Mul oli rahakotis vaid 40 dollarit, kuid sularaha ei aita külmetavas Andide tundras viibivat inimest palju. Minu kõige väärtuslikumaks varaks olid sel ajal hoopis kaks õlut, mõned quinoa ja kaks õhtusöögiks mõeldud avokaadot - lisaks veel neetimisraamat John Vaillanti meessoost Siberi tiigri jahi kohta. Telkidega seotud elu oli siin kõrgel maal hea. Mu käed olid tuimad, kuid ma olin laagris varjatud grillikoja katuse all ja julgesin vulkaanil anda mulle kõik ilmastikuolud, mida see võimeline oli. Mägi näis vastavat. Tuul ja pilved tiirutasid valgete, värskelt tolmunud nõlvade juurest ja pimeduse hiilides hakkas vihma sadama, kuid jäin kuiva ja hubaseks. Tundus väga kummaline, et miljonid inimesed elasid Ecuadoris Quitos vaid mõne miili kaugusel, ometi olin ma ainus inimene maa peal, kes sel õhtul Cotopaxi rahvuspargis telkis.
Järgmine hommik oli udune ja niiske külmaga, et ma ei saanud liikuda enne kella 9-t. Kui taeva sinised laigud särasid sooja päeva lubadusega, hakkasin jalgrattasõitu tegema ja selleks ajaks olin jõudnud jalakäijate jalamile mägi, päike oli jõus, ehkki üle selle viljatu platoo rippuv tuul püsis mõnusalt külm.
13 000 jala kõrgusel peab isegi töökas jalgrattur sooja külma vastu kimbutama. See pilt näitab teed läbi Cotopaxi rahvuspargi Laguna Limpiopungu lähedal. (Foto autor Alastair Bland) Grupp sakslasi astus teeäärsele raja äärde ekskursioonibussi poole, eesmärgiga veeta hommikune matkamine Laguna Limpiopungu ümbruses - madalate järvede ääres kõrgetel tasandikel vahetult tippkohtumise all. Kui nad said teada, et olin sellesse kaugemasse kohta jalgrattaga sõitnud, andsid nad mulle aplausi. Olin natuke segaduses ja piinlik ning painutasin žesti kätega laine poole.
"Kohtusin Quitos ühe Mehhiko mehega, kes oli aasta jalgrattaga veetnud, " rääkisin neile. „Ja kohtusin Cuencas briti paariga, kes olid poolel teel 18-kuulisele reisile. Ja kohtusin Amazonases ühe Colombia mehega, kes kõndis Argentiinasse. Olen siin olnud kaks kuud ja mu reis on peaaegu läbi. See pole midagi. ”
Autor kohtus selle Colombia mehega Amazonases. Ta jalutas Argentiinasse. (Foto autor Alastair Bland) Cotopaxi rahvuspark on viljatu ja metsikult ilus, kuid mitte eriti ulatuslik. Kahjuks olin kella 13-st pargist väljas, kuid ees ootas veel vulkaanilisi hiiglasi ja järsku kõrgeid maad. Seal olid Antisana, Cayambe ja Pichincha tohutud tipud - maadel, kus telkimine oli vaba ja raha oli kasulik ainult elu kõige rängemate rõõmude jaoks - kohv, söök ja vein. Veeretasin põhja mööda poriteed, mis keeras peagi munakivisillutiseks, ja kui jõudsin aeglaselt tõusu poole, nägin kaugusest järsult oma lõppsihtkohta: Quito, see ilus, kuid koletu linn, mille basseini ääristasid klassikalised koonusekujulised vulkaanid . Pärast nädalaid kestnud rännakut läbi sarnase kasvu ja olekuga mägise maa, pidin mõtlema, kuidas ja miks küla, mis kunagi oli Quito, õhupalliks selliseks behemotiks sai.
Omaniku loal - pluss viis dollarit - laagritesin sel õhtul Sangolqui äärelinnas Quito asuvas jalgpalliväljakul. Mul oli jäänud 35 dollarit - siis pärast toidu ja veini ostmist järgmisel hommikul 20 dollarit. Seadsin oma vaatamisväärsused Antisana rahvuskaitsealale ja alustasin uuesti ülesmäge pealinna poole voolava tipptunni liikluse taustal. Linna lõhn tuhmus ja rahulikkus naasis, kui ma tõusin kõrgetesse tuulepealsetesse orgudesse ja tasandikesse, mis ulatusid maastiku keskpunkti, kolme miili kõrguse Volcán Antisana alla. Pargi sissepääsu juures kinnitas üks töötaja mulle pärast seda, kui ma küsisin, et võin telkida tee lõpus. Kui ma siiski kohale jõudsin, ütles keskkonnaministeeriumi varjupaiga grupp komplekteeritud mehi vastupidiselt - et siin ei olnud telkimist.
Hirmutav või pimestav? Volcán Antisana tipu all asuv vaikne maastik (vasakult osaliselt nähtav) on sünge, õhetav ja ilus. (Foto autor Alastair Bland) “Miks see mees ütles mulle, et seal on?” Küsisin ma pettunult üle minu suutlikkuse hispaania keeles seletada. Olin 20 kilomeetri kaugusel lähimast määratud kämpingust (Hosteria Guaytara, väljaspool parki), kus päike libises tipude taha ja mu käed olid juba alpakakinnastes tuimad. Mehed tunnistasid mu dilemmat. "See pole lubatud, kuid võime lasta teil jääda, " ütles üks. Ta pakkus mulle oma kajutit, kuid otsustasin telkida selja taga rookatusega varjualuse all. Ma olin pooleldi külmunud selleks ajaks, kui libisesin magamiskotti ja panin kvinoa pliidile. Tulin lahti pudeli Argentiinast pärit Malbeci ja sisse oli pandud armas, magus hubasus. Laagris olin esimest korda elus üle 13 000 jala - täpselt 13 041 - ja see oli reisi kõige külmem öö.
Just eelmisel koidikul pedaalisin jälle kruusateed mööda. Nagu mingi armetu tramp Charles Dickensi loos, hüppasin ma jalgrattalt maha ja põrutasin maanteel oleva 10-dollarise arve peale, takerdunud vastu kivi ja valmis järgmise tuuleiiliga purjetama. Milline ime! Olin tagasi 30 dollari juurde. Laskusin peateele, keerasin paremale ja hakkasin ülesmäge Cayambe-Coca ökoloogilise kaitseala poole, mis oleks minu viimane tants kõrge maaga. Päikeseloojangul, endiselt allpool 13 000 jala pikkust läbisõitu ja kartsin, et võin magada vihma käes teeäärse kruusahunniku taga, peatusin Peñas Blancas 20. kilomeetri kaugusel asuvas restoranis ja küsisin, kas ma saaksin telkida. Perenaine viis mind rõdule ja ulatas käed allpool asuvale kinnistule. "Kus iganes soovite, " ütles ta. “Kas ma saan teile maksta?” Küsisin. Ta lehvitas mu pakkumise peale käe tagaosa. Läksin alla ja otsisin kohapeal keset muda, kruusa, koerapoosi ja purunenud masinaid ning libisesin pimeda ajal suhteliselt puhtasse kuuri. Suur loom oli pööningul mõne ülesande juures hõivatud, ragistas lainepapist katuse ja hunniku saematerjali ning tõmbasin end telki. Hommikueineks ostsin kohvi ja porgandimahla, tänasin veelkord naist ja suundusin klassi edasi - 23 dollari sularahaga ja miili eest sularahaautomaati polnud.
Lõhkemiskäigul oli märk, mis tuletas reisijatele meelde, et nad peaksid olema ettevaatlikud kohaliku vaevatud liigi - vaatemängu kandva karu - eest. Loomi on kogu Andide levila vahemikus Venezuelast Argentinani harva ja nende arv võib väheneda. Ometi on nad paljude kohalike uhkus, kes kannavad looma pilti kandvaid mütse või särke - oma panda-sarnase näoga.
Maantee ääres olevad sildid tuletavad autojuhtidele meelde, et nad peaksid silma vaatama prillikandjatele - Andide haruldasele ja kaitsealusele liigile. (Foto autor Alastair Bland) Kuumveeallikate termilises kuurortlinnas Pampallacta veetsin 2 dollarit puuvilja, 2 dollarit juustu, 1 dollarit väikese kaerakausi ja - ma ei suutnud vastu panna - 8 dollarit liitri veini kohta. See andis mulle 10 dollarit alles. Peaksin kuskil telkima ja naasin maanteelt üles, Quito poole, tee põhjapoolsesse kuurorti. Siin metsas leidsin Šveitsi perekonna Robinsoni stiilis ühendi, mille kämpingud olid 5 dollarit. Omanik ütles, et 6 dollari eest võin ma kajutisse jääda. Ta osutas lähedal asuvas varikatuses asuvale puukuurile - just sellisele puumajale, millest väikesed poisid unistavad. Ma võtsin selle. Andsin talle kümme ja ta andis tagasi 4 dollarit. See peaks mind kahe päeva jooksul Quitosse viima - aga oodake! Meenutasin mõnda lahtist muutust oma pannerides ja hiljem pakkisin oma salongis oma varustuse lahti ja vabastasin 67 senti. Sellise rahaga saab osta Ecuadoris päeva väärtuses banaane. Tundsin end uuendatuna ja turvalisena. Ma lebasin põrandal, püstitasin pliidi ja alustasin õhtusööki. Hajutasin oma kaardi laiali ja Cotopaxist Quilotoa-st Bañosest Amazonaseni meenus teekond. Lõppude lõpuks oli ootamiseks vähe jäänud. Mul oli jäänud kaks päeva, kuni lennuk tõusis.
Autor põhjendas seda väikest toidukorda hoolikalt kahe näljase päeva jooksul kõrgetes Andides, kus tema sularaha oli otsa saanud. (Foto autor Alastair Bland) Koit saabus udus ja vihmas sünges õlasallis. Kiirustasin läbi tilkuvate puude restorani ja kulutasin kaks dollarit kolm tundi kohvi joomisele. 2, 67 dollarit senti, kuni Quito. Kui ma telkiks sel ööl Cayambe-Cocas, ei peaks ma midagi maksma - kuid ma olin ühelt rannaäärselt kuulnud, et umbes 13 600 jala kõrgusel kämpingus ei olnud peavarju ega pelgupaika. " Aire tasuta, " ütles ta mulle. Vabaõhu. See oleks külm ja märg. Sõitsin ülesmäge ja peatusin samal tippkohtumisel, mille ületasin eelmisel päeval. Vihm ei näidanud järeleandmist. Pargi laagriplatsile suundudes oli muda ja kivi tee ning see kadus ülesmäge külmutavasse udu. Jätsin mägedega hüvasti ja lükkasin edasi. Kiirtee kaldus ettepoole ja ma läksin allamäge kiirusega 30 miili tunnis.
El Quinche äärelinnas asuvas sularahaautomaadis oma rahakoti täiendamine ei olnud rahul. Kui see masin pritsis välja ja sülitas välja vati kahekümnendates eluaastates, näis viimase kahe nädala magusus sulavat nagu vihmaveetorusse vajunud jäätis. Olin veetnud need päevad toitu ja magamiskohti otsides, uskumatute loodusnähtude keskel. See oli olnud puhkuse veetmise viis, kuid puhas ja tänuväärne. Nüüd, kui jälle raha teeniti, polnud minu tegevuses mingit pingutust, raskusi ega tasu. Ägeda vastikustundega maksin hotellitoa eest 13 dollarit. Ma ei väriseks siin öösel ega loomad trügiks pimeduses. Unustaksin peagi selle hotelli ja selle laisa linna ning ei mõtleks neist mitte midagi 24 tundi hiljem, kui heitsin lennuki aknast välja Andide kõrbealadele, külmale ja kivisele kõrgmaale, kus raha on sageli väärtusetu, ja iga päev ja öö hindamatu.
Papallaktaast kaheksa kilomeetri kõrgusel asuvas laagriplatsil on üks hubane puumaja 6 dollarit öö eest. (Foto autor Alastair Bland)
