Vahetult pärast Texas Hilli riiki saabumist tabasin end ühe oma lemmikpattu tegemas: söödes hommikusöögiks grilli. Ma sukeldusin Keese Bar-B-Que'i Medinasse - unisesse linna, mis oli ümbritsetud õunaaedadest, umbes 90 minuti kaugusel San Antoniosest - ja tellisin taldriku veiseliha rinnaosa tacosid värske pico de galloga. Sõin seda õndsas vaikuses, jälgides väikeses kohvikus teisi söögikohti, kellest ükski ei paistnud kuidagi lahkuvat. Seejärel astusin Keese külje siseõuele, et nautida hommikupäikest ühe piknikulaua taga, mille pinnad olid värvitud meenutama Texase osariigi lippu, ja kontrollida Google Mapsist marsruuti Lost Maples State'i looduslikku piirkonda. Kuid kaotasin mobiilsideteenuse, nii et ma peaksin selle tiiva alla panema.
Keese juurest lahkudes võtsin endast parima, valisin raja ja sõitsin linnast välja. Robert Earl Keeni (Texase kantrimuusika legendi ja Hill Country elaniku) muusika ammutas mu auto kõlaritest. Avasin akna, meenutades, et sooja vaheldumisi lopsakate ja kuivade küngaste kohal rippuva õhu hingamine on tema enda autasu. Mul oli kummikael, et vahtida seda, mis nägi välja antiloop, kuid osutusid pärismaalasteks pihlakateks, kes karjatasid viinamarjaistanduste lähedal vana karjatee ääres Bandera Passi ümbruses.
Umbes 11 miljoni aakri suurune ala hõlmab Hill Countryi lõunas San Antonio ja põhja pool Austin. See laialivalguv piirkond on metsik maapiirkond ja selle suurus seab kogu selle kasutuselevõtmise märkimisväärsed väljakutsed. Võite kolm Connecticutit Hill Country'i toppama panna ja Rhode Islandi jaoks on veel piisavalt ruumi.
Lisaks katkematule kõrbele on Hill Country kuulus ka oma väikelinnade poolest - nagu võluvalt germaani Fredericksburg ja kunstnike maakodu Wimberley. Texani kultuur seob piirkonna kokku. Ühendust on kõige hõlpsam näha Tex-Mexi toitudest ja grillimisest, mida leidub kogu Hill Country'is ja muusika tüvedes - country, blues, folk, Tejano -, mida on kuulda selle honky-tonksides ja maapiirkondade tantsusaalides.
Pika aja pärast olin kadunud, mis polnud küll ebameeldiv, kuid tekitas piinlikkust, arvestades, et olen varem külastanud rohkem kui tosin korda. Kuid ma pole siin sel kellaajal kunagi siin olnud. Olin tulnud tegelema mitte ainult toidu, kultuuri ja suurepäraste hotellidega, vaid ka sügisese lehestikuga. Jah, sügisvärvid, Texases: oktoobri lõpus ja novembri alguses pakuvad ilmastikuolud piirkonna teatavates taskutes, eriti kõrgematel kõrgustel ning jõe- ja ojapeenarde ümbruses, et lehestik puhkeks maapealsetes Technicolori toonides. Ma nägin oma draivide ajal palju oranži, kollase ja punase välku, ehkki sain kiiresti teada, et värvide õitsemise aja ja koha ennustamine - lehtede jahi Facebooki lehtede ja ajaveebide teema - on ebatäpne teadus.
Ehkki nimi Mägimaa ei luba mäestiku draamat, on kõrged vaated avarustes orgudes hingekosutavad. Leakey, üks linnadest, mille ma pärast oma tee kaotamist läbisin, on kohapeal tuntud kui Texase Šveitsi Alpid. Selgeimad vaated on lõpmatutest maastikest, mis lainetavad, kuni horisont neelab. Kas see Provence oli ilma lossideta? Ma mõtlesin. Püreneed, millel on madalamad tipud ja kõrgemad mütsid?
Lisaks oma künkadele on Hill Country kividest varjatud tasandike, lubjakivikaljude, kaste niiskete metsade ja päikese käes kõrbenud levila mäestik. Korduvalt kogesin teede vertiigo, mis tundusid olevat vertikaalsed tagasilöögid. Nad varitsesid keset märgatavalt jahedamat õhku, ja sukeldusid orgudesse, mida tähistasid hiiglaslikud teeäärsed joonlaevad, mis mõõdavad sagedase ja sageli ohtliku välguga veeuputuse sügavusi.
Kui kärjeteenistus taas sisse löödi, otsisin meeletult suunajuhiseid Lost Maples State'i looduspiirkonna juurde. Imekombel ei olnud ma liiga kaugel. Pargis, mis asub San Antoniosest 90 miili loodes ja hõlmab enam kui 2000 aakrit, on avar vastuvõtujaam, kus on kirjas kriiditahvlil nimekiri „otsitavatest lindudest“. See hõlmas 88 liiki, alates Akadeemia kärbsepüüdjatest kuni kollaseks mähitud vöötteni. Hilishommikusel matkal läbisin sakiliste lubjakivide aluspõhja ja poolkuivad jõesängid, mille temperatuurimuutused olid piisavad, et sõitsin ühe päikesepõlenud käe ja külmunud varbaga minema tänu libedusele külma oja vette.
Mägimaa sihtkohad, nagu Marble Falls ja Fredericksburg, näevad liikluse kasvu aprillis, kui siniverelised ja muud looduslikud lilled on täies õies, kuid Lost Maples'is on sügis kõrghooaeg. Vaatasin rahvahulkade vältimiseks hoiatusi enne keskpäeva saabumist ja autasustati radadel peaaegu üksinduse eest. Hõbedast vahtralehekõrvarõngaid kandnud rannapidaja kirjeldas tingimusi keskmise värvusega. See tähendas rooste ja punase värvi purunemisi, sügavkollase, leegitseva oranži ja kahvaturohelisega. Vahtrate, tammede, sumakide ja sümfooride segu oli kanjoniseina marmor-halli taustal veelgi eredam.
Robert Caro, Lyndon Baines Johnsoni biograaf, kes on aastakümneid elanud Hillimaa põliselaniku elu kroonimas, ütles kunagi, et kui ta mõistis, et tema teema on minu jaoks tõesti raskesti mõistetav, siis sõitsin esimest korda Austinist välja. Pärismaalane New Yorker rääkis sellest, kui kaugel Hill Country oli ja sageli tunneb teda endiselt linnaelust. Ma pole kunagi harjunud kiirusega, millega alamjaotused on ümber lükatud üksildaste tuulikute ja valgesabahirvede poolt.
Veetsin oma reisi esimese öö ühes plekkkatusega kajutis, mis asub Camp Comforti lähedal, Comforti linnas, umbes tunni kaugusel San Antoniosest. 2014. aastal avatud Camp Comfort nimetab ennast küll voodiks ja hommikusöögiks, kuid see on tõesti moodne ja eelarvesõbralik maapiirkondade taganemine 19. sajandi seltskondliku klubi saidil, millest 20. sajandi alguses sai keeglirada. Seal on siseruumides asuv ühine ala, kus kunagi olid sõidurajad, ja ka välislava, kus laagris võõrustavad sageli kohalikud lauljad-laulukirjutajad. Kajutid on ehitatud peamiselt taaskasutatud puidust.
Vasakult: San Antonio lähedal asuva B & B Camp Comforti vanal kaubikul; lõunavaagen rinnatüki, ubade ja kanaga Ghost Hilli restoranis, Austini lähistel asuvas lepingu „Tammepiirituse valmistamine“ kohapeal asuvas grillimiskohas. (Matthew Johnson) Õhtul, kui ma kohale jõudsin, laagrisse viival tänaval olid lapsed trikke tegelenud. Jõekalda küpresside lehed hakkasid kollaseks minema. Kui öösel langes, jõin Adirondacki toolil veini jalgadega möirgava tule ääres. Mu silmade ja kõrvade ümberkalibreerimine võttis natuke aega. Kui päeval on Hill Country'is hämmastavalt ere - päike loojub suurtest taevalaotustest, läheb öö pimedaks. Kella kaheksaks õhtul oli taevas tuhmusinine ja temperatuur oli langenud vähemalt 20 kraadi.
Camp Comfort'ist sõitsin Dos Brisasse Inn juurde, mis on Relais & Châteaux kinnisvara Washingtoni linnas. Dos Brisas asub vaid Hill Countryi idaservast kaugemal, kuid see haarab ikkagi piirkonna vaimu ning veerevad metsaga kaetud alad on sama olulised kui luksuslikud majutuskohad. Sügisest oli vähe märke, kuid ühe oja lähedal leidsin eriti uhke näite apelsinipunast õitsevast sümfoorist.
Dos Brisas on ainulaadselt Texan, jõuka inimese rantšo õhust. Seda armastab hästi kontsaga Houstoni rahvahulk, kes tuleb tohutule siseruumides toimuvale ratsutamise areenile. (On tavaline, et külalisi luuratakse hobuste seljas, mis on sisustatud justkui Ralph Laureni reklaamiga.) Külaliste kvartalite osas on jalajälg siiski väike: haciendasid ja kasiisid on ainult üheksa, ehkki suured, maitsekalt kaunistatud Pärsia vaipadega ja nahkmööbel.
Teine põhjus, miks inimesed Dos Brisasse tulevad, on toidu pärast. Sellel on 42 aakri suurune talu ja 7000 ruutmeetri suurune kasvuhoone, mis mõlemad toidavad silmapaistvat kulinaarset programmi, mida juhib New Yorgis Bouley's koolitanud peakokk Zachary Ladwig. Võite süüa oma haciendas, ehkki ma võtsin kaevanduse pearestoranis, mis on sõna otseses mõttes mäe otsas asuv mõis.
Minu esimesel õhtul liikus Houston Astros üks mäng lähemale World Seriesi võitmisele, animeerides söögituba, mille asustasid Preppy Texas-paarid, kes jagasid pudeleid Meursault. Sõin osaliselt konditustatud, boudiini-täidisega, Texase põõsasvutti, kaasas Dos Brisas toodetud tooted - cannelloni-oa ragoût, grillitud kammkarbid, roosad redised -, mis süvendasid Ladwigi peene köögi Texase aktsenti.
Teisel päeval kõndisin maapinnast, peamiselt elektrilise golfikäru istme juurest, orgaanilistest aedadest mööda juhtides ja savist lasketiirus. Tegin aiareisi Ladwigiga, kes näitas mulle spargelkapsast, kapsast, lillkapsast ja lehtkapsast kõik koristamisvalmis - see on sügisvisiidi veel üks eelis. Ta oli eriti animeeritud seal, kus kanad ulatusid vabalt snapdragonside ja nasturtiumide peenarde lähedale, mille õied on söödavad, selgitades, kuidas aiad sunnivad tema keetmist „köögivilja edasi” suunas - värskendava keerdumisega Texases, kus veisepidamise müstika endiselt valitseb kiikuma.
Tol ööl kallasin kana nahaga rikastatud võid üle kuumade petipiimaküpsistega. Praetud panko-kooritud muna puhkas värske salsika, beebiputsa ja söödavate lillede voodil. "Teiega koos töötava peakoka omamine on ülioluline, " ütles Dos Brisas Farmsi peadirektor Steve King, kes kandis higiga peitsitud laia äärega nahkkübet. Taimekasvatuse doktorikraadina aitab ta Ladwigil kirjutada menüüd, mis on inspireeritud hooajalistest kultuuridest. “Talu on restorani jaoks olemas, ” lisas King.
Teel Washingtonist väljusin läbi Brenhami, et külastada Truth Barbeque'i, ühte uut põlvkonda väikeste, käsitööna valmistatud suitsutatud lihaga ühendusi, mis on teinud riiklikke pealkirju. Tõde on avatud ainult reedest pühapäevani ja read on pikad, nii et ma tellisin, nagu oleks see kord elus võimalus proovida tähistatud rinnatükki ja tellitud tellitud suitsutatud sealiha. Sellest piisas, et mind ees sõita sai, mida tegin mööda Hill Country linna Blanco. Selle läbib Blanco jõgi ja piki teed kulgeb tee selle paekallastel. Leidsin end korduvalt ümbritsetud väikese sinivetika põldudest, mitmeaastasest rohust, mis sügisel muutub punakaspunaseks, isegi aladel, kus puud püsisid rohelised.
Hill Country'i pargid, ajaloolised linnad ja vabaaja restoranid muudavad selle ideaalseks puhkuseks perega. Nii et nüüd, reisi keskel, oli mul võimalus kohtuda oma naise ja kahe pojaga, vanuses üks ja kolm, San Antonio lähedal asuvas sihtkohahotellis pisut madalamas võtmes La Cantera Resort & Spa. Kuurort asub piirkonna ühes kõrgeimas punktis ja selle proportsioonid on iseloomulikult Texanile, mis tähendab, et see on suur: ligi 500 tuba, üheksa restorani ja baari, kaks golfiväljakut ja viis basseini, mille pindala on 550 aakrit. Vaated on lopsaka, veereva laotusega, kus Hill Country eksisteerib rahulikult koos San Antonio äärelinnaga. Meist neljast otsustasime kasutada peresõbralikke mugavusi ja pärastlõunal muutis La Cantera mind vesiliiga neitsist täieõiguslikuks evangelistiks.
Vasakult: Signature, San Antonio lähedal asuv La Cantera Resort & Spa ametlik restoran rõhutab Hill Countryi tooteid ja Pärsia lahe ranniku mereande; üks kolmest välistingimustes kasutatavast eraviisilisest ravikabiinist La Cantera spaas Loma de Vida. (Matthew Johnson) La Cantera on ka Signature'i värskeima restorani peakokk Andrew Weissman, kes ehitas oma maine San Antonio Le Rêve'is 2000. aastate alguses. Ehkki see suleti 2009. aastal, nõustusin tollal konsensusega, et Le Rêve oli rannikute vahel kõige silmapaistvamate Prantsuse restoranide hulgas.
Weissman ütles mulle, et tema toit keerab Texase koostisosade ja prantsuse tehnikaga seda, mis mul San Antonio söömisel üles kasvas. Meie sööki kuulusid marineeritud paprikaga kaunistatud toored austrid; nõtke, kodune pappardelle; ja Hill Country hirveliha riivitud rohelise-pipra-maisi kastmega. Üks Weissmani lemmikmagustoite on kardemonipalett, tema võetud Ladina-Ameerika jääpopid, mida leidub terves San Antonios.
Antiikesemetega varjatud restoran võtab akendega täidetud hoone lühikese jalutuskäigu kaugusel mäest alla La Cantera villadest. Öösel tundub, et see hõõgub maa-alusest kuldse valguse allikast. Seal saate unustada, et olete linnale nii lähedal, eriti kui saate vaatega laua. "Kui vaatate akendest teatud nurga alt välja, " ütles Weissman, "näib, nagu te võiksite olla Hill Countryi jalamil või võite olla Itaalias - need rohelised, mäenõlvad."
Oli aeg, kui Weissman, kes oma karbonaadi Prantsusmaal austas, oli selles Texase osas haruldane lind. Täna on isegi Hill Countryi maapiirkondade väikelinnades võimalik leida erinevaid pakutavaid naudinguid - kaasaegseid, Tex-Mexile ja grillimisele vastavaid alternatiive -.
La Canterast tund aega põhja pool asuv Fredericksburg on piirkonna tuntumaid sihtkohti. Selle pagaritöökodades, õlleaedades ja kinkekauplustes on endiselt 19. sajandi saksa asunike jäljend, kuid see on ka Hill Countryi kosmopoliitsuse kasvutempo koht. Siinne soe, päikseline kliima on osutunud ideaalseks Cabernet Sauvignoni kasvatamiseks, muu hulgas ka viinamarjadest. Nüüd on Fredericksburgis ja selle lähiümbruses degusteerimissaalid tulevastest veinitootmistest, näiteks 4.0 keldrit, William Chrisi viinamarjaistandused ja Pedernalesi keldrid. Sellised restoranid nagu Vaudeville, keset sisustuskauplust ja kohvikut kesklinnas, pakuvad öösel puuküttega pitsasid, gurmeevõileibu ja ambitsioonikamaid, globaalselt mõjutatud entrisid.
Kuid ma teadsin, et minu laste uus lemmikkoht on Hamiltoni basseini kaitseala. Fredericksburgist umbes tund ida pool (ja La Canterast veidi alla kahe tunni kirdes) asuv park on 232 aakri suurune kaitsealune maa, mille keskmes on looduslik jaderoheline bassein. Minu kolmeaastane mees kogus matkal langenud lehti maha üksildase ujumisava juurde. Vesiime külma veega, väikese maa-aluse jõe katmata lõiguga ja seisime basseini tagumises otsas õrnalt trikitavate jugade all. See oli nagu ujumine koopas, mis sisaldab nii metsa kui ka sinist taevast.
Hamiltoni basseini kaitseala Austini lähedal, populaarne kohalik ujumiskoht. (Matthew Johnson) Veetsime ülejäänud päeva ringreisidel Hamiltoni basseini ümbruses, kus Hill Country kannab lähedal asuva Austini tugevat mõju. Dripping Springsi lähedal linna servas asuv Jester Kingi õlletehas teeb Austraalia ameeriklastest osariikide restoranikriitikute kriitik Matthew Odami sõnul Texase keskosa parimaks õlleks. Jätkasime vahetult pärast laupäevast ujumist Matthewi soovitusega, et õlletehase territoorium oleks muudetud Texase käsitööndusliku buumi pastoraalseks tähistamiseks. Seal olid pikad piknikulauad, kus inimesed rebisid puupõletusahjuks muudetud hobusehaagisest küpsetatud pitsasid laiali. Ostsin degusteerimisruumist väljaspool asuva laua taga, kus mängisid banjo-viiuliduo, pudeli kadakaga pruulitud rootsi stiilis ale'i.
Sealt edasi tegime lühikese autosõidu lepingu tamme destilleerimise juurde, kus sündmuskoht oli sama meeldejääv. Operatsioon, nagu Jester King's, oli kavas selleks, et näidata nii Hill Countryi suurepäraseid välitingimusi kui ka ettevõtliku õlletehase ja destilleerijate kasvava klassi pagaritooteid. Metallkülgse laudas kraanide ette moodustatud read, millest mõned sisaldasid Treaty Tamme õlut, teised aga rummi, burbooni ja džinniga tehtud kokteile. Mõnes teises hoones asub restoran Ghost Hill, mis on üks paljudest uutest kohtadest, mis laiendab Texase traditsioonilise grilli piire selliste roogade nagu köömen-cilantro hummus, sidruni-küüslauguköögiviljad ja Aasia stiilis tagavara ribidega kõrval lisaks klassikalisele suitsutatud rinnale.
Suurem osa lepingu tamme 30 aakrist on väljaehitamata veerev rohumaa. Võtsime oma lõunasöögi hummuse, rohelise tšiili pimentojuustu, rinnatüki ja tõmbasime sealiha ühe paljudest tammepuudest laua alla. Lehed olid endiselt rohelised. Hiljem tegime jalutuskäigu ja nägime kauguses oranži ja kuldkollase värvi laike, mis näitavad märke hooaja muutumisest, mis paratamatult tuleb, isegi siin.
Texas Hilli riigi uurimine
Plaan veeta mitu päeva selles Texase keskosas põllumaade ja preeriate alal, liikuda tee äärde grillimiskohtadesse ja ekselda ajaloolistesse linnadesse nagu Fredericksburg. Ja kui teil on novembri alguseks külaskäik, võite võtta endale värvilise sügislehe. Valige kumb marsruut või marsruut - Hill Country'i kogemiseks pole kellelgi teist võimalust. Pidage ainult meeles, et peaksite aeglaselt minema.
Sinna jõudmine
Parim viis Hill Countryis ja selle ligi 11 miljoni aakri suuruses piirkonnas navigeerimiseks on autoga. Rendige üks pärast lendamist San Antonio või Austini - linnadesse, mis on selle piirkonna väravateks.
Majutamine
Piirkonnas on mõned tipptasemel kuurordid, sealhulgas San Antonio lähedal sihtkoha hotell La Cantera Resort & Spa (kahekordistub alates 209 dollarist) . Oma viie basseini, üheksa restorani ja baari ning otsustavalt rahuliku atmosfääriga on see ideaalne peredele: vanemad peaksid uurima Babierge'i - teenust, mille kaudu nad saavad laenutada hällid, mänguasju ja lasteraamatuid. Selles on ka suurepärane restoran kuupäevaõhtuks: Signature, mida juhib Andrew Weissman.
Dos Brisas's asuv hotell (kasiino alates 490 dollarist) asub Austinist idas ja Hill Country'i piirist kaugemal, kuid see on vaieldamatult Texase parim hotell - ja seda külastamist väärt on väga palju, kui olete selles piirkonnas. Sellel on laialivalguv ratsutamiskeskus, 7000-pudeliline veinikelder ja fantastiline kohapealset restorani varustav orgaaniline aed, kus on köögiviljarohket menüüd (15 salati salat ürtide ja lilledega; lehtkapsasse mähitud peekytoe krabi).
Armastan ka Camp Comfortit (kahekordne hind alates 205 dollarist), soojade renoveeritud kajutite kollektsiooni kõrgel Cypress Creeki kohal Comforti linnas, üks tund San Antoniosest loodes. Sõbralikud omanikud Phil ja Lisa Jenkins on äärmiselt asjalikud ja suurepärased ressursid.
Glamping on jõudnud Texase sellesse nurka ja langus on suurepärane aeg proovida uusi majutusasutusi, näiteks Walden Retreats (telgid alates 300 dollarist), millel on luksuslikud telgid 96 aakri peal väljaspool Johnson Cityt, otse Hill Countryi keskel. Ja Collective Retreats (telgid alates 500 dollarist), noor bränd, millel on omadused sellistes kohtades nagu New Yorgi Hudsoni org, avati eelmisel sügisel Wimberley lähedal. Ilusatel telkidel on vannituba ja puuküttega kerised, mis on abiks jahedal sügisõhtul; Kohapealsete tegevuste hulka kuuluvad kärbespüük ja tõmblukk.
Söö ja joo
Texase grill on legendaarne - ja kaks minu lemmikkohta selle jaoks on Keese's Bar-B-Que (13869 TX-16; 830-589-7474) Medina linnas (ärge jätke loomaliha rinnatükki vahele) ja Tõde Brenhamis asuv Barbeque hääletas Texas Monthly'i toimetajate poolt osariigi parimate hulka. Fredericksburgis noogutab Otto (entrées 20–52 dollarit) linna Saksamaa minevikku silmapaistva pardišnitseli ja omatehtud vorstidega. Bistrooga sisustatud kodukujundussalong Vaudeville (entrées 16–38 dollarit) peegeldab keerulist olemust tänu sellistele roogadele nagu söestunud kaheksajalad ja trühvlitega sparglitega burrata.
Käsitöö-õlle stseen õitseb samuti. Austini äärelinnas Jester Kingi õlletehases saate kuulata elavat muusikat, samal ajal kääritades maasikatega teist korda tünnitäie õlut. Ligikaudu 10-minutise autosõidu kaugusel läänes asuv Treaty Oak Distilling on 30 aakri suurune massiivne rajatis, mis toodab oma džinni, rummi ja burbooni. Telli mõned ribid restoranist Ghost Hill, mis asub platsil.
Tegevused
Ehkki Vanderpoolis asuv Lost Maples State'i looduspiirkond asub San Antoniosest umbes 90 miili autosõidu kaugusel, pole paremat kohta, kus Hill Country sügisvärve kogeda. Kui reisite lastega, on kohustuslik Hamilton Pool Preserve Dripping Springsi linnas, Austinist umbes 30 miili autosõidu kaugusel. Selles metsaga kaetud pargis on ilus looduslik ujumisauk; on vaja veebis broneerida.
Muud Travel + Leisure artiklid:
- See looduslik bassein on Texase kõige paremini hoitud saladus
- See Kanada ujumisauk on suviste unistuste kraam
- 14 sügisel matkal parimat sügisest lehestikku - ja veel palju muud
