oli meie teine hommik Kreekas Tínos, kui nägime oma esimest palverändurit. Naisel, kes näis olevat 60-aastane, roomas ta käsi ja põlvi mööda tänavat, mis viib sadamast mäest üles majesteetliku Tínose Jumalaema kiriku juurde. Ehkki tema intiimset võitlust oli lugupidamatu vaadata, oli võimatu mitte pidevalt pöörduda tagasi, et järgida oma vaevavalt aeglast, kuid tahtlikku arengut.
Pärast seda, kui 1823. aastal leiti kiriku juurest imetlevate tervendamisjõududega neitsi Maarja ikoon, on tuhanded tuhanded kristlikud palverändurid teinud tee selle toore ja kaunilt põlise saare juurde, esitades ikooni sageli hõbedase ja kuldsed hääletahvlid ja palvetage õnnistuse saamiseks. Kõige rohkem usklikke saabub märtsis, pühitsemispühale ja augustis, neitsi surnuaia pühi. Paljud neist ronivad peaaegu poole miili kaugusel renessansiajastu kirikuni, mis on Kreeka kõige olulisem ida-ortodoksse palverännaku koht.
"Neitsi Maarja päästis Tínose, " ütles mulle Maya Tsoclis, Kreeka televisioonis persoon, kes asub Ateenas, kuid veedab saarel üle poole aasta. Ja kuigi ta naeris, ei teinud ta tegelikult nalja. Peaaegu kõik, kellega rääkisin, tunnustasid Neitsit sellega, et kaitsesid Tínost saatuse eest, mis tabas turiste pakitud Mykonost, mis on vaid 30-minutilise praamisõidu kaugusel, kuid asub maailmast eraldi. "Palverändurid on siit hirmutanud nii välismaalasi kui ka kreeklasi, " sõnas Tsoclis. "Kui ma suureks kasvasin, seostasid kõik Tínost sellega, et vanavanemad vedasid neid Neitsi Maarja poole Tupperwaresse pakitud toitudega haisevate paatidega. Järgmisel peatuspaigal Mykonosse suunduval parvlaeval möödusid inimesed õnnelikult Tínost mööda . "
Tsoclise telesaade " Reisimine koos Maya Tsoclis'ega " kestis aastatel 2007-2013 ja nende kolme aasta jooksul oli ta ka Kreeka parlamendis. Nüüd omavad ta koos abikaasa Alex Kourisega Tínosel asuvat edukat Cyclades Microbreweryt. Ta avaldab saare kohta ambitsioonika aastaajakirja Tama, mis kreeka keeles tähendab "hääle". "Olen käinud nii paljudes kaunites kohtades, aga vahel kostab teile häält, et kuulute ühte kohta, " kirjeldas naine, kirjeldades Tínose kinnihoidmist. "Muud Kreeka saared käsitlevad ainult randa, kuid siin on juttu ka nendest uskumatutest küladest, mida sisemaalt leiate."
Ühel hommikul jälgisin Tsoclisit oma autos peamisest sadamast - mida nimetatakse ka Tínosiks - eemale tänavatelt, mis olid ääristatud religioosseid seadmeid müüvate turismipoodidega. Kitsast käänulist teed mööda suundusime mägedesse Kamposi küla poole, kus isa, tuntud kunstnik Costas Tsoclis ja ema Eleni igal suvel veedavad. Oli aprilli algus ja kivised põllud, millest mööda sõitsime, olid kaetud rohelise muru ja metsikute lillidega - vastupidiselt suvele, kui maa on kuiv ja viljatu. Ronisime pidevalt ülespoole ja aeg-ajalt märkasin nõlvale või kuristikku sisseehitatud tuvikut. Saarel elab sadu neid kivist torne, mille fassaadidele on lõigatud väljamõeldud geomeetrilised mustrid, mõned hoolikalt hooldatud ja värvitud erkvalgeks, teised murenevad. Neid ehitasid veneetslased - kes valitsesid Tínost enam kui 500 aastat kuni 1715. aastani - ja neid kasutati tuvide kasvatamiseks lindude väljaheidetest valmistatud liha ja väetise jaoks.
(Julian Broad) Kamposse jõudes parkisime küla serva ja sisenesime jalgsi (peaaegu kõik Tínose külad on autovabad, kuna muistsed tänavad on liiga kitsad). Kauguses nägime kohutavat Exomvourgo mäge, saare kõrgeimat tippu. Tsocliside perekonna vana kivimaja kõrval asub Costas Tsoclis Museum, lubjatud endine kool, mille juurdeehitus on valmistatud kohalikust kivist ja kus on välja pandud kümneid kunstniku töid. Muuseumi külastajaid (avatud juunist septembrini) tervitab eeshoovis Tsoclis Püha George ja Draakon, mitmeosaline skulptuur, milles pühak on kujutatud elusuuruses seinareljeefis ja metsaline 20-suu jalamil - pikk snaking metallist saba. Hoolimata ateistist, väidab Tsoclis - kes on 80ndate lõpus ja jätkab uute tööde tegemist -, et ta kasutab kristlikke sümboleid, sest "need kannavad miljonite ja miljonite hinge lootusi".
Tínos on kunstnikke köitnud juba antiikajast peale, osaliselt tänu kuulsatele marmorikarjääridele. Armas Pyrgose küla ääres viib klanitud kivist ja klaasist marmorist käsitöö muuseum külastajateni väljapanekute kaudu, alates kivi kaevandamisest kuni selle nikerdamiseni. Huvitavam on veel Pyrgost läbi jalutada ja kaasa võtta kõik tänavatel täppidega marmorist skulptuurid, alates rinnatükkidest kuni kellatornideni, ja kaarekujulistel sildadel läbimõeldult nikerdatud kristlikud sümbolid, mis kaunistavad peaaegu iga fassaadi. Peaväljak, mida ümbritsevad rukkilille-siniste akendega lubjatud ehitised ja mis on ankurdatud iidse lennukipuu külge, on vapustavalt ilus, kuid sellel päeval, kui ma külastasin, polnud ühtegi turisti silmist. Veetsin ühe toreda tunni kohvikus istudes, nautides viilu galaktobourekot, manna- kohupiimakreemi ja vahetades pilke ainsa väljakul istuva inimese, habemega õigeusu preestri vastu.
Just selline vaiksus teeb Tínost selliste hinnatud pühakodade jaoks, nagu Mareva Grabowski, Kreeka moemärgi Zeus & Dione kaasasutaja. Tema perekonna siinne maja, kuubikujuline struktuur, mis näib kasvavat välja kaljult mäelt, paistab mere kohal Syrosi saare poole. Grabowski avastas Tínose peaaegu 20 aastat tagasi, kui ta tegi palverännaku kirikusse, et tänada poja taastumist enneaegse sünnituse järgselt tekkinud tüsistustest. "Lubasin, et tunnustan ikooni igal aastal, kui mu palvetele vastatakse, " ütles naine. Teisel visiidil jättis ta parvlaeva Ateenasse maha ja leidis, et on järgmise 10-minutilise ootamiseni jõudnud. Ta palkas takso, et teda saarel ringi juhtida, ja ta oli "vapustatud", "meenutas ta, " vaadete, külade, varjatud randade järgi. Minu maja ehitamisest on möödunud kümme aastat ja ma avastan siiani randu. "
Grabowski lemmik kulinaaria leid saarel on tagasihoidlik Tavernas asuv taverna, mis asub ahvatlevalt otse väikesel Ysternia lahel. Kahe nädala jooksul tegin reisi kolm korda ja oleksin seal iga päev rõõmsalt söönud. Esimesel visiidil liitus minuga puhkemajade üüriettevõtte Beyond Spaces Villas asutaja Maria Nikolakaki. Kui väiksesse tuppa sisenesime, võeti kõik kaheksa juhuslikult paigutatud lauda. Rahvas oli selgelt kogenud ja vaevata stiilne stseen näis kajastavat seda, mida Nikolakaki mõtles, kui ta mulle ütles: "Tínos pole midagi pretensioonikat. See on saar inimesele, kes otsib lihtsuse luksust."
Thalassaki menüüs oli umbes 20 rooga ja ma tahtsin neid kõiki. Sidrunikooriga laulnud seepia risoto oli parim, mis mul kunagi olnud on. Kapparite ja aniisiga rannakarpe serveeriti loodusliku apteegitilli lisandiga. Värskete kurkide ja meloni salat puistati feta ja mesilaste õietolmuga. "Lisame igal aastal neli või viis uut rooga, " ütles peakokk Antonia Zarpa, kes on koos abikaasa Aris Tatsisega juhtinud Thalassaki alates 2000. aastast. "Retseptide loomisel joonistan ma Tínose kulinaarseid meenutusi. mis on inspireeritud minu vanavanemate mälestustest. "
(Julian Broad) Selle saare tõeliseks tundmaõppimiseks on oluline välja tulla ja jalutada. See on ainus viis pääseda kõige tähelepanuväärsematesse randadesse ja uurida külasid, kus inimesed elavad peaaegu nii, nagu poleks tööstusrevolutsiooni kunagi juhtunud. Ühel hommikul viis matkajuht Dimitris Papageorgiou mind, mu abikaasat ja meie kahte tüdrukut neljatunnisele ekskursioonile iidsete radade vahel maaliliste linnade vahel.
"Tínos on üle seitsmesaja kiriku, " selgitas Papageorgiou, kui möödusime mäenõlvast kabelist, mis oli vaevalt ühe inimese jaoks piisavalt suur. "Enamikku neist hooldavad kohalikud pered." Väikeses Volaxi külas sattusime poodi, kus müüdi okstest valmistatud käsitöökorve. Sees olev vana naine rääkis meile, et okste koristamise saladus oli "koguda neid täiskuu ajal, sest siis on nad vigadeta". Ma ei saanud aidata hinnata seda, kuidas sellel vastupandamatult omapärasel saarel on kuutsüklid ja imed endiselt igapäevaelus kesksed.
Ühel pärastlõunal oma viibimise lõpu lähedal külastasin tema unenägudes Kechrovouni mäel asuvat kloostrit, mille nimi oli õde Pelagia ja rääkisin talle, kuhu on maetud saare kuulus ikoon. Kindluses keskaegses kompleksis jõudsin kümnete muinasmajade ja mitme kiriku juurde - need kõik näisid olevat tühjad. Möödus 15 minutit, enne kui ma kellegi juurde jooksin. Nunn saatis mind konvendi kabinetti. Ema ülemus õde Iouliano, vanem, geniaalne naine, kes rääkis vähe inglise keelt, näitas mulle raamatukogu, mis sisaldas suurepäraseid valgustatud tekste, aga ka muid ruume, kus olid välja pandud õdedele annetatud väärtuslikud aarded. Ta viis mind pisikesse tuppa, kus väidetavalt oli Neitsi Maarja ilmunud õele Pelagiale. Õde Iouliano kutsus mind patja puudutama. Kui ma üritasin püha külaskäiku ette kujutada, õnnistas õde mind.
Minu auto juurde kõndides lõid pidevalt kohal olevad tuuled (nagu mulle ütles rohkem kui üks inimene, et Tínost armastada, sa pead armastama ka tuult) ja äkki viskasid mulle värisema. Vaatamata sellele, et mind on kasvatatud mittepraktiliseks kristlaseks, oli minu külastus nunnakloostrisse, mis oli tundunud nagu teekond kadunud maailma, mind sügavalt liigutanud. Ja sõites läbi karmide maastike, möödunud sajanditevanustest küladest, olin kindel, et kuulsin, kuidas Tsoclis sosistas - saar heitis loitsu õrnalt ja kutsus mind üles tagasi pöörduma.
Muud Travel + Leisure artiklid:
- Parimad kohad, kus näha sügisel lehestikku Ameerika Ühendriikides
- Montana kulutulena põles maha ajalooline mägimaja
- Austraalias hakatakse haide jälitavaid droone lendama üle randade
