https://frosthead.com

Miks on talv Baieri külastamiseks ideaalne aeg

Saksamaa kõrgeimal mäel Zugspitze peal on üllatavalt korralik šnitsel. On ka elumuutvaid vaateid. Kui ma seisin liustiku kohal, siis umbes 9000 jalga allpool asuvat Garmisch-Partenkircheni suusalinna, vaatasin alla, mis meenutas Alpi järve, kuid oli tegelikult pilve tipp. Mu randmele kinnitatud kelk oli kelk, minu häbi vahend ja lõpuks ka ilmutus.

Saksamaa selle kagunurga suurriiki, Bavaria sellesse osariiki reisi peamiseks põhjuseks oli kellukese tundmaõppimine. Aastaid olin innukalt võimeline uuesti kinni haarama lapsepõlves kogenud tormamist Moskvas, kelgutades meie Kuuba raketikriisi ajastu üürimaja ette inimese tekitatud rao. Ja kuigi enamus ameeriklasi peab kelgutamist laste ajaviiteks - sama huvitavaks kui lumeinglid ja kuum kakao -, lugesin ma, et Saksamaal oli see seaduslik täiskasvanute talvesport. Saksa Bob & Sled Federationi andmetel elab riigis umbes sada võistlusklubi, kus on 6500 liiget.

Ma tõin kaasa oma sõbra Paul Boyeri kui kindlustuse väljapanemise vastu. New Yorgi veinitööstuse veteran tegi ta meeldivaks reisikaaslaseks, omades mitmeid olulisi omadusi, mis mul puudusid: füüsilist julgust, kerget seltskonda ja armastust sõita ebaturvalistel kiirustel. Kui Paulusele uskusin, et mul on teisigi mõtteid Alpidest tõusmise kohta, et istuda puust raketi kõrvale ja langeda jäisesse kuristikku, naeris ta ja ütles, et see kõlab "täiesti radikas".

Me olime saabunud nädal varem Münchenisse, Baieri suurimasse linna. Pärast U-Bahni jaamast välja tulemist leidsime end 15. sajandi gooti katedraali Frauenkirche ikooniliste kuplikujuliste tornide lähedal. Olime keset paduvihma ja kolm kollastes vihmades ponhoosides asuvat naist laulsid vahetustega laval, et mitte kedagi ei oleks. Johnny Cashi teose "Tulekahju ring" sõnade äratundmine võttis aega. Lihtsalt möödusime sellest veidrast meelelahutusest Nürnberger Bratwurst Glöckl am Dom'i - traditsioonilisse puitpaneeliga kõrtsi, mille abil kolde all kuivab ja proovime Baieri kultuuri ühte hiilgust. Nürnbergeri bratwurst on ameerika hommikusöögilinki suurune sealihavorst, mida grillitakse märatseva pöögipuu tule kohal. Mõne Mitteleuroopa vorstimuna järgi teenib Glöckl Nürnbergeri platoonilist ideaali - see, mida Fauchon Pariisi Place de la Madeleine'is tähendab makaronile ja Yonah Schimmel New Yorgi Ida-Houstoni tänaval, on kartuli- ja seeneküüs.

Esimese korruse söögitoas istusime meeste kõrval lederhosenis, põlvesokkides, pintsakutes ja viltkübaratega, mis olid kaunistatud sulgede ja tinatappidega - demograafiline, mida kohtaksime igas joogikohas, mida Baieris külastasime. "Tere tulemast meie kummalisele maale, " sosistas Münchenist pärit sõber Willibald Bauer, kes toodab maailma naabruses asuvatest maailma parimatest plaadimängijatest. Tegime lühikest tööd Helles klaasidest - Münchenis levinud heledast ja kargest lagerist -, kui küsisin vana kohaliku perekonna Baueri käest, mis eristab baierlasi teistest sakslastest. "Umbusaldus kellegi vastu, välja arvatud meie naabrid, " vastas ta säravalt. "Samuti joovad baierlased palju õlut ja õlu muudab teid sentimentaalseks." Just siis ühendasid lederhoseni rühmad käsivarsi ja hakkasid laia, pöörase vibratooni abil ribald folk-ballaadi kroonima.

Pärast lõunat suundusime Tegernsee poole - järve ääristas lumeäärisega Alpid, mis on Müncheni elanike jaoks populaarne puhkus. Tund aega kestnud lõunapoolne sõit sõitis mööda niidetud põlde, mis olid vooderdatud Lilliputian kuuride ja kaugete jalamitega. Riigi pikim looduslik kelgurada kulgeb Tegernsee kohal kõrgel, 5 650 jala kõrguse mäe nõlval, mida nimetatakse Wallbergi. Autobahnil piitsatas kuueaastast perekonda vedav mahtuniversaal meist nii kiiresti mööda, et tundus, nagu oleksime võrdluseks heinapressi sööstamas.

gondl viib reisijad tippu Vasakult: gondl viib reisijad Baieri populaarse suusa- ja kelgumiskoha Zugspitze tippu; külastajad lõõgastuvad Wallbergi nõlvadel, kus asub Saksamaa pikim looduslik kelgurada. (Christian Kerber)

Järve lõunakaldal ootas meid tänapäevane hotell Bachmair Weissach, mis oli kaunistatud traditsioonilise jahimaja mahagonide ja hirvekoljudega. Üks seespool asuv restoran, mis on spetsialiseerunud fondüüle; eemaldatud kitšilisest 1970ndate konnotatsioonist, mis tal Ameerikas on, tegi fondüü palju mõtet. Oma esimese õhtusöögi veetsime Saksamaal, kastes kahvlit leiba, täppi ja viilutatud viigimarju tangy Bergkäse potti - mägijuustu - ja pestes selle klaasikese külma Sylvaneriga maha.

Järgmisel hommikul tegime retke mööda Tegernsee linna läbi lillede kaunistatud rõdudega madalate majade külade. Bad Wiessee linnas peatusime lõunasöögiks Fischerei Bistros, puitkonstruktsioonis, mille küljes olid kaks šampanja jahutamiseks kasutatavat vanni. Nägus kolmekümnekümnetoaline omanik Christoph von Preysing osutas üle järve tegutsevale kalalaevale. See oli tõsiselt maitsva söe päritolu, mida ta teenis kolmel viisil - salatina, kalamarjana ja tervikuna õrnalt suitsutatud fileena. Hiljem, vastaskaldal asuvas nimega Tegernsee, rakendasime end endise benediktiini kloostri sees asuvasse õõnsusesse Herzogliches Bräustüberl Tegernsee, Herzogliches Bräustüberl Tegernsee ääres asuvasse õõnsusesse pehmepallisuuruses võivahukast leivamarja ja seenekastme sisse. Sajad kohalikud elanikud, Müncheni ühepäevareisijad ja kaugemalt tulnud turistid sõid ja jõid elava puhkpilliorkestri saatel kõlama, samal ajal kui Laugenbrezelni viineriplaatidega koormatud ettekandjad ja traditsioonilised leelise ja soolaga valmistatud kliidid varjusid lauad.

Sel pärastlõunal avastasime, et peame oma kelgutamise kinni panema - ootamatute sooja ilma tõttu oli suur osa lund sulanud ja kelgumäed suletud. Sõitsime gondliga niikuinii Wallbergi tippu. Meie all paistis järv ja ümbritsevad külad eeskujulisena raudteemaastikuna; meie taga olevad juturaamatute tipud taandusid Austriasse.

Paisuva viiepäevase prognoosi kohaselt oli ainus koht Saksamaal, kus me kindlasti leidsime kelgutamist, Zugspitze tipus, kus rajad on avatud aastaringselt. Sõit sinna viis meid mööda Isari jõge, mis hõõgus nii heleda akvamariini varjundiga, et mõtlesime, kas see on kinnitatud veealuste tuledega, ja mööda Karwendelit, looduskaitseala, mis on umbes Chicago suurus. Karmide mändide ja lumega triibutatud sakiliste kivimüüride maastik tõi meelde Baierimaal õnnelikumaid aastaid veetnud Richard Wagneri mütoloogilised ooperid.

Arvestades ajalugu ja Das Rheingoldi ülesastumist meie üüritavas BMW-s, otsustasime koos Pauliga teha ootamatu ümbersõidu Linderhofi palee juurde, mis on Wagneri patrooni, kuningas Ludwig II lemmikkodu. Kena ja pikk Swan King, nagu ta oli tuntud, nautis oma etteteatamata maaelu rännakuid ja tutvustas talunikele põnevaid kingitusi. Mõned kohalikud elanikud nimetavad teda Baieri murdes endiselt Unser Kini - Meie kuningaks. Euroopa monarhide lähenedes oli Ludwig umbes nii lõbus kui nad saavad.

Garmisch-Partenkirchen Vasakult: Garmisch-Partenkircheni elanik traditsioonilises Baieri riietuses; Zugspitze tipus, Saksamaa kõrgeim tipp, mis asub 7 718 jalga. (Christian Kerber)

Linderhof näeb välja nagu kahanenud Versailles, mis on siirdatud kaugesse mägede orgu. Ootamatult hõrk palee täidetakse sarikatele mitut tüüpi marmori, Meisseni hiina, elevantide-tuskide elevandiluu ja piirkondliku lennujaama kulustamiseks piisavalt kullavärviga. Selle kõige tähelepanuväärsem omadus on söögilaud, mis seati söögi ja veiniga maa-alusesse kööki ja tõsteti vintsiga ülal asuvasse ruumi, kus Ludwig eelistas süüa üksi. Hiljem peatus ta mõnikord Venus Grotto ehk maa-aluse järvega inimese loodud stalaktiidikoobaste maalimisel, mis nägi välja nagu Wagneri Tannhäuseri stseen. Seal sõudis Baieri kuningas umbes kullatud merekarbis, samal ajal kui üks esimesi Euroopas asuvaid elektrigeneraatoreid valgustas seinu mujal maailmas.

Schloss Elmau, meie hotell ja kodubaas järgmise nelja päeva jooksul Zugspitze lähedal, osutus võrdselt tähelepanuväärseks. See seisab mäeorus, kus Ludwigi hobused peatusid ühel lähedalasuval tipul asuvas jahilinnas vee saamiseks. See on lai, rambisev struktuur, mis on ankurdatud romaani torniga, kuid meie toad asusid uuemas, poster-hoones nimega Retreat. Tõmbamisel lähenes meie autole tumedas ülikonnas noor naine ja aristokraatliku Londoni aktsendiga ütles: "Tere tulemast, hr Halberstadt." Ta juhatas meid avarasse, tumedasse puitu raiutud ja hiina seinavaipade, kõvakaaneliste raamatute riiulite ning täpselt väljaõppitud prožektoritega täidetud ühisruumi, seejärel tekile, kust avanes vaade mägedele, mis paistsid pilvedesse. Kui küsisin sisseregistreerimise kohta, teatas meie giid mulle, et Schloss Elmau linnas ei eksisteeri midagi nii ilmastikku nagu sisseregistreerimist ja et me võiksime igal ajal oma tubadesse üles minna.

Zugspitze kolm kelku jooksevad Vasakult: üks Zugspitze kolmest kelgust; Lõuna-Baieri luksushotelli Schloss Elmau külalistetuba. (Christian Kerber)

Minu osutus rambivalges sviidiks, millel olid bali ja india aktsendid, diskreetsed liikumisanduri tuled ja 270-kraadine oru vaade. (Hiljem avastasin, et kui Schloss korraldas 2015. aastal G7 tippkohtumise, hõivas minu sviidi Jaapani peaminister Shinzo Abe.) Vaatamata luksuslikele tubadele ja arvukatele restoranidele, saunadele ja soojendusega basseinidele haldab Schloss trikki. ilmumine ei keela ega naljakas. Uuritud, kuid juhuslikud puudutused - lauamängude riiul, kulunud selgroogidega kunstiraamatute kuhjad - hajutavad teadlikkuse laitmatust ja vaevarikast teenimisest, mis toimub just silma alt.

Nagu selgus, olid raamatud, mida ma igal pool nägin, midagi enamat kui kiindumus. Schloss sisaldab kolme eraraamatukogu ja suurt raamatupoodi. Viimases töötab Ingeborg Prager, väike punase veini ja sigarettide armastav septumees, kelle põhifunktsioon Elmau Schlossis, niipalju kui ma võin öelda, oli kaasata külalisi raamatuteemalistesse vestlustesse. Mujal korraldavad mitmed saalid enam kui 220 etendust aastas klassikaliste ja džässmuusikute poolt, kellest mõned on tuntud ka maailmas. Kultuuriprogramm sisaldab ka intellektuaalseid sümpoosione, ettelugemisi ja müstilisi sündmusi, nagu Bill Murray, kes kõlab Emily Dickinsoni ja Walt Whitmani luuletusi trio saatel.

Sain selle koha ebatõenäolise ajaloo teada selle omanikult Dietmar Müller-Elmault. Schloss oli tema vanaisa Johannes Mülleri, protestantliku teoloogi ja enimmüüdud filosoofiliste ja vaimsete traktaatide autor. Finantseeris 1914. aastal Mülleri õpetusi imetlenud krahvinna, see oli mõeldud külastajatele retkeks, et nad saaksid oma egost üle looduses käies ja jõuliselt klassikalise muusika järgi tantsides. Lõpuks segas Mülleri filosoofilise pärandi tema häälekas imetlus Hitleri vastu ning pärast sõda sai Schloss Ameerika sõjaväehaiglaks ja hiljem sanatooriumiks natsirežiimi juudi ohvritele. Kui Müller-Elmau võttis üle vara, mida tema pere haldas vaevalt kasumliku hotellina, nägi ta seda kui albatrossi. "Kuid lõpuks hakkasin hotellide vastu huvi tundma, " rääkis ta mulle. Täna peegeldab Schloss tema paljusid veidraid ja nõudlikke mõtteid külalislahkuse, sisekujunduse ja kultuuri kohta.

Lambaliha röstitud sadul Vasakult: lamba röstitud sadul jõhvikakastmega Mizus hotellis Bachmair Weissach; vaade Rottach-Egerni külale üle Tegernsee järve. (Christian Kerber)

Muud vaatamisväärsused ootasid meid. 20-minutise autosõidu kaugusel asuv Garmisch-Partenkirchen on omapärane linn, mida tuntakse kõige paremini 1936. aasta taliolümpiamängude korraldajana. Seda domineerib õeluseta staadion, mida ümbritsevad sportlaste monumentaalsed skulptuurid. Õnneks pole see kõik sünge. Ühel õhtul suundusime sinna Husarisse õhtusöögile, kus Paul ja mina tegime peakoka Verena Mergeti valmistatud lühidalt võimatult kergest vasikalihast šnitslist ja vuttide konfiti suhkrupeedi-carpaccioga. Tema abikaasa Christian lammutas Nahes Schlossgut Dieli ühe viinamarjaistanduse kuiva Rieslingi, mis maitses nagu lubja ja kvartsitolmu kokteil. Siis avas ta teise.

Hommikul läksime Zugspitzesse, leidsime, et meie auto ootab meid Retreatist väljas. Garmischis parkis meid ääretult kiire gondli juurde, mis lasi meid peaaegu vertikaalse kaldega Zugspitze tippu; väiksem lift viis meid liustiku juurde. Varustuse rentimisplatsil käratanud mees lõi mulle naljaka pilgu, kui palusin puust kelku. "Ainult rasedad emad rendivad neid, " irvitas ta aktsendiga inglise keeles ja norskas siis, kui kiivrit küsisin. Paul ja mina kõndisime õhukese õhku, lohistades väikseid plastikust kelku. Seina skeemil oli selgitatud, et juhtisite neid selga toetades ja jala lumele langetades. See tundus ohtlikult ebateaduslik.

Esimese jooksu tegin kergelt nõlvalt alla, libisedes küljelt küljele ja jõudes lõpuks põhjas ebameeldiva peatuseni. Pühkisin lume näolt ja trügisin uuesti üles. Pärast mitut laskumist hakkasin nurkade taga rooli saama ja tundsin päikesepõimikus rõõmsat kipitust, mida meenutasin oma lapsepõlvest.

"Kas sa tead, et see on lapselapse kalle, eks?" Ütles Paulus. Ta ootas mind ülaosas, kurvastades kurjalt. Tema kõrval asuv silt sisaldas kelgul joonistatud naist ja väikest last.

Lühikese jalutuskäigu kaugusel sukeldus täiskasvanute nõlv peaaegu otse alla ja keerdus siis silmist. Sel ajal, kui ma selle peale kartlikult raputasin, hüppas prillides ja rohelises pargis mees kelgule ja kiirustas minema. Esimese laskumise lõpus läks kelk tema alt välja ja suundus külgnevale nõlvale, võttes peaaegu välja suusatajate rühma. Mees peatus selga, kui tal olid jäsemed laiali, nähes välja nagu randa meritäht. Vaatasin Paulit.

"Tulge, " ütles ta, "see on fantastiline!" Otsisin enda seest, kuid sain ainult leinava, lõpliku ei. "Teie kaotus, kutt, " ütles Paul ja laskis nõlva alla. Vaatasin, kuidas ta jope väiksemaks muutus, kui ta silma alt välja hõiskas. Just siis kahetsesin teda kutsumast. Ma hammustasin huuli ja tõmbusin häbiga minema. Natuke aega hiljem nägin Paulust minu poole kõndimas, käed üles tõstetud. "Ma lõin suusatõstukil umbrohtu, " hüüdis ta.

Leppisime kokku, et kohtume hiljem ja mõtlesin tagasi lapselapse nõlvale, tõmmates kelgu selja taha. Päike soojendas mu nägu ja enne mind tundus, et lumi ühendab taeva, tehes mulje, nagu käiksin maailma katusel. Varsti tõusis ka mu tuju. Mõistsin, et tahan, et kelgutamine jääks lapsepõlve, kus ta saaks oma nostalgilist laulu edasi laulda. Nagu kuum kakao ja tonsilliit, oli see midagi paremat minevikku jäänud. Istusin lapsukese nõlva tipus kelgul ja lükkasin end mäest alla. Selleks ajaks, kui põhja jõudsin, oli mu nägu lumega krohvitud, leidsin selle, mida otsisin.

**********

Kuidas Baierimaad uurida

Sinna jõudmine

See Saksamaa nurk on tuntud oma keskaegsete külade, muinasjutuliste losside, tervisliku toidu ja vaba aja veetmise pärast - eriti talvel kelgutamine. Sinna jõudmiseks lennake osariigi pealinna Münchenisse, kus saate rentida auto ja uurida piirkonna maalilisi maa teid oma tempos.

Hotellid

Hotel Bachmair Weissach: Münchenist tund lõunas asuvas rambivalges mugavas kuurordis on Zen-meet-jahimaja vibe, mitmed head restoranid ja vapustav vaade mägedele. Majutusasutus pakub hõlpsat juurdepääsu Wallbergi suusatamisele ja kelgutamisele. Kahekordistub alates 302 dollarist.

Schloss Elmau: See suurejooneline hotell, mis asub Alpi mägede orus umbes tund Bachmair Weissachist läänes, on täiesti ainulaadne Baieri kogemus. Igapäevased kontserdid, arvukad spaad, üheksa restorani ja ruumides asuv raamatupood on vaid osa loost. Kahekordistub alates 522 dollarist.

Restoranid

Fischerei Bistro: laitmatuid kohalikke mereande, mida pakutakse Tegernsee kaldal. Entrées 11–39 dollarit.

Herzogliches Bräustüberl Tegernsee: endises kloostris veerev õllehall - seda kohta ei saa lüüa Laugenbrezelni - traditsioonilise leelise ja soolaga tehtud klišeede - ning inimeste vaatamise pärast. Entrées 8–15 dollarit.

Luce d'Oro: Schloss Elmau Michelini tärniga restoran pakub kolossaalse veinide nimekirja kõrval ka rafineeritud, kuid samas ligipääsetavat toitu. Entrées 26–57 dollarit.

Nürnberger Bratwurst Glöckl am Dom: Armastatud asutus, mis on kuulus oma puust grillitud Nürnbergeri vorstide ja värske Hellese õlle poolest - sisekujundusega, mis näib olevat muutunud kuningas Ludwig II ajast alates. Entrées 8–32 dollarit.

Restoran: Selles taevasinises majas, mis on kaetud 200-aastaste seinamaalingutega, pakub peakokk Verena Merget maitsvaid Baieri toiduvalmistamispaare suurepäraselt koos joogiprogrammiga sügaval Saksamaa veinides. Entrées 23–46 dollarit.

Restoran Überfahrt: Baieri ainsa Michelini kolme tärniga restoranis saate kaasaegses söögitoas nautida piirkondlikult mõjutatud toite. Menüü degusteerimine alates 266 dollarist.

Tegevused

Linderhofi palee: Ehkki populaarne Venus Grotto on restaureerimiseks suletud, on Baieri Alpides seda rokokoo 19. sajandi skulptuuri ümbritsevad ulatuslikud ametlikud aiad sama kaalukad kui siseruumid. Piletid alates 10 dollarist.

Wallberg: Lisaks Saksamaa pikimale kelgumäele, on see mägi vaadeldud võrratutest vaadetest allpool asuvale linnale ja järvele. Alguliste Alpide panoraamide jaoks võtke gondli igal ajal aastas üles. Tõstepiletid alates 12 dollarist.

Zugspitze: Ligi 10 000 jala kõrgusel merepinnast pakub riigi kõrgeim tipp aastaringset kelgutamist looduslikul lumel - lisaks varustuse rent, maalähedased restoranid ja hulgaliselt rajatisi. Tõstepiletid alates 52 dollarist.

See lugu ilmus algselt lehel Travel + Leisure.

Muud Travel + Leisure artiklid:

  • See Saksamaa linn on kaetud 72 000 tonni teemantidega
  • Need õlletehase hotellid pakuvad toas kraanid ja linnastatud odramassaaži
  • Miks võiks Telluride olla just Ameerika lahedam suusalinn
Miks on talv Baieri külastamiseks ideaalne aeg