Kuna puhkus on täies hoos, on aeg hakata veinide suhtes tõsiselt mõtlema - midagi, mida pean hüvitiseks, kui veeta vanus siseruumides inimestega, keda ma väga armastan, kuid kes elavad ebamugavates riigi piirkondades ja kellel on tavaliselt väga entusiastlikud koerad.
Ja ometi olen selles lootusetu. Minu kogemused veiniga hõlmavad torkeotste tegemist läbi segi ajavate pudelite riiulil, palvetades, et mu kott ei koputaks millegi selja taha, samal ajal kui otsin ideaalset hinna ristumiskohta, etiketi kujundust ja nime nimetamatust.
Lugesin tavapäraselt väikestele paberiruutidele trükitud ja riiulitele kleebitud kirjeldusi. Kuid mitme aasta pärast mõistsin, et kõigi veinide skoor on vahemikus 87–92 ja et igasugused maitsed on soovitavad, kui need pole viinamarjad. Mida vähem söödav on, seda parem: Tooge vanilli, muld, nahk, tamm, pipar, apelsinikoore, mentool, muskus ja - ei, ma ei tee nalja - taluõue.
Kujutage siis ette oma üllatust, kui saan teada, et paljud neist maitsetest ei pärine pressitud viinamarjadest, vaid tünnidest, milles neid enne villimist hoiti. Ja kuna tünnide hind on kõrge, jätavad paljud suuremahulised veinivalmistajad tünni täielikult vahele, valides selle asemel, et uputada tammepuitlaastud kotid oma roostevabast terasest vaatidesse.
See, mis algul kõlab nagu häbematu otsetee, hakkab numbreid vaadates mõistma. Hinnatud 60-gallonises Prantsuse tammevaadis võib veinivalmistajaid käitada 1000 dollarit. Tehke matemaatikat: Ameerika veinitööstus tootis sel aastal 3 miljardit liitrit ehk 13 miljonit barrelit. Mis veelgi hullem - parimad tünnid on valmistatud enam kui sajandi vanustest tammedest (Jancis Robinsoni sõnul) ja kaotavad pärast esimest kasutamist suure osa oma maitsest.
Head tammevaadid mõjutavad veini mõnel olulisel viisil. Need aitavad mõõta tanniine, mis muudavad veini kahandavaks, vähendavad viinamarjade maitset ja intensiivistavad värvi. Nad lasevad sisse hapniku, mis aitab veini noorena stabiliseerida (kuigi hapnik hävitab veini pärast villimist). Ja nad annavad paljudele neist ootamatutest maitsetest, millest olete maitsmise märkmetes lugenud. Mõni (näiteks vanill ja kookos) pärineb otse tammest. Karamelliseeritud maitsed tulevad tünni sisepinnalt, mis ehitamise ajal põletatakse või "röstitakse". Kui tamme molekulid reageerivad viinamarjade keeruliste suhkrutega, tekivad uued maitsed, moodustades uusi aromaatseid ühendeid.
Tööstuslikud veinitootjad mõistsid, et nad saaksid teha palju sama asja, peatades viina tammepuru selle käärimise ajal. See on nii odavam kui ka kiirem. Selle asemel, et veini hoida aasta vältel tünnis, saavad tammelaastud veini mõne nädala jooksul samade ühenditega veini infundeerida. Ja eeldatavasti saavad veinivalmistajad nüüd oma tammepuust koogid järele proovida, et saada maitsed, mida nad kõige rohkem soovivad.
Ma mõistan selle põhjendust ja ometi on mul nüüd see häiriv vaimne pilt, kuidas minu veini tungivad sisse need potipurkjakotid, mis lõhnavad minu liiga kenade sugulaste vannitube. Kas see, kuidas kõik need 12-dollarilised veinid lõhnavad vanilje ja nahaga? Kas mu südamel on punane lemmikpudel, mis erineb Yankee küünlast? Arvan, et mind kasvatatakse, kuid kas ma tõesti joon mõne lahja ramenisupi ülepaisutatud veinivalmistuse versiooni?
Märkus: see postitus on kirjutatud toreda 2004. aasta Côte du Rhône'i süna-grenache abiga. EL hakkas niinimetatud tammealternatiivide lubamist alles 2006. aastal, nii et arvatavasti oli see tegelikult tünnis mõnda aega veetnud.
