Iris van Herpen tegi 2011. aastal splashi, kui ta debüteeris Pariisi Haute Couture'i moenädalal 3D-prinditud kleidi - ühe oma esimeste 3D-prinditud tükkidega. Jäik rõivastus sarnanes keeruka valge kangaga, mis oli üles tõmmatud Rorschachi testi kujuks. Ajakiri Time nimetas seda üheks aasta parimaks leiutiseks.
Sellest loost
Smithsoniani sidusettevõtte muuseumidVan Herpen oli esimene disainer, kes saatis 3D-prinditud couture'i rajalt alla 2010. aastal. Sellest ajast alates on 3D-printimisest saanud moetööstuses kuum uus vahend, mille peamised disainerid loovad geomeetrilisi väljalõikega kleite, jäikaid ja läikivaid trimmivärve ning rõivad, mis meenutavad luukere või keskaegset soomust. Need uuendused on enamasti ette nähtud radade jaoks, ehkki mõned neist on kandnud kasutusvalmidust. Šotimaa luksusbränd Pringle on kootud 3D-prinditud elementidega kampsunite mustritesse ja mansettidesse.
"Iris van Herpen: Transforming Fashion", disainerite loomingu esimene suurem näitus, avatakse 7. novembril Atlanta kõrgemas kunstimuuseumis. Näitus on terviklik ülevaade, mis hõlmab 45 van Herpeni kõige murrangulisemat rõivastust 2008. – 2008. kingitus koos muusika ja videotega tema rajaetendustest.
3D-printimise tehnoloogia on olnud kasutusel juba 1980. aastatest alates ning arhitektid, insenerid ja tööstusdisainerid on aastakümneid mudelite ja prototüüpide loomisel kasutanud objekte kihtide kaupa loovaid printereid. Mõni aasta tagasi tekkis tehnika vastu plahvatuslik kasv, kuna tehnoloogia muutus taskukohasemaks ja koduprinterid debüteerisid.
Van Herpenil, kes on juba 30ndates eluaastates, oli moetööstuses meteoriline tõus. Ta õppis moodi ArtEZi kunstiinstituudis Arnhemis Hollandis ja praktiseeris Alexander McQueenis Londonis. Juba varasest noorusest alates oli ta huvitatud moes uute materjalide ja protsesside toomisest ning aasta pärast moekooli lõpetamist hakkas ta enda nime all naiste rõivaid disainima. 27-aastaselt sai temast noorim disainer, kes on nimetatud Pariisi Haute Couture'i moenädala ametlikku kalendrisse. Van Herpen oli 3D-printimise kasutamise moodus moe jaoks, rakendades arhitekte ja insenere, kes aitasid oma kujundused tõlkida digitaalfailidesse, mida printerid saavad lugeda. Ta alustas kere külge vormitud jäikade kujundustega ja laiendas seejärel elastseteks, kuna saadaval olid paremad materjalid, näiteks kummitaoline TPU 92A-1.
"Iris van Herpen on kartmatu 3D-printimisega katsetamise ja tehnoloogia kasutamise abil, et luua innovaatilisi kujundusi, mis on tema visioon, " ütleb Sarah Schleuning, Kõrge Kunstimuuseumi dekoratiivkunstide ja disaini kuraator. Smithsoniani sidusmuuseum. "Ta ei kasuta seda tehnoloogiat mitte oma huvides, vaid selleks, et saavutada suurepäraseid efekte, mida muidu poleks võimalik realiseerida."
Van Herpeni teostele on joonistatud sellised seikluslikud stiiliikoonid nagu Björk ja Lady Gaga, võib-olla seetõttu, et tema teos näeb välja nagu kantav skulptuur. Ülaosa filmist "Kristalliseerimine" (2010), tema esimene kollektsioon, mis sisaldab 3D-prinditud elemente, on jäik ja näeb välja nagu korall, silmuste ja servadega. 2014. aasta hüüdnimega "jääkleit" õmblusteta kleit sarnaneb keeruka tekstuuriga jää ühekordsele moodustumisele. Tükk trükiti nüüdisaegsele tööstuslikule 3D-printerile ja materjal on läbipaistev vaik. Kuna kandja ei saa maha istuda, on tükk selgelt ette nähtud ainult raja jaoks.
"Kui kleiti vaatate, ühinevad keha all olev ja poolläbipaistev tekstuur ning neist saab üks, " kirjutab van Herpen meilis. "See on võimalik, kuna kleit on kaheosaline, õmblustega ainult külgedel, nii et tekstuur näeb välja orgaaniline."
Mõnikord ei ole 3D-prinditud materjal rõiva struktuur, vaid lihtsalt kaunistus, nagu 2014. aastal lindu meenutavas kleidis, mille 3D-trükitud materjali paelad olid kihilised nagu suled.
Kuid 3D-printimine pole ilma väljakutseteta. Kuna van Herpeni kujundus on keeruline, võtab digitaalsete failide loomine kaua aega. Ja ta ei näe valmistoodet enne, kui ta selle trükiettevõttelt tagasi saab.
"Kleidi väljanägemine jääb üllatuseks, " kirjutab naine. "Varem trükkisin kleidi ja siis sain teada, et see ei tundunud minu valitud materjalis hea."
Jenny Wu ehted on trükitud mitmesugustest materjalidest. (Foto autor: Hans Koesters) 
(Foto on Christian Kilrane Coleman) 
(Foto autor: Hans Koesters) 
(Foto on Caleb Kuhl) 
(Foto autor: Hans Koesters) Uute materjalide ilmumisel peavad disainerid katsetamise kaudu õppima oma piiranguid. Jenny Wu on arhitekt, kes käivitas 2014. aastal oma 3D-trükitud juveelifirma LACE. Tema tööd on trükitud mitmesugustest materjalidest, sealhulgas elastsest nailonist, kõvast nailonist ja roostevabast terasest. "Lubatud hälbed on väga erinevad, " ütleb Wu. "Esialgu võis mu kujundus tagasi tükkideks mureneda või võib see täiuslikult tagasi tulla. Peate õppima materjali kujundama."
Van Herpeni 3D-prinditud kujundused inspireerisid teisi disainereid, sealhulgas Francis Bitonti, kes printis Dita Von Teese jaoks kleidi, millel oli rohkem kui 3000 ainulaadset liigendatud liigest, ja Karl Lagerfeld, kes kaunistas selle aasta alguses 3D-trükitud detailidega ikoonilisi tweed Chaneli ülikondi. Ka moedisainiõpilased proovivad 3D-printimist innukalt, ehkki kulud panevad kommertsliku 3D-printimise sageli nende ulatusest kaugemale ning nad peavad õppima modelleerimistarkvara.
(Daria Ratiner) 
(Daria Ratiner) 
(Daria Ratiner) 
(Daria Ratiner) 
(Daria Ratiner) 
(Daria Ratiner) Sel kevadel kasutas Iisraeli Shenkari tehnika- ja disainikolledži tudeng Danit Peleg kodust 3D-printerit, et luua oma lõputöö kollektsiooni jaoks viis rõivast. Kuna kodune trükikoda oli väike, pidi ta materjali tükkidena printima ja projekti jaoks kulus rohkem kui 2000 tundi. Valmistatud rõivastel, mis on valmistatud kummitaolisest materjalist nimega FilaFlex, on geomeetrilised väljalõiked - mõned õrnad, mõned suured - paksus värvitoonis.
"Tundsin, et kipun tulevikku silmas pidama, " räägib Peleg. "Ma usun, et me näeme moetööstust muutumas. Moemajadel on lõpuks nende veebisaitidel allalaaditavad mustrid, et inimesed saaksid oma riideid kodus printida. Me ei pea Aasias tootmist tegema."
Eksperdid hoiatavad aga, et sellise tuleviku saavutamiseks võib kuluda aastakümneid. Londoni moekolledži digitaalse antropoloogia labori direktor Lynne Murray sõnul on 3D-printimine moe jaoks endiselt uus kontseptsioon. "See on kena idee, kui saaksite kodus või kohalikus nurgapoes riideid 3D-ga printida, kuid järgmise 10 aasta jooksul ei saa see reaalsuseks, " lisab ta. "Võib-olla 20 aasta pärast ja võib-olla siis saab kleit, mille saate, ka värvi või kuju muuta. " Äsja sel sügisel avatud digitaalne antropoloogialabor annab kooli moeõpilastele juurdepääsu 3D-printeritele, juhtivatele tekstiilidele, kantavale tehnoloogiale ja keha skaneerimise tehnoloogiale. Teistel suurematel moekoolidel, nagu näiteks Moeinstituut, Kesk-Saint Martins ja Parsons Design School, on 3D-printerid ja nad pakuvad kursusi nende kasutamiseks.
"Seal on palju erinevaid rakendusi, " spekuleerib Wu tuleviku kohta. "Asju saab ise alla laadida ja printida, kuid saate ka midagi tõeliselt erilist, mis on kunstniku või moemaja kavandatud ja trükitud."
"Iris van Herpen: ümberkujundav mood" on kuni 15. maini 2016 avatud Atlanta Smithsoniani sidusettevõtte muuseumis kõrgel kunstimuuseumil.
