Nagu juhtus, puhkesin vulkanoloogi Giuseppe Patanè juures vahetult kolm päeva pärast Sitsiilia Etna mäge - 10 902 jala kõrgusel - Euroopa kõrgeim aktiivne vulkaan, mis puhkes 2002. aasta oktoobris. Nagu Patania, kes õpetab Catania ülikoolis ja on veetnud ligi neli aastakümmet Etna kohal plaksutades astus ta rohelisest Renault'ist välja, et vestelda tsiviilkaitseametnikega, vaid poole miili kaugusel purunevast kraatrist purunesid äikesepommid.
Seotud sisu
- Sitsiilias trotsides maffiat
„Jälgime selle laavavoolu esiosa, ” ütles ta, hüpates poisiliku entusiasmiga tagasi juhiistmele. Teel allamäge jälgisime tamme- ja kastanimetsast väljuvaid karabiinieri (politsei) jeepe. Patanè tõmbus ühe autojuhiga korraks vestlema. "Parem on, et torkame kiiresti mäest alla, " ütles ta mulle, kui ta oli lõpetanud. "On olemas oht, et uus kraater võib avaneda."
“Kuhu?” Küsisin.
"Meie jalge all, " vastas ta kuratliku irvega.
Nagu selgus, jätkus purse mitu nädalat. Maavärina värisemine lähendas peaaegu lähedal asuvat linna Santa Venerina, jättes koduta enam kui 1000 inimest. 20 miili lõuna pool Cataniat sadas nii palju tuhka, et taevas oli keskpäeval isegi must. Sõit oli ohtlik libedas, pool tolli sügavas vulkaanilises tolmus. Isegi 50 miili lõuna pool asuvat Syracuse tänavat kaeti tuhaga.
Muidugi on Sitsiiliat aastatuhandete vältel raputanud nii või teisiti purse. Viiendal sajandil eKr viitas kreeka poeet Pindar Etna vulkaanilisele leevendusele, pannes imestama, et selle “kõige sisemised koopad varitsevad ligipääsmatu tule puhtaimaid ojasid”.
Sitsiilia on umbes kaks miili Itaalia varbast, mis on autonoomne piirkond. Sitsiilia on Vermonti suurune. Selles on nähtud sissetungijate laineid, kes jätsid maha muljetavaldavad monumendid: Kreeka ja Rooma templid, Saraceni tsitrusviljapuuaiad ja aiad, säravate Bütsantsi mosaiikidega Normani kirikud, Hispaania ja Bourboni valitsejate püstitatud 17. ja 18. sajandi katedraalid. Selle tulemusel on saarel Vahemere piirkonnas üks suurimaid ajalooliste ja arheoloogiliste vaatamisväärsuste kontsentratsioone.
Turistid lähevad saarele, mida peetakse omamoodi alternatiivseks Toscanaks - kohaks, mis kompenseerib Michelangelose ja Botticelli puudust eksootilise kultuurilise identiteediga, millel on üks jalg Euroopas ja teine Põhja-Aafrikas. Ehkki sellised filmid nagu Ristiisa, annavad mulje, nagu oleks saar kogu verd, kättemaksu ja omertà (vaikuse kood), kujutavad sellised filmid nagu 1989 Cinema Paradiso, 1994 Il Postino ja 1950 Stromboli, peaosades Ingrid Bergman, õrnemat, maalilisemat eluviis reaalsusele lähemal.
Võrreldes ülejäänud Euroopaga, isegi Mandri-Itaaliaga, jaguneb siin aeg vähem minutite ja tundide kui söögikordade järgi, kui pakutakse piirkondlikult maitsvat toitu valmistavaid toite. Pasta kalmaari ja rannakarpidega pealinna Palermo restoranis Santandrea; kala carpaccio Ostaria del Duomo restoranis Cefalùs; Modica Fattoria delle Torri ääres kohaliku Nero d'Avola veiniga glasuuritud röstitud sealiha on ühed parimad toidud, mida ma eales söönud olen.
Pärast Etnat olid viimaste aastakümnete suurimad pursked maffiavastaste kohtunike Giovanni Falcone'i tapmised Palermos 1992. aasta mais ja Paolo Borsellino mõrvad kaks kuud hiljem - jõhkrad ärkamiskõned saare tsinkimiseks maffia vastu võitlemiseks ja reformide läbiviimiseks. "Kui kuulsime plahvatust tohutust pommist, mis tappis Borsellino, peatasime kõik, " meenutab helilooja Giovanni Sollima, 42 aastat. “Pärast seda punkti oli nii, nagu me kõik nägime uut filmi - Palermo ümberehitust. Jäime Palermos purjuspäi, avastades esimest korda ajaloolist keskust - kirikud, maalid, ehitised, uus toit, erinevad kultuurid, murded - justkui oleksime omaenda linna turistid. ”1996. aastal nimetati Palermo lennujaam ümber Falcone-Borsellinoks. märtrite kohtunike auks.
Pärast kahe kohtuniku mõrva tundusid sitsiillased oma tohutu kultuurilise rikkuse vastu võtmas saare tumedama maine ületamise viisi. Mõrvadest hoolimata läksid kuriteoülemate kohtuprotsessid edasi. Alates 1992. aastast on kohalikud prokurörid langetanud enam kui 170 eluaegset vanglakaristust. Nii võimas, veenlik ja ulatuslik kui maffia - näiteks uimastiäri ja korruptsioon ehitustööstuses on endiselt probleemiks - enamus saare viiest miljonist kodanikust lükkab selle ümber. Tänu jõuliselt jõustatud tänavakuritegevuse vastasele kampaaniale on Palermo nüüd esimest korda aastakümnete jooksul muutunud linnaks, kus on turvaline kõndida nii päeval kui öösel.
Ja kogu saarel on selle kultuurilise elavnemise märke kõikjal - Noto oru kaguosas asuvate suurejooneliste barokkmälestiste restaureerimisel; eraviisiliselt toetatavas projektis 25 meremiili põhja pool asuvate Aeolia saarte haruldase taimestiku ja loomastiku kaitseks; kokanduskoolides, näiteks Anna Tasca Lanza tunnid Regalalil, tema maamajas, Sitsiilia keskosa Vallelunga lähedal; laiaulatuslikes jõupingutustes, et jõuda Agrigento meremiili pikkuse Dorici templite lõunarannikul asuva lõigupoole ja 2002. aastal helilooja Sollima enda väljamüüdud etendusele. tema ooper restaureeritud 19. sajandi ooperimajas tema ateljee vastas.
1997. aastal pärast 23-aastast katkendlikku taastamist taasavatud Teatro Mássimo, kogu klassiruumi domineeriv uusklassikaline tempel, sümboliseerib Palermo renessanssi. Claudio Abbado dirigeeris pidulikul avamisel Berliini Filharmooniat; nüüd tutvustatakse ooperimajas kohalikke ja rahvusvahelisi talente. Filmifännid tunnevad ära 1980ndate lõpus siin filmitud ristiisa: III osa ooperimaastiku tumeda liivakivi.
Teatro kuninglikus kastis istetud sametkattega seinad ütlesid endine kunstiline juht Roberto Pagano, et 19. sajandil hakati kirikut rüüstama kaks kirikut ja kloostrit, et teha ruumi algupärasele hoonele, põhjustades nii katoliiklike võimude kui ka konservatiivsete poliitikute viha. . Miks püstitada see luksusempel, küsisid kriitikud, kui linnal puuduvad korralikud haiglad ja tänavad? “Neil oli mõte, ” tunnistab Pagano, uurides viit hobuserauakujulist taset suurejooneliselt restaureeritud ja kullatud kastiistmeid.
Palermos sündinud helilooja Alessandro Scarlatti ja tema poja Domenico ekspert Pagano on korraldanud iga-aastase Scarlatti festivali. Kuid ta meisterdab ka tänapäevaseid teoseid. "Palermo oli 1960ndatel ja 70ndatel enne teatri sulgemist eksperimentaalmuusika keskus: me tahame seda mainet taaselustada, " ütleb ta.
Vähesed sitsiillased lähenevad saare kultuurilisele elavnemisele veelgi enam kui paruness Renata Pucci Zanca, kes on kohaliku looduskaitseorganisatsiooni Salvare Palermo (Et päästa Palermo) 70. asepresident. Ta viib mind Lo Spasimo juurde, kunagi hüljatud 16. sajandi kloostrisse, mis muudeti hiljuti etenduskeskuseks. Sisenedes endise kiriku katuseta avasse, mida nüüd kasutatakse muusikali ja teatri välitingimustes, ütles Zanca mulle, et interjöör oli enne uue elurendi andmist muutunud prügimäeks, mida täitis „20 jala kõrgune prügimägi . ”
Ajaloolises linnaosas Lo Spasimo ümbritsevas ruutmiljonilises piirkonnas, kus on palju rohkesti keskaegseid, araabia-norraani ja barokkstiilis ehitisi, viib Zanca mind seejärel ringkäigule lagunenud palazzosse . Mõni neist kannatab endiselt 1943. aasta pommitamiste tagajärjel, kui liitlased Sitsiilia vallutasid. Teised, näiteks Palazzo Alliata di Pietratagliata, paistavad vaid hüljatud; seestpoolt täidavad elegantseid joonistamisruume seinavaibad, esivanemate portreed ja antiikmööbli kummutid. “Palermo pole nagu Rooma, Veneetsia ega Firenze, kus kõik on välja pandud nagu kaubad vaateaknal, ” ütleb printsess Signoretta Licata di Baucina Alliata. "See on väga salajane linn."
Palazzo hooldamise rahastamiseks kutsub Alliata väikseid turismigruppe maksma privileegi, mille kohaselt peetakse privaatses palazzos Sitsiilia aristokraatidega poodlemine. Õhtusöök 16-le, serveeritud uhkes barokkstiilis söögitoas, kus on hüppeliselt trompe l'oeil lagi ja gargantuan Murano lühter, ning see kutsub esile stseeni ja retsepti “kanamaksade, kõvaks keedetud munade, viilutatud singi, kana ja trühvlite valmistamiseks massides torustikust kuumad, läikivad makaronid, ” The Leopardist, Giuseppe Tomasi di Lampedusa 1958. aasta romaani kujutus Sitsiilia uhkest, murenevast 19. sajandi aristokraatiast.
Väljastpoolt paistavad Lo Spasimo tänavad noorte restoranide ja baaride otsas. San Francesco d'Assisi kiriku ees asfalteeritud väljakul kannavad kõnniteekohviku kelnerid hilisõhtuti pastatooteid - makaronide, värskete sardiinide, apteegitilli, rosinate ja männipähklite allkirjaga Palermo tassi. Jalakattega tänavale tagasi seatud baarist kõlab jazz-rocki trio välja Catania ballaadi Franco Battiato hääl.
Ühel päeval sõidan Siracusasse, mis on kord Sitsiilia iidse Kreeka kultuuri keskus ja 500 aastat Ateena arhiiv. Marsruut ulatub 130 miili kagusse, läbi apelsini- ja sidrunikasvanduste, nisupõldude, viinamarjaistanduste ja lambakarjamaade, möödunud künkalinnade ja viljatu, semiaridaalse piirkonna, kus ainsateks elumärkideks on aeg-ajalt ülesvoolu liikuvad kullid.
Hilisõhtul saabun teele amfiteatrisse, kus viiendal sajandil eKr oli Aeschylus näitekirjaniku elukohaks. Platon juhendas tulevast kuningat Dionysius II ka sajandil hiljem Siracusas. Hävivas valguses helendavad valge paekivi poolringikujulised read hämaralt roosat, samas kui kaugemal, moodsate korterelamute plokkidest kaugemal, saan teha välja rammid, kuhu Archimedes paigaldas peeglid, et sissetunginud Rooma laevastik põlema panna. Hoolimata suure matemaatiku salarelvast, langes Syracuse aastal 211 eKr lõpuks roomlaste kätte; seejärel libises linn järk-järgult alla.
Järgmisel hommikul viib parun Pietro Beneventano (62), kohalik konserveerija ja amatööriajaloolane, tee Castello Maniace'i - kivi linnusesse, mille 13. sajandi keskel ehitas Püha Rooma keiser Frederick II.
Beneventano, kelle esivanemad asusid 1360. aastal Siracusasse, sisenevad tohutu vastuvõtu saali. Enne massiivseid, keeruliselt nikerdatud veerge punkteerib ruumi. "Kellelgi polnud aimugi, et see saal eksisteeris, kuni selle kohal asuv põrand renoveerimise käigus eemaldati, " räägib parun. "Nende veergude uskumatu kunstilisuse ja ilu tõttu on mõned veendunud, et Castello Maniace on kõige olulisem hoone, mida Frederick II kunagi ehitas."
Väljast tagasi osutab Beneventano lossi mereäärses sissepääsus kaevavale ehitusmeeskonnale, kes oli aastasadu muda ja liiva alla maetud. Itaalia keskkonnafond taastab linnuse ja enam kui tosina linnamälestise, mida ohustab tänapäevane areng või hooletussejätmine. "Ainuüksi valitsusel on lihtsalt liiga palju monumente renoveerimiseks, " ütleb Beneventano. "Ilma erarahastuseta võib osa Syracuse'i hindamatust pärandist jäljetult kaduda."
Mõnesaja jardi kaugusel tuulest pühitud promenaadil, möödunud kohvikutes ja restoranides asub Fonte Aretusa, uppunud, kevadine bassein, kus admiral Nelson täiendas oma veevarusid 1798. aastal, enne kui asus Napoleoni alistamiseks Niiluse lahingus võidule. mis tagas Briti kontrolli Vahemere üle. Sel ajal kui Nelson osales perekonna palazzos tema auks peetud ballil, rääkis Beneventano, sai admiral teada, et Napoleoni laevastik oli ankurdatud AboukirBay lähedal. “Kujutage vaid ette, ” muigab Beneventano. “Kui Nelson poleks peatunud Syracuses vee ja uudiste pärast, on täiesti tõenäoline, et ta poleks kunagi teadnud, et Napoleon asub Egiptuse ranniku lähedal. Ajalugu oleks võinud osutuda väga erinevaks. ”
Pooletunnise autosõidu kaugusel edelas viib barokkstiilis linna Noto (rahvaarv 21 700), mis on eeskujuks linnaplaneerija Giuseppe Lanza visioonile harmoonilisest tasakaalust. Pärast Noto hävitamist 1693. aastal toimunud maavärina järel ehitati see helendavasse mett värvi kivisse, tufasse. 1996. aastal varises katedraali kuppel kokku ja kohalikud ametnikud algatasid habraste tufastruktuuride taastamise kampaania. Seal loetles UNESCO 2002. aastal linna ja seitse läheduses olevat linna maailmapärandi nimistusse, viidates nende enneolematule koondumisele baroki maamärkidesse.
Noto triumfaalne kivikaar, piazza ühes otsas, avaneb ausammastega kirikute külge, mida ääristavad kujud ja kellatornid ning sepistatud raudrõdudega palazzod, mida toetavad nikerdatud kivilõvid ja kentaurid ning muud kummalised metsalised. Raekojas puhkavad õpilased laiade sammude ääres, läheduses asuvad kohvikud, jäätisetoad, käsitsi maalitud keraamilisi plaate müüvad butiigid ning palmipuude ja Bougainvilleaga istutatud vestitasku pargid ankurdavad elavat tänavapilti.
Monte Vergine'i kiriku sees, 100 jala kõrgusel piazza kohal asuvate järskude treppide kohal, rakendab restauraator vaikselt epoksüvaiku kord uhket fassaadi, mille märgiks on kolm sajandit kokkupuudet elementidega. “Kuidas läheb?” Küsin.
“Peaaegu valmis, ” vastab ta. "Kuid ärge muretsege, ma pole veel töölt ära, ees on veel mitu aastat tööd." Ta noogutab San Nicolò katedraali kohal asuva kõrguva kraana poole; selle kuplat ümbritsevad tellingud.
Viiskümmend miili Notost loodes asub Piazza Armerina linna lähedal maailma parimate Rooma mosaiikide kontsentratsioon. Villa Romana del Casale on 38 000 ruutjalga erksaid mosaiike, millest paljud dokumenteerivad neljanda sajandi Rooma aristokraatide elu jahipidamisel, bankettide pidamisel, usupidude tähistamisel ja vankrisõidul. Maamaja on nii ülbe, et arheoloogid arvavad, et see võis kuuluda Diocletianuse kaasvõitlejale Maximianile.
Arhitekt Filippo Speranza sõnul on mosaiikide tähelepanuväärne säilivus 1650. aastal toimunud kataklüsmilise maalihke tagajärjel, mis mattis villa kuni selle väljakaevamiseni 1955. aastal. “Nüüd, kui villa puutub kokku atmosfääriga, seinu ümbritsev pakitud muld [ikka] võimaldab niiskusel imbuda mosaiikidesse ja freskodesse, ”räägib Speranza. Selle imbumise kaotamiseks tuleb ala välja kaevata algsel tasemel, mis on tohutu ülesanne, mille jaoks on vaja veel viis jalga ümber villa välja kaevata.
Lisaks õõvastavale peosaalile, mida kaunistavad Heraklese 12 uurimistöö kujutised, illustreerib villa kõige muljetavaldavam teos Aafrika ja India safarit. Elevant võitleb võrgus, haavatud lõvi ründab jahimeest, panter uputab hambad antiloobi. Ehkki mosaiik lainetab nagu laine osaliselt süvendis, mis on 200 jalga pikk ja 10 jalga lai, üle selle, on see jäänud imekombel puutumata.
Speranza usub, et Rooma asundusest on avastatud vaid väike osa. “Villa oli kaugelt rohkem kui jahimaja, mida enamik inimesi alguses arvas, ” räägib arheoloog. "Tegelikkuses oli see oluline halduskeskus, mis esindas Rooma huve impeeriumi äärealadel."
Villa Romanast lahkudes jälgin oma marsruuti loodes, möödudes Palermosest Zingaro ranniku looduskaitsealani, umbes poolteist tundi autosõidu kaugusel pealinnast ja enam kui kaks aastakümmet tagasi toimunud showdownis, mis pani Sitsiilia kaootilisele pidurdama. ülearenemine.
1980. aasta mais blokeerisid umbes 6000 meeleavaldajat, kes esindasid kohalikke, riiklikke ja rahvusvahelisi keskkonnarühmi, kavandatava maantee läbi metsaga kaetud nõlvade Castellammare del Golfo lainete lähedal. Selle tulemusel eraldas piirkondlik kogu reservi jaoks kuus ruutmiili. Sellest ajast alates on saare ümber loodud umbes 90 piirkondlikku looduskaitseala, parki, märgalasid ja merekaitseala.
Zingaro tee ääres asub Scopello, mis oli sajandite vältel tuunipüügi keskus, kuni 1980. aastatel ülepüük seda tegi. Kahetoalises külastajate keskuses, mis asub Zingaro sissepääsust 200 jardi kaugusel, istus 60ndate lõpus mees taburetil ja kudus peopesadest korvi. Kui küsin, kui kaua tal lõpulejõudmine aega võtab, heidab ta noa, mida ta kasutab esiosade punumiseks, ja pöörab siksakilise mustriga korvi imetlevalt ühes käes. "Päev, " ütleb ta lõpuks. "Aga kuna mul pole enam tuuni, kus kala püüda, on mul aega palju."
Autovaba pühamu sees servavad kääbuspalmid ja lillad rukkililled roostepunase mustuserada mööda ranniku kohal asuvat kivist bluffi. Kaugel ees sirutavad loodusliku apteegitilli õhukesed kaheksa jala kõrgused varred võsaharja kohal kaljudel, mis vajuvad sadade jalgade mere poole.
Valin tee mööda kiviklibu. Kristallveed on narmastatud punaste ja oranžide vetikatega; pimendatud grottodes hiilgavad tõusulainetes hõõguvad krevetid. Hallide pilvedena tõusva 1729-jalase MountGallo esiotsast kaugemal asub vaid 35 miili kaugusel asuv Palermo, labürindiliste tänavate, turgude ja kooritud kirikutega, lisaks kohutavad välikohvikud ja jäätisejaamad.
Tundub peaaegu ime, et see kõrbes eksisteerib nii lähedal linnale, ja tänan vaikides meeleavaldajaid, kes 25 aastat tagasi maantee blokeerisid. Nagu miljonid sitsiillased, keda kohtunikud Falcone ja Borsellino mõrvad kohutavad, tõestasid meeleavaldajad, et küünilisele võimupoliitikale ja maffia valitsusele on olemas alternatiiv. Sitsiilia konserveerijad on osa sellest liikumisest, aidates säilitada Vahemere kultuuri, ulatudes peaaegu 3000 aasta taha.
