasta Hongkongi. Kuid tema sõbranna Betsy Chani (18) jaoks, kes plaanib SimonFraserUniversity'is kineesioloogiat õppida, oleks Hongkong ainult siis, kui talle pakutaks seal paremat tööd. “Mul on segatud sõpruskond ja isegi oma hiina sõpradega räägime tavaliselt ainult inglise keelt, ” ütleb Chan, kes eelistab parvetamist, matkamist ja mägironimist kaubanduskeskuse poodide sirvimist. Varsti Victoria ülikooli astuv 18-aastane Ricky Sham väidab, et Chan on ilmselgelt emakeelseks muutunud. "Te ei näe õues rippuvat hiina keelt kõnelevat hiinlast, " ütleb ta. "Mu sõbrad käivad basseinisaalides ja videomängusaalidel."
Veel üks hiljuti saabunud grupp - Ameerika filmitegijad - eelistavad linna sisemisi vaatamisväärsusi. „Inimesed kogu maailmas imetlevad suurepäraseid õues asuvaid ja uimastavaid filmikohti Briti Columbias. Pakume suurepäraseid võimalusi siseruumides, ”väidab veebisaidi reklaam ühele poolteist tosinat stuudiot. Seda sõnumit on Hollywoodis arvesse võetud. Igal konkreetsel päeval on siin tootmises 15–30 filmi ja telesaadet, mis teeb Vancouverist ehk Hollywoodi põhjaosas Põhja-Ameerika suuruselt kolmanda filmi valmistamise keskuse Los Angelese ja New Yorgi järel. Siin filmiti teleseriaal "X-Files", nagu ka sellised hiljutised filmid nagu Scary Movie 3, X2, Lund sadanud Cedaril ja Jumanji .
"Ilus keskkond pani meid algselt kaardile, " ütleb Briti Columbia filmivolinik Susan Croome. „Filmitegijad võiksid reisida paar tundi LA-st põhja pool, samas ajavööndis, rääkida sama keelt, hankida siin maastikke, kuhu nad ei jõudnud - ja väiksemate kuludega. Seejärel arenes välja andekas filmimeeskond ja hästi varustatud stuudiod, kus saaks komplekte kiiresti ehitada. ”
Burmaby äärelinnas asuvas endises Searsi Roebucki laos asuvas Mammoth Studios filmib LA-meeskond LA-devahelise seikluse Riddicki kroonikaid, mille peaosas on Vin Diesel. (Nagu sci-fi cognoscenti on hästi teadlik, on see järg Pitch Blackile, milles Diesel mängib ka sümpaatset kosmose-sotsiopaati, kes võidab veelgi nigelamad goonid.)
Endiselt eelmiste intervjuude ülikonnas ja lipsus riietatud, jõuan taksoga hilja sobivalt nimega Mammoth Studios valesse otsa. Mulle öeldakse, et tootmisbüroo, kus mind oodatakse, asub kolme linnajao kaugusel, sirgjooneliselt läbi mitme komplekti - või umbes kahekordse vahemaa, kui tahaksin komplekte seista. Valin siseruumide marsruudi ja olen vaevalt alanud, enne kui mul on hoogsalt kõlav megafonihääl täielikult piinlik: „Yoooh. . . mees ülikonnas , sa kõnnid läbi elava komplekti! ”
Selles lavastuses töötab umbes 1000 Vancouverite meeskonda, sealhulgas umbes 600 kvalifitseeritud töölist ja kunstnikku lavaehituse jaoks ning 45 õmblejat, et sisustada kaabakate, ohvrite ja kangelaste garderoobid. "Vancouverisse pole mõtet tulla, kui ei kasutata täielikult ära kohalikke ressursse, " ütleb filmi produtsent Scott Kroopf, kes on koos oma endise partneri Ted Fieldiga valmistanud umbes 30 filmi. "Vaatasime Austraaliat ja USA-d, kuid me ei leidnud niimoodi siseruumi."
Kroopfi 14-tunnised päevad Mammoth Studios jätavad talle aega ainult Vancouveri teiseks suurepäraseks siseruumides kasutamiseks - söömiseks. Märkimisväärse köögi looduslikud koostisosad on siin juba pikka aega eksisteerinud: õngejadaga püütud sokilõhe ja püünisega püütud Dungeness-krabi; seened kogunesid vihmametsas; linnast ida pool asuvas FraserValley saagis koristatud köögiviljade ja ürtide rukkilik. Kuid maailmatasemel restoranide pimestava spektri lõi just traditsiooniliste Euroopa retseptide liitmine Aasia toiduvalmistamisega, mille viisid üle hiljutised Hiina, Jaapani, India, Tai ja Vietnami sisserändajad. Ja Hollywoodi külastajad on aidanud linna gastronoomilist mainet levitada kaugelt ja laialt.
Liitusin varahommikuse ostuekspeditsiooniga Lumière'i, väidetavalt linna parima restorani peakokk Marnie Coldhamiga. Alustame Granville Islandi avalikult turult, mis asub silla all, mis ühendab Vancouveri kesklinna lõunapoolsemate elamupiirkondadega; Granville'i stendid asuvad lao suuruses korpuses. Coldham suundub kõigepealt lihunike poole, kus ta korjab vorstikesi ja kahekordse peekoni, veiseliha lühikesi ribisid, singikane ja vasikaliha kondi. Kalamehe juures valib ta homaari, loodusliku lõhe ja tosina austri sordi. Puuviljavarude varustamiseks on kummipallide suurused vaarikad, marmorjad nii suured mustikad kui ka ainult Aasias saadaval - näiteks roheline papaia või litši pähklid.
Ületades silla Vancouveri kesklinna, teeme peatuse Newtown Chong Lung'i mereandide ja lihapoes Hiinalinnas. “Me kasutame oma pekingi pardisupis nende grillitud pardi, ” ütleb Coldham, osutades mitmele akna ääres konksude küljes rippuvale linnule. Eakas hiina naine kasutab võrku, et tanki küljest hiiglaslikke krevette kühveldada. Ma vaatan jääga vooderdatud kaste, mis sisaldavad meritegusid, kiviturskat, merisiili ja Vancouveri lemmikut, geoduck (hääldatakse gooey-part) - hiiglaslikku merekarpi. “Oooooh - vaata seda!” Hüüatab Coldham, möödudes naabripoest, kus on virn duriansi, Kagu-Aasia puuvilju, mis näevad välja nagu vürtsikad ragbipallid ja mida iseloomustab eristatav, kõhtu pöörav hais - ja kompenseeriv sile tekstuur ja magus maitse.
Sel õhtul pakutakse mulle seda õhtusöögiks suurt osa sellest toodangust (ilma durianideta). “Vancouverite palad on muutunud väga nõudlikuks, ” ütleb Rob Feenie, Lumière'i peakokk ja omanik. Lumière'i sisekujundus on minimalistlik-kaasaegne; Mul oleks raske meelde jätta sisustust, mis ületaks ebamääraseid muljeid kahvatud puidust ja beežist kangast. Mul pole siiski raskusi sõbra kaasabil kolme tunni vältel söödud roogade loomisel: kergelt suletud tuun selleri juurviljaga; vahtrasiirupi ja saki-marineeritud soolakarp pruunistatud kartulite ja porrulauguga; hautatud pardi jalg ja rinnatükid ning pannil suletud vahukoored kaneeli keedetud pirniga; squash ja mascarpone ravioli musta trühvlivõiga; Quebeci toorpiimajuustud; ning valik valgeid ja punaseid veine Okanagani oru viinamarjaistandustest, mis on neljatunnise autosõidu kaugusel Vancouverist kirdes. "Kuna me asume Vaikse ookeani ääres, on minu roogades tohutu Aasia mõju - palju värsket, isegi toorest kala, " ütleb Feenie. Peen magusus kutsub esile värskeid puuviljaseid maitseid, mida ma seostan sageli Vaikse ookeani loodeosa traditsiooniliste elementidega.
Vancouveri peen maastik ja maailmatasemel söögikohad on andnud linnale tagasihoidliku pildi - kujutis, mille järele mõned on rõhutatud. "See pole täpsem kui arusaam, et idaranniku ameeriklased peavad LA-d vähem äriliseks kohaks, " ütleb kohalik kirjanik (ja veel üks sõltumatu Taylor) Timothy Taylor. Oma paljukiidetud esimese romaani „ Stanley Park “ narratiiv suundub kesklinna vihmametsade kaitseala ja gurmeerestorani köögi vahele. "Tegelikult, " jätkab ta, "teevad inimesed siin sama palju tööd kui Torontos või New Yorgis."
Kuid vähemalt praegu kannatab Vancouver, võrreldes nende linnadega, piiratumate kultuuriliste pakkumiste osas. Mulle tundub, et mitte ükski oma viibimise ajal ei soovitanud keegi mul osaleda kontserdil, ooperil ega tantsuetendusel. Raamatupoodides, kuhu ma sattusin, oli väljakutse leida mis tahes asi, mis oleks väljaspool bestsellereid ja enesetäiendamise eesmärke. Kuid siis on see noor linn - vaevalt 120 aastat vana. Oma imeliste totemivarraste ja suurte majade loomiseks kulus Esimese Rahvaste rahval veidi aega - alles pärast seda, kui nende toiduvajadused olid rahuldatud ülemäärase kala ja ulukilihaga. Ma mõtlen nende kultuurimeistriteostele, mis kindlasti ees ootavad ja mille on loonud inimesed, kes on üles kasvanud Pekingi pardisupi roosade kammkarpide, pannileivatatud hiidlesta moreenidega ning rohelise herne ja ricotta ravioolidega.
