Saar on eriline koht, kuhu sageli investeerivad nii selle elanikud kui ka välised vaatlejad, kellel on identiteet, elu ja isiksus. Inimesed räägivad ja sosistavad, kaitsevad ja ründavad, uhkeldavad ja mõistavad hukka saare, nagu oleks maameheks sõber, pereliige või nemesis.
Ma ei tea, miks saared sellist isikustamist inspireerivad või nii tugevaid arvamusi tekitavad. Mõni inimene, sealhulgas minu sõbrad ja sugulased, on Long Islandi kaldalt maha astunud ega naasnud enam kunagi. Teised lahkuvad enne tagasitulekut mitu aastat. Ja ikkagi lahkuvad teised, kuid ükskõik kui noored nad purjetades olid, peavad nad seda ikkagi "koduseks".
Minu jaoks, isegi enam kui saar või kodulinn, on Long Island perekond ja pärand. Olen sündinud kaheksanda põlvkonna saarlane. Olen unapologeetiliselt uhke öelda, et minu pere ehitas saare kogukonna ja on aidanud seda 200 aastat kestma jääda.
Perekond õitses ja ebaõnnestus ning paisus Long Islandi kaldal. Nad olid innukad ettevõtjad, väsimatud töötajad, kajastused, bandiidid, alkohoolikud, kirikutöötajad, kogukonna juhid, üksikud, keskmeelsed, sümpaatsed ja lõbusad armastavad perekonnanime kandva sadama kallastel ja nõlvadel, mis sisaldavad nende keha eelkäijad.
See on pärand, mis teistest riikidest pärit inimestele innustab mõnikord teatud määral intriige, segadust ja snoobiat. Nii positiivsed kui ka negatiivsed müüdid saarte ja Maine'i kohta on leegion. Mõlema elanikku kujutatakse vaheldumisi karmina kalurina, jõuliste metsameestena, vaimustatud targana või purjuspäi tagurlikena.
Kindlasti on sellel kõigel olemas mingi vaimne õigustus. Tundub, et saar omab ja võib potentsiaalselt kaotada ainulaadse elujõu. Umbes 300 aastase Maine'i saare kogukonda, ehkki paljud koosnesid vaid paarist perekonnast, on viimase sajandi jooksul surnud. Kuid enam kui 250 aastat pärast selle esmakordset ilmumist merekaartidele ja peaaegu kaks sajandit pärast seda, kui asunikud esimesed palkmajad ehitasid, jääb Long Island ellu. Nagu üks kirjanik ütles, on "keset ookeani möirget" Long Island üks ainult 15 Maine'i saarest, mis toetavad endiselt aastaringset kogukonda. Ja see on üks väiksemaid ja kaugemaid.
Saar ise asub Blue Hilli lahes umbes kaheksa miili edelas Mount Deserti saarest, kuid maailm on eemal Bar Harbori turistide juhitavast majandusest ning Kirdesadama ja Seal Harbori poshlikest mõisatest.
Bass Harbori ümbritsev töölisklassi küla on mandri lähim sadam ja Pikk-saarlased kõige sagedamini kasutatavad. Bass-sadamast Long Islandile kulgedes on esimese nelja miili sisse koondatud kolm peamist saart: Suur Gotti saar, Placentia saar ja Must saar. Kõik kolm toetasid kunagi aastaringseid kogukondi, kuid nüüd on Suur Gottis ainult suveelanikud, Mustal on üks maja ja Placentia on hüljatud.
Maine saarte äärepoolseima joone koha tõttu nimetati Long Islandi 1800. aastatel tavaliselt Outer Long Islandiks ja vahel ka Lunt's Long Islandiks, et eristada seda Sinimäele lähemal asuvast sarnaselt nimetatud saarest. Alates 1890ndatest sai saarel asuv küla nimeks Frenchboro, mis sai nime Tremonti advokaadi järgi, kes aitas saare esimese postkontori rajada.
Umbes 70 aastase elaniku kogukond istub Lunt Harbori kaldustel kallastel või nende läheduses, pikal hobuserauakujulisel sisendil, mis pakub kaitset iga ilmaga, kuid kirdetuule eest. Varjualune ja ligipääsetav sadam on üks põhjus, miks Long Island on ellu jäänud, samal ajal kui teised saarekogukonnad on hukkunud.
Lunt Harbour avaneb Mount Desert Islandi poole, silmapiiril avanevad kummituslikud Mount Hills'i mäed. Suveöödel võite istuda kai ääres ja vaadata turiste täis autode esitulesid, kui nad ronivad Cadillaci mäe tippu, kõrgele Acadia rahvuspargi kohale.
Pangad asuvad Lunt Harborist järsult eemale, pakkudes ahvenat enamasti tagasihoidlikele kodudele, et nad saaksid istuda vaikselt jälgides igapäevaseid liikumisi ja tulekuid.
Homaaripaadid (Dean Lawrence Lunt) 
Idarannikul Longborgi saarel Frenchboro (Dean Lawrence Lunt) Saarel on veidi enam kui ühe miili pikkune sillutatud tee, mis algab parvlaeva muuli juurest ja kulgeb mööda süvendit Lunt & Lunt Lobster Co. -ni, mis on saare ainus täisajaga ettevõte. Mööda teed läbib Frenchboro postkontor, Frenchboro ajalooselts, Becky's Boutique, Long Islandi koguduse kirik ja Frenchboro põhikool. Kirik ja kool on ehitatud vastavalt 1890 ja 1907. Üldpoodi pole.
Sadamast lahkudes kerivad rajad ja mustusteed läbi kohati põlised kuusemetsad, mineviku rabad, samblikuga kaetud roopad ja väikesed sammaldunud laigud, kus igihaljad oksad on andnud võimaluse aeg-ajalt päikesevalgusele. Enne, kui need rajad saare graniidist kallastele tühjaks saavad, on vähe hoiatust ning äkki annavad piiritlevad, mõnikord klaustrofoobilised metsad võimas Atlandi ookean.
Peamised rajad on tegelikult vanad raiesmikud. Need mustusteed kulgevad idaranniku, Kopratiigi, Lõuna-lahe ja osana Richs Headi, saare kõige eristuvama geograafilise eripära ja idapoolseima punktini. Ümmargune Pea, mis on põhisaarega ühendatud kitsa kivikaelaga, on avatud merele avatud.
1820ndatel William Richi ja tema perekonna poolt asustatud Richs Head võõrustas peaaegu 80 aastat saare ainsat teist küla. See hüljati sajandivahetuseks. Ainult kunagiste põllumaade lähedal käsitsi kaevatud keldrite väikesed süvendid viitavad sellele, et kolm pioneeride põlvkonda elasid, töötasid ja kasvatasid seal peresid.
Mul on kummaliselt kurb lugeda kunagiste ühiste saarekogukondade ajalooliste surmade üle, mis on tapetud progressi ja muutuva eluviisi kaudu 19. ja 20. sajandi alguses. Paljud on jäljetult kadunud. Mõni päev, kui ma seisan oma isa salehomaari paadis ja seilan nüüd mööda mahajäetud Placentiat ja Mustaid saari ning isegi Great Gotti saare suvekolooniat Blue Hilli lahes, ümbritseb mind melanhoolia tunne.
Mustal kujutlen raudteid, mis vedasid kunagi graniiti karjääridest ootelaevadeni. Ma kujutan ette vanameest Benjamin Dawesit, saare pioneerit 1800. aastate alguses, kes kallas oma kaluripaadiga. Või minu suur suur vanaema Lydia Dawes, kes ehitas lapsena lossid Musta saare basseini ääres liivarannal. Kunagi kogukonna olemasolu teadmine muudab saare veelgi vanemaks ja elutumaks - nagu kunagi vaikses ja tühjas nurgas asuv korraks askeldav maja, välja arvatud tõmmatud kardinate ja ämblikuvõrgu kappides laotud tolmuste roogade jaoks. Sa lihtsalt tead, et elu ei naase enam kunagi.
Ma ei ela enam Frenchboros; kolledž, töö ja elu on mind viinud New Yorki ja New Yorki, et mõnda aega uurida teisi kohti. See uurimine on olnud lõbus ja valgustav ning andis kahtlemata saare elule selguse, mille juurde ma kunagi tagasi pöördun. Sellegipoolest sobis Long Island ligi 23 aastat mulle nagu teine nahk. Teadsin selle maastikku puudutuse, lõhna ja intuitsiooni järgi. Minu maja taga asuvatest hästi sillutatud metsadest hirveteedeni, mis kulgesid läbi huckleberry põõsaste soolalautadesse Big Bigi kõdunenud rannakivimiteni, teadsin ma seda maad. Ma teadsin sambla lõhna, varjatud ojasid, pragunenud järsakusid, rannajoont ja ainulaadseid puid. Mind ristiti sadama ääres asuvas kirikus, hariduse saanud ühetoalises koolis, tarbisin unejutte Lookout Pointis ja tegelesin karusmarjapunkti kaldus graniidiga.
Kaks kuud juulis ja augustis on Lunt Harbor jahti täis jahti, nende reisijad saavad kasutada suhteliselt lihtsaid ja maalilisi jalutusradasid. Või võivad nad lihtsalt istuda ja leppida öises vaikuses, mille on lõdvaks veepinna viskamine laevakerega või Harbor Islandi kellukese aeg-ajalt klammerdumine.
Sellistel kargetel saareõhtutel, mis nõuavad dressipluusi isegi augustis, võite vaadata selgesse öötaevasse ja näha rohkem tähti, kui te eales teadsite. Tegelikult tundub, et neid on nii palju ja nad ripuvad nii lähedale, et tundub, et võite peaaegu taeva poole jõuda ja taevast ise puudutada.
See on adaptsioon Dean Lawrence Lunti raamatu "Haleing by Hand: Maine Island Life and Times " esimesest peatükist "Long Island Maine", Islandport Press, 2007.
