ISFAHAN: IRAANI PEIDETUD JUVEEL | REISIMINE | SMITHSONIAN - ARTIKLID, REISIMINE, AAFRIKA JA KESK-IDA

Hoov on kaetud peene pruuni tolmuga, ümbritsevad seinad murenevad ja ketenduskrohv on sama monotoonse khaki värviga kui maapind. See lagunev maja kitsastes alleedes lagunevas labürindis Iraanis Isfahanis reedab vähe vana pealinna hiilgeaega 17. sajandil. Äkki hüüab lähedal asuva seina ääres värviga pritsinud töötaja, lainetab oma terasest kellu ja osutab. Jämeda õlgede ja muda kihi all on tuhmunud, kuid selgelt eristuv siniste, roheliste ja kollaste abstraktsete mustrite vihje pimestavatele kujunditele ja värvidele, mis panid selle hoovi kunagi särava päikese käes tantsima.

Seotud sisu

Iraani raevu sees

Kihutan seina poole Hamid Mazaheri ja Mehrdad Moslemzadeh'ga - kahe Iraani kunstniku-ettevõtjaga, kes taastavad selle eramu endise hiilguse. Kui need mosaiigid olid veel erksad, oli Isfahan suurem kui London, kosmopoliitsem kui Pariis ja mõnede arvete järgi suurem, kui isegi Istanbuli räsinud. Elegantsed sillad ületasid selle tagasihoidliku jõe, ülima rõivastusega polomängijad kriipsutasid maailma suurimat väljakut ning sajad kuplid ja minaretid torkasid taevalaotust. Eurooplased, türklased, indiaanlased ja hiinlased suundusid Pärsia säravasse õukonda - ulatusliku impeeriumi keskpunkti, mis ulatub Eufrati jõest tänapäeval Iraagis Oxuse jõeni Afganistanis. 17. sajandil inspireeris linna rikkus ja suursugusus riimisõnu, Isfahan nesf-e jahan või "Isfahan on pool maailma".

Pärast seda, kui 18. sajandi alguses kuldne aeg purustati, viisid uued valitsejad pealinna lõpuks Teherani, jättes Isfahani provintsi tagaveekoguks, mis ei jätnud juhuslikult paljusid vanalinna monumente puutumata. "Võiks uurida kuude vältel, ilma et oleks tulnud nende lõppu jõuda, " imestas Briti rändur Robert Byron oma 1933-34 teekonnal läbi Aasia. Ta kirjutas ajakirjas The Road to Oxiana, et see kunstilisus "kuulutab Isfahani nende haruldaste paikade hulka nagu Ateena või Rooma, mis on inimkonna tavaline värskenduskoht".

Tänapäeval tuntakse linna välismaal aga peamiselt Iraani peamise tuumauuringute rajatise kohana. Kunagine unine linn oli kujunenud riigi suuruselt kolmandaks metropoliks, mida ümbritsevad laienevad äärelinnad, röhitsevad tehased ja enam kui kolme miljoni inimese lämmatav liiklus. Miski ei sümboliseeri Iraani häbiväärset modernsust rohkem kui satelliidi nimega Omid (Lootus) veebruaris. Isfahanis on aga lootus järsu langusega kaup. Elegantset linnamaastikku, mis elas üle Afganistani hõimude ja mongolite ründajate sissetungide, ähvardab nüüd hooletus ja hoolimatu linnaareng.

Mazaheri ja Moslemzadeh on uue põlvkonna isfahanistide liikmed, kes soovivad taastada mitte ainult ehitisi, vaid ka oma linna maine Pärsia Firenzes, mis loodetavasti köidab läänlasi ühel päeval taas oma imedega. Nende praeguses fookuses oleva jaheda ja pimeda interjööri sees on värskelt värvitud valgest krohvist lakke harjatud harjatud stalaktiidid. Idülliliste aedade delikaatsed kullatud roosidega raami seinamaalingud. (Paradiis on pärsia sõna, mis tähendab "seinaga aed".) Keskmise kamina kohal peegeldavad sajad sisseehitatud peeglid sisehoovilt valgust. "Ma armastan seda elukutset, " ütleb Safouva Saljoughi, noor, šampooniga kaetud kunstitudeng, kes viskab toa ühes nurgas tuhmunud lillede maalimise peale. "Mul on nende kohtadega eriline suhe."

Võimalik, et maja on ehitanud 17. sajandil jõukas kaupmees või jõukas valitsusametnik, seejärel ehitati see ümber järgmise kahe sajandi jooksul muutuvatele maitsetele. Isegi kaminasummuti on kujundatud paabuliku õrna kuju järgi. "Kaunistamine ja toimimine koos, " ütleb Mazaheri inglise keele peatamisel. Asub vaid lühikese jalutuskäigu kaugusel keskaegsest reedemošeest, maja on klassikalise Iraani kujundusega - keskne sisehoov, mida ümbritsevad toad kahest küljest, ühekordne sissepääs kolmandale ja suurejooneline kahekorruseline vastuvõturuum suurte akendega neljandale.

1980. aastate alguses Saddam Husseini Iraagiga peetud sõja ajal raketirünnakud tühjendasid selle vana naabruskonna ja maja vigastati rängalt. Kui Moslemzadeh juhendab Saljoughi hoolikat taastamistööd, noogutab Mazaheri vastuvõturuumi aukude poole, kus kunagi oli tammekarkassiga vitraaž, mis vannitas interjööri erksavärvilises vikerkaaris. "Isfahanis on veel jäänud mõned meistrid, kes saavad selliseid aknaid ümber ehitada, " ütleb ta. Lihtsalt keeruka krohvlae parandamine võttis viis aastat tellingutega tegelevat spetsialisti rohkem kui aasta aega.

Looduskaitsetehnika spetsialistina koolitatud kõhna ja energiline Mazaheri, 38, ütleb, et ta on ehitanud restaureerimisettevõtte, mis tegeleb kõigega, alates vanadest varemetest kuni 17. sajandi seinamaalinguteni. Koos oma kolleegi Moslemzadehiga, kes on 43-aastane ja õppis Venemaal Peterburis kunstihoidmist, investeerivad nad oma aega ja kasumit, et muuta see koduvrakk teesaali, kus külastajad saaksid hinnata traditsioonilisi Isfahani käsitööd, muusikat ja kunsti. Nagu paljud isfahānlased, kellega ma kohtun, on nad välismaalastele vastuvõtvad, värskendavalt avatud ja tohutult uhked oma pärandi üle. Ilma iroonia ja heidutuse jälgedeta vaatab Mazaheri pooleldi valminud vastuvõturuumi ringi ja ütleb: "Selle koha püstitamiseks võib kuluda veel viis aastat."

Isfahani ajalugu on vapustava buumi ja calamitous büsti eepiline tsükkel. Siin üle Iraani platoo itta Mesopotaamia tasandikuni kulgev tee kohtub teega, mis ühendab Kaspia merd põhjas Pärsia lahega lõunas. See geograafia seostas linna saatuse läbi käinud kaupmeeste, palverändurite ja armeedega. Õnnistatud meeldiva kliimaga - linn asub Denveriga peaaegu samal kõrgusel ja seal on suhteliselt leebed suved - arenes Isfahanist muistse Pärsia ristteel askeldav asula.

Taksojuht, kes sirutab tihedat liiklust tihedalt läbi Pärsia-Inglise sõnaraamatu, pakub mulle võimalust müüa 5000-aastaseks saanud kuldkuju. Oleksin üllatunud, kui see oleks autentne - muu hulgas seetõttu, et sellised iidsed esemed on endiselt tabamatud, muutes Isfahani linnakeskuseks kujunemise täpse ajastu kindlaksmääramise keeruliseks. Kui vähe on linna kaugemast minevikust leitud, näen kultuuripärandi ameti keldris, tahumatult restaureeritud 19. sajandi villas Mazaheri tänaval ja Moslemzadehi projekti järgi. Paar põrandat istub paar kasti kivist tööriistu ja paarkümmend keraamikatükki - üks, millele on sisse tõmmatud väänlev madu - asuvad plastlaual. Mõne miili kaugusel linnast, imposantse künka peal, istuge templi väljakaevamata varemete külge, mis võisid olla ehitatud Sassani impeeriumi ajal, mis domineeris seda piirkonda kuni Araabia vallutusteni 7. sajandil pKr. Linnas endas olid Itaalia arheoloogid kaevates reedese mošee allapoole vahetult enne 1979. aasta islamirevolutsiooni, leidsid Sassani stiilis sambad, vihjates, et algselt võis paikneda Zoroastria tuletempl.

Linna esimene registreeritud kuldaeg on pärit Seljuki türklaste saabumisest Kesk-Aasiast 11. sajandil. Nad muutsid linna oma pealinnaks ja ehitasid suurejoonelise väljaku, mis viis suurenenud reedel kahe kupliga kaunistatud mošee juurde. Kuigi mošee lõunapoolne kuppel - Meka poole - on suurem ja suursugusem, on just põhjapoolne kuppel palverändureid tuhande aasta jooksul äratanud. Kõndides kõnniteest 65 jala kõrguse tipu poole, tunnen mõnusat ja ootamatut vertiigo, mis on liikumisel harmoonia täiuslik tasakaal. "Iga element, nagu treenitud sportlase lihased, täidab oma funktsiooni tiivulise täpsusega, " kirjutas Robert Byron.

Erinevalt Rooma Püha Peetruse basiilikast või Londoni Püha Pauli katedraalist ei ole ühtegi varjatud ketti, mis hoiaksid kumbagi kuppel paigal; arhitektid tuginesid ainult nende matemaatilistele ja tehnilistele võimetele. 1990. aastate põhjaliku kupli põhjalik analüüs leidis, et see on ebaharilikult täpne mitte ainult 11. sajandi jaoks, vaid isegi tänapäevaste standardite järgi. Tuntud kui Gunbad i-Khaki (maakera kuppel), võis seda graatsilist ehitist mõjutada või isegi kujundada Pärsia üks kuulsamaid luuletajaid Omar Khayyám, kes kutsuti 1073 Isfahanisse sultani observatooriumi juhtima. Ehkki Khayyám jäi meelde peamiselt oma värsi poolest, oli ta ka geniaalne teadlane, kes kirjutas algebra kohta seminariraamatu, reformeeris kalendrit ja väidetavalt näitas, et päike oli päikesesüsteemi keskpunkt 500 aastat enne Kopernikust.

Kuni surmani 2005. aastal Vahemere idaosa ülikoolis õpetanud Türgi arhitekt Alpay Ozdural arvas, et Khayyám etendas kupli joondamisel ja ehitamisel võtmerolli aastatel 1088-89, luues matemaatilise laulu tellistest. (Ehkki paljud teadlased on selle teooria suhtes skeptilised, väitis Ozdural, et Khayyámi luule värsist võib leida ahvatlevat vihjet: "Mu ilu on haruldane, mu keha on õiglane näha, pikk nagu küpress, õitseb nagu tulbi; Ja ometi ma ma ei tea, miks saatus käe mind selle Maa naudingukupli armu saatis. ") Vaid kolm aastat pärast kupli valmimist suri sultan, observatoorium suleti, reformitud kalender kaotati ja Khayyám - kellel oli vähe kannatlikkust islami õigeusu suhtes - jättis hiljem Isfahani enda hooleks.

Enam kui sajand hiljem, 1228. aastal, saabusid Mongoli väed, kes küll arhitektuuri säästsid, kuid panid paljud elanikud mõõga alla. Linn langes lagunemiseni ja võitlus puhkes konkureerivate sunniitide sektide vahel. "Isfahan on üks suuremaid ja õiglasemaid linnu, " kirjutas araablasest rändur Ibn Battuta, kui ta 1330. aastal läbi sõitis. "Kuid suurem osa sellest on praegu varemetes." Kaks põlvkonda hiljem, aastal 1387, maksis Kesk-Aasia vallutaja Tamerlane Isfahanis mässu, tappes 70 000 inimest. Hooned jäid jällegi puutumata, kuid Tamerlane'i mehed lisasid kollektsiooni torni näol oma makreeka monumendi.

Safavidi impeeriumi suurima valitseja Shah Abbas I valitsemisel (1501–1722 pKr) tõuseb Isfahan uuesti kaks sajandit. Julm kui Venemaa Ivan Kohutav, kangekaelne Inglismaa Elizabeth I ja ekstravagantne nagu Philip II Hispaaniast (kõik kaasaegsed), tegi Abbas Isfahani oma näitusepaigaks. Ta muutis provintsilinna globaalseks metropoliks, importides Armeenia kaupmehi ja käsitöölisi ning tervitades katoliiklikke munkasid ja protestantlikke kauplejaid. Ta oli üldiselt salliv juutide ja zoroastrlaste kogukondade suhtes, kes olid seal elanud sajandeid. Mis kõige tähelepanuväärsem, püüdis Abbas Isfahani nimetada esimese šiiitide impeeriumi poliitiliseks pealinnaks, tuues Liibanonist õppinud teolooge linna usuliste institutsioonide tugevdamiseks - tema eelkäijate algatatud sammul, millel oleks sügavad tagajärjed maailma ajaloole. Kunst arenes uues pealinnas; miniatuursed, vaibakudujad, juveliirid ja pottsepad osutusid kaunistest kondiitritoodetest, mis täiustasid avaratel puiesteedel sirgunud mõisaid ja paleesid.

Abbas oli äärmuste mees. Üks Euroopa külastaja kirjeldas teda kui valitsejat, kelle tuju võib kiiresti muutuda rõõmsast "märatseva lõvi meeleoluks". Abbasi isud olid legendaarsed: ta uhke tohutu veinikeldri ja haaremiga, kuhu kuulusid sajad naised ja enam kui 200 poissi. Tema tõeline armastus oli aga jõud. Ta pimesi oma isa, venna ja kaks poega ning tappis hiljem troonile lapselapsele kolmanda poja, keda ta kartis poliitilise ohuna.

Abbas oli peaaegu kirjaoskamatu, kuid keegi pole loll. Väidetavalt hoidis ta visandamise ajal isiklikult küünalt kuulsa kunstniku Reza Abbasi vastu. Abbas sai oma kala ja ulukit jahti pidada, puhastada ja süüa teha. Ta armastas ringi liikuda Isfahani turgudel, söödes kioskist vabalt, võttes talle kõigile sobivad kingad ja vesteldes kellegagi, mis talle meelepärane oli. "Sel viisil edasi liikuda on olla kuningas, " rääkis ta skandaalitud augustiinlaste munkadest, kes saatsid teda ühel jaanipäeval. "Mitte nagu sinu oma, kes istub alati siseruumides!"

Erakorralise 42-aastase valitsemisaja viimasel poolel, mis lõppes tema surmaga 1629. aastal, jättis Abbas maha linnamaastiku, mis võitis või ületas kõik, mis ühe valitsemise ajal loodi Euroopas või Aasias. 20. sajandi alguses Iraanis elanud prantsuse arheoloog ja arhitekt André Godard kirjutas, et Abbasi "Isfahan" on ennekõike plaan, millel on jooned ja massid ning pühkimisperspektiivid - suurepärane idee, mis sündis pool sajandit enne Versaillesit ". 1600. aastate keskpaigaks oli see plaan täidetud 600 000 elanikuga linnas, kus oli 163 mošeed, 48 usukooli, 1801 kauplust ja 263 avalikku sauna. Elegantse peatänava laius oli 50 meetrit, keskelt kulges kanal, mis täitis onüksi basseini, mis olid rooside peadega laiali täis ja varjutatud kahe reaga chinaripuudega. Aiad rajasid paviljonid, mis vooderdasid promenaadi mõlemal küljel nimega Chahar Bagh. "Grandees tuulutasid ennast, askeldades oma arvukate rongidega, püüdes üksteist pommides ja heldekäeliselt üle trumbata, " meenutas üks eurooplane.

See silmatorkav tarbimine peatus järsult peaaegu pool sajandit hiljem, kui Afganistani armee piiras linna 1722. aastal kuue pika kuu jooksul. Naised haakisid oma pärleid ja juveele, kuni isegi vääriskivid ei suutnud leiba osta. Järgnes kannibalism. Hinnanguliselt suri 80 000 inimest, enamik nälga. Afgaanid jätsid suurema osa linnast puutumata. Kuid see trauma - millele järgnes hiljem pealinna üleviimine Teherani kaugele põhja - hävitas linna staatuse ja õitsengu.

"Bush hea!" ütleb paarkümmend korda isfahani, kui ta minuga Naqsh-e Jahani väljaku keskel pargipingil liitub. On reede hommik - moslemite hingamispäev - ja suur ristkülikukujuline ruum on vaikne, välja arvatud purskkaevude heli. Nagu paljud noored, keda siin kohtan, kurdab mu kaaslane inflatsiooni tõusu, valitsuse korruptsiooni ja poliitilisse sekkumist. Samuti kardab ta USA sissetungi. "Oleme õnnelikud, et Saddam on kadunud, " lisab ta. "Kuid me ei taha saada Iraagi sarnaseks." Matemaatikatudeng, kellel on vähe töövõimalusi, unistab oma varanduse otsimisest Dubais, Austraalias või Uus-Meremaal.

Neli sajandit tagasi see ruut, mida nimetatakse ka Maidaniks, oli jõuka ja suuresti rahumeelse impeeriumi majanduslik ja poliitiline süda, mis tõmbas välismaalasi kogu maailmast. "Las ma juhatan teid Maidanisse, " kirjutas Pärsia õukonna Inglise suursaadiku sekretär Thomas Herbert aastatel 1627–1629, mis on "kahtlemata sama avar, sama meeldiv ja aromaatne turg kui ükski mujal maailmas." Mõõdetuna 656 328 jalga, oli see ka üks maailma suurimaid linnaväljakuid.

Kuid erinevalt suurtest betoonruumidest, nagu Tiananmeni väljak Pekingis või Punane väljak Moskvas, toimis Naqsh-e Jahan alternatiivina ja mõnikord samaaegselt turuplatsi, poloväljaku, sotsiaalse kohtumispunkti, hukkamisala ja festivalipargina. Peen jõeliiv kattis platsi ja müüjad kaubitsesid ühes nurgas Veneetsia klaasi ja teises India riiet või hiina siide, samas kui kohalikud elanikud müüsid linna ümbritsevatest spetsiaalsetest tornidest kogutud tuvide puid, raudriistu või meloneid. Akrobaadid läksid mütsist mööda, rästikud kutsusid oma tooteid välja mitmetes keeltes ja häkkerid töötasid pulkades.

Vibulaskmise harjutamiseks kasutati keset masti - ratsanik sõitis sellest täie galoppiga mööda, siis keeras õuna, hõbedase taldriku või kuldtassi maha. Marmorist väravapostid, mis seisavad endiselt väljaku mõlemas otsas, on meeldetuletused ägedatest polovõistlustest, mille ajal tugevalt beeweelitud mäel asunud šahh ühendas sageli teisi, kes olid fantastiliselt värvitud ja julge sulestikuga.

Täna on kõik liiva-, kaupmehed, nõksud ja polomängijad kadunud, neid taltsutavad 20. sajandi alguse aiad. Kuid vaade väljaku ümber püsib märkimisväärselt muutumatuna. Põhja pool on suur kaar, mis avaneb peaaegu miili ulatuva snakingi kaetud turuplatsi kõrgete võlvlagedesse. Lõuna pool asub Imami mošee, mägi tellistest ja värvilistest plaatidest. Väljaku ida- ja läänepoolsel küljel on üksteise vastas Sheikh Lotf-Allahi mošee oma helepruuni ja sinise kupliga ning Ali Qapu palee. See struktuur, mille Byron jättis "telliskivist boksiks", on ülaosas saledate sammastega, mis muudavad selle kuninglikuks tribüüniks; Päikese blokeerimiseks rippusid eredad siidkardinad kord ülevalt. Kaks mošeed painduvad ebameeldivate nurkade all, et orienteeruda Mekasse, säästes väljakut jäigast korrapärasusest, samas kui kaupluste kahekorruselised mängusaalid määratlevad ja ühendavad terviku.

Seevastu minu esialgne mulje Maidanist läänes asuval Chahar Baghi promenaadil on pigem paanika kui rahulikkus. Kabiini ei õnnestunud leida. Hüppasin mootorratta selga, mille otsa sõitis keskealine Isfahani, kes kutsus mind üles. Kuna me tõmbume autode vahel peatus-liikluse kaudu, muretsen, et mu põlved on ära nihutatud. Uue metrootunneli ehitamine ajaloolise tänava alla on blokeerinud liiklusrea. Metroo, ähvardavad konserveerijad, ähvardab jõest vett imeda, õrnu vundamente raputada ja vana promenaadi ääristavaid purskkaevu kahjustada.

Pettunud ummistuse tõttu suundub mu autojuht ootamatult teelt välja ja kesksele kõnniteele, vältides pargis jalutavaid jaotamata jalakäijaid. Roosidega täidetud onyx-kraanikausid on juba ammu kadunud, mehed on teksapükstes ja naised riietunud ühtlaselt mustas mustas. Kuid säravate kontsade ja hennitud juuste välgud - ja neoonvalgustusega poodides müügil olevad klanitud kleidid, mis juba ammu asendasid elegantsed paviljonid - räägivad Isfahanise kestvast moetunnetusest.

Tagasi maanteele liikudes kiirendame uut hiiglaslikku ostu- ja kontorikompleksi, mis moodustab moodsa pilvelõhkuja. 2005. aastal hoiatasid ÜRO haridus-, teadus- ja kultuuriorganisatsiooni (Unesco) ametnikud, et kui hoone mahtu ei vähendata, võib läheduses olev Maidan kaotada oma staatuse maailmapärandi nimistus. Linnajuhid lõid lõpuks kaks lugu rikkunud torni juurest, kuid selle kohatu kohalolek paneb paljusid kohalikke ikkagi varitsema.

Põhja poole reedese mošee poole jõudes jõuame hõivatud Atiqi (Vana) väljakule, mis on rahvarohke väikeste poodide ja kõnniteede müüjatega. Mu mootorrattur viskab mind äärekivi ääres maha ja tüüpilise iraanlase külalislahkuse saatel suumib enne, kui saan teda tänada või kallutada.

Väljak on osa 11. sajandil ehitatud Seljuki platsist, kuid aja jooksul on majad ja kauplused tunginud selle algsesse piirkonda. Nüüd plaanivad linnaametnikud hävitada nn loata ehitisi, taastada algne trapetsikujuline plaan ja puhastada mošee ümbrus. See ettepanek lõhestas Isfahani kultuuripärandi kogukonna. Plaza on "praegu määrdunud", ütles üks linnaametnik. Ta tahab maju ja poode maha kiskuda ja disaineripoode üles panna.

Selline jutt häirib Abdollah Jabal-Amelit, linna kultuuripärandi organisatsiooni pensionile läinud esimeest ja lugupeetud arhitekti, kes aitas Maidanit taastada. "Peate võtma orgaanilise vaate, " ütleb ta mulle. Kuna algsest väljakust on vähe järele jäänud, oleks Jabal-Ameli sõnul viimase aastatuhande jooksul selle ümber kasvanud majade ja kaupluste pühkimine viga. "Kuid tööl on uued jõud, " märgib ta.

Jabal-Ameli uute jõudude hulka ei kuulu mitte ainult linnaametnikud, vaid arendajad, kes soovivad rajada 54-korruselise pilvelõhkuja hotelli ja kaubanduskeskuse just ajaloolise linnaosa lähedale. Isfahani abilinnapea Hussein Jafari sõnul soovivad välisturistid tänapäevaseid hotelle ja tuletab meelde, et see asetseks Unesco vihast pääsemiseks linna tuumast piisavalt kaugel. Samal ajal kavatseb tema sõnul linnavalitsus tuhandeid lagunevaid maju päästa. "Saame mõlemad hakkama, " nõuab Jafari.

"Oleme valmis kutsuma välismaalt investoreid, et muuta need majad turistideks mõeldud hotellideks, traditsioonilisteks restoranideks ja teemajadeks, " ütleb Armeenia kvartalis töötav kultuuripärandi ametnik Farhad Soltanian. Soltanian viib mind üle äsja munakivisetud allee sajandivanusesse katoliku kirikusse, mis nüüd taastatakse Vatikani ja Iraani valitsuse ebatõenäolise liidu kaudu. Järgmisel tänaval panevad töötajad kokku armeenia vaimulike koduks olnud suure härrastemaja viimistlusrajatised, mida nüüd taastatakse eravahenditega. Omanikud loodavad, et härrastemaja koos oma 30 värskelt värvitud toaga tõmbab kohale välisturiste ja tasub nende investeeringud ära.

Päeval, mil ma lahkun, kutsuvad Mazaheri ja Moslemzadeh mind oma külaliseks Maidani traditsioonilises söögisaalis. Isfahanid ise naljatlevad oma maine üle, et nad on targad, kuid nõmedad. Kuid ka nemad on kuulsad oma vapustavate bankettide pärast. Juba 1330. aastal märkis Ibn Battuta, et nad "püüavad alati üksteist edestada luksuslike rentimisvõimaluste hankimisel ..., mille ettevalmistamiseks nad eksponeerivad kõiki oma ressursse".

Tundub, et vähe on muutunud. Imami mošee varjus ja pärimusmuusika rahustavates helides supledes istume ristates laiadel pinkidel ja sööme dizi - keerulist pärsia rooga, mis koosneb supist, leivast, lambalihast ja köögiviljadest ning mida serveeritakse koos suure mõõdupuuga sisu purustamiseks. Vitraažaknad filtreerivad kogu ruumis punast ja sinist valgust. Vaatamata majanduslikele raskustele, keerukale poliitikale ja isegi sõjaohule paistab läbi ka midagi Isfahani võimet oma kangekaelselt oma traditsioone kinni hoida.

Andrew Lawler elab Maine'is ja kirjutab Smithsoniani jaoks sageli arheoloogiast. Ghaith Abdul-Ahad on Beirutis asuv Iraagi päritolu auhinnatud fotograaf.

Imami mošee sisemine kuppel. Mošee tellis Shah Abbas I 17. sajandil osana tema pakkumisest muuta Isfahan globaalseks metropoliks. (Ghaith Abdul-Ahad)

Nelisada aastat tagasi oli Isfahan suurem kui London ja kosmopoliitne kui Pariis. Linna kuulsaim sild Si-o Seh Pol (33 kaarest koosnev sild) on ligi 1000 jalga pikk ja 45 jalga lai. (Ghaith Abdul-Ahad)