Kõigil, kes kasvasid New Yorgis, on lugu linna meeldejäävast maast. Kas mäletate, millal Hudsoni tänav TriBeCas oli tuld valgustita? Või polnud Harlemil cineplexit? Või rattasõit üle silla Brooklyni linna Williamsburgi tähendas narkomaania jooksmist? Nii suur osa New Yorgi dünaamilisest energiast peegeldub naabruskondade voogesituses ja voolavuses, kuna kunstnikud, ettevõtjad ja muud gentrifikatsiooni avangardi elemendid suruvad uuele territooriumile ja on teerajajaks lagunenud laopiirkondade ja linna kõrbe muutmisele elavatesse kogukondadesse. Mõnikord teate, kus te New Yorgis viibite, lihtsalt seetõttu, et naabruskond on piisavalt tugevnenud, et saavutada allkirja ilme. Neat Bill Blassi ülikonnad määratlesid Babe Paley ülaosa ja ettevõtte 1960. aastatel sama täpselt kui asümmeetrilised soengud ja kottis, täiesti mustad Yohji Yamamoto ülikonnad tegid 1980ndate SoHo või tänapäevased habemega L-rongi hipsterid, millele on lisatud mini fedoras ja fixie jalgrattad, andke teada, et viibite Williamsburgis, mida teie vanaisa ei tunneks.
Ma mäletan 1970ndate lõpus, kui Lääne-57. tänav viienda ja kuuenda avenüü vahel oli ehitusplatside, haigete tervise- ja toidukaupade kaupluste ning soodushinnaga rõivaste ühenduste maa. Raske on ette kujutada, et plokk, kus meie vend ja mina loobusime meie ruladest paari mugriga, on nüüd muutunud tipptasemel butiikide ja hotellide glamuurseks teekonnaks. Mis saab New Yorgis moest, võib sama lihtsalt välja minna. Sama raske on ette kujutada, et oli aeg, kus nüüdseks pooleldi eeslinnastunud Ida-kuuekümnendad olid surnult surnud: moekunstnik Halston pidas oma Paul Rudolphi vallamajas dekadentlikke pidusid; Andy Warhol ja Liza Minnelli ostsid pihve Albert & Sonsi käest, Lexingtoni avenüüst, ja singlite stseen sellistes kohtades nagu Maxwelli ploom inspireeris filmi Hr. Goodbar . Mainige nüüd Ida-Kuuekümnendaid ja enamik inimesi mõistab „kuhugi süüa” - tühermaad.
Praegu on New Yorgi kolm kõige dünaamilisemat linnaosa TriBeCa, Harlem ja Williamsburg. Ehkki kõik need kolm on oma ajaloo ja demograafia osas tohutult erinevad, on nad õide puhkenud sihtkohtadesse, kus on ihaldatud aadressid ja trendikad elanikud, säilitades samas autentse kogukonnatunde. Tegelikult võiks öelda, et nad on muutunud igaüks omaette kaubamärgiks, mida ei määratle selgelt mitte ainult füüsilised piirid, vaid ka nende arhitektuur, hoiak, mood ja viis, kuidas nad mõlemad muutusi omavad - ja sellele vastu. Kui näljased kunstnikud ja kaugelenägelikud ärimehed alustavad tavapäraselt muutuste protsessi, lõpetavad kinnisvaramaaklerid selle sageli.
TriBeCa: Hollywoodi idaosa
"Kõik ütlevad, et New York on lihtsalt hunnik külasid, mis on ots otsaga kokku pandud, " ütleb kirjanik Karl Taro Greenfeld, kelle romaan Triburbia kroonib TriBeCa ümberkujundamist kuulsate klubide eesrindlikust maast, näiteks Area Hudsoni tänaval 1980ndatel. ja sellised kunstnikud nagu Richard Serra ja Chuck Close 1970ndatel jõukate kuulsuste, sealhulgas Meryl Streepi ja Gwyneth Paltrowi, komistamiseks. Kui mu abikaasa ja mina sinna 1990. aastate lõpus kolisime, tundis naabruskond - koos oma malmist ehitiste ja laiade, munakivisillutisega tänavatega - ikkagi külana. See oli väike kogukond, kuhu kuulusid peamiselt kirjanikud, kunstnikud, Hollywoodi tüübid ja mõned iidsed arendajad. New Yorgi linnavõrgustikust oli tunda eraldatust - peamiselt Canal Streeti ja tipptunni liikluse kaudu. John F. Kennedy Jr ja tema naine Carolyn Bessette olid Hudsoni tänava ajalehekioski võistluskalendrid, mida juhtisid Mary ja Fred Parvin - kaks varajast pioneerit, keda peeti ka TriBeCa mitteametlikeks linnapeadeks. Fred & Mary oli teadaolevalt iga elaniku igapäevastel ringidel kohustuslik peatus, kui mitte ajalehte osta, siis siis kuulujuttude järele jõudmiseks või pilguheitmiseks Julia Robertsit, Eric Bogosianit, Edward Albee'it või Adrian Lyne'it sirvides riiulid ja Mary kuulamine käisid George W. Bushi ja hiljem 11. septembri tragöödia üle. Just pärast tornide langemist alustas TriBeCa reinkarnatsiooni kalli naabruskonnana. Paljud algsetest pööninguasukatest elanikud ja noored pered põgenesid, kuid veelgi rohkem elanikke jäi siiski otsustavaks aidata kogukonnal ja selle väikeettevõtetel ellu jääda.
Täna toimub TriBeCa teine renessanss, mis on inspireeritud uue põlvkonna muutuste vahendajatest (esimesed olid Drew Nieporent, Robert De Niro ja David Bouley, kes muutsid selle koha 1980. ja 90. aastatel kulinaarseks sihtkohaks selliste restoranidega nagu Montrachet, Nobu) ja Bouley). Nüüd on noorem seltskond, kuhu kuuluvad Locanda Verde peakokk Andrew Carmellini ja Smith & Millsi Matt Abramcyk, Warren 77, Tiny's & the Bar ülakorrusel ja viimati Super Linda, tooma mugavustoite ja trattoria stiili 19. sajandi Itaalianatesse ja Ümbruskonna Beaux-Arts fassaadid. Nendel päevadel näete tõenäolisemalt, et veoautode lattu laadimisdokkide juurde tagasi astudes näete Bugaboo jalutuskärusid Locanda Verde ääres tsingitud kohvikulaudade kõrval, samal ajal kui Tomsi kingade ja mansetiga teksapükste noorpaarid kühveldavad Carmellini lambapiima ricottat ruutudega põletatud röstsaiast.
Enne 1970ndate resoneerimist oli TriBeCa (Canal Streeti aluse kolmnurga jaoks) juba 1800. aastate algusest tuntud kui Washingtoni turg, pärast kaupmeestele keskendunud ettevõtteid ja ladusid, kus ladustati tooteid, võid, mune ja juustu ning valmistati kõike seebist klaasile. Elanikud (kui vähe neid oli: 1970 elas TriBeCas vaid 370 inimest) ja möödujad nuusutasid iga päev röstitud kohviube ja kuivatatud kookospähkleid. Kui hulkuv auto rohutas nädalavahetusel Greenwichi tänavat mööda, oli juht tõenäoliselt kadunud. Kui kaupmehed kolisid Bronxisse Hunts Pointi ja kunstnikud hakkasid sinna rändama, muudeti naabruskond tööstustsoonist loovaks enklaaviks. 1980-ndatel toitlustasid hilisõhtused restoranid, nagu El Teddy ja kohalikud klubid lahedat rahvahulka kunstnikke ja aristosid, kes tulid piirkonda selliste teemaõhtute avamiseks nagu “Öö” ja “Gnarly”, kus pakuti kõike maskeeritud keevitajast. rula kaldteele.
Ehkki Maarja ja Fredi ajalehekiosk on ammu kadunud, näevad paljud naabruskonna tööstushooned endiselt ühesugused välja, terase laadimisalustega ja malmist õitsedes. Parklad on andnud teed kolme magamistoaga korteritele ja väljamõeldud ettevõtetele, nagu Robert De Niro Greenwichi hotell. Avatud on terved toidud, Barnes & Noble ja Bed Bath & Beyond. Lemmikrasvane lusikas Socrates on asendatud Tamarind Tribecaga, hiiglasliku Michelini kahe tärniga India restoraniga, kus pakutakse 34 dollarit maksvat homaari masala. Kuulsused tõmmatakse endiselt TriBeCa poole, kuid see inkognito-radariväline jahe on asendatud Paparazzi pakkiga, mis jahutab Tom Cruise'i või Brad Pitti Escaladesi haagissuvilasse, mis puruneb väljaspool De Niro hotelli.
Sellegipoolest hoiavad mõned TriBeCa pioneerid kinni teatud müstikast. Matt Abramcyk, kes oma silmkoelise mütsi ja habemega näeb rohkem välja kui metsamees kui asjatundlik restoranipidaja, kolis naabrusesse pärast 11. septembrit, kui see oli soodsam. “Ma kasvasin üles New Yorgis ja TriBeCa oli alati omamoodi salapärane, ” räägib Abramcyk, kelle naine Nadine Ferber on Super Linda kohal asuva TenOverTeni küünesalongi kaasomanik. “Hooned olid erinevad ja sellel oli palju potentsiaali põnevaks.” Toona polnud väljamõeldud restoranidele ligipääsu, nii et Abramcykil oli idee avada isiksusega väiksemad asutused - mida ta nimetab “soojaks, naabruslikuks keskkonnaks”, kus said baarmenidelt ja seintel olevatelt asjadelt lugusid ja tekstuure maha koorida. Endine laoruum ja meremeeste võõrastemaja Smith & Mills olid sellise koha jaoks ideaalne taust. Abramcyki kujundatud pisikeses interjööris on sajandivahetuse liftist valmistatud vannituba koos depressiooniajastu raudteevaguni lahtikäiva kraanikaussiga. Pisike on modelleeritud pärast Lower East Sidei lihunikupoode käsitsi valmistatud valgete keraamiliste plaatide ja 60-aastase tapeediga. Super Linda, ladina grill, kus pakutakse ceviche'i ja grillitud liha, kaetakse banketid vintage-kohvris kohvi-kohvikottidega ja Buenos Airese 1940. aastate telefoniraamatud on lattu riiulitesse kuhjatud.
Vanad ajakirjanikud, kes on altid reageerima pankrottide ja Ülem-Ida-Side tüüpide sissevoolule "Läheb naabruskond", võivad paljastada veel ühe uue TriBeCa täienduse - 1883. aasta tekstiilitehase Franklini tänaval, mis on muudetud Rooma stiilis vannitoaks. stressiga külastajad saavad 450 dollari eest pärastlõunal või õhtul leotada punase veini või cavaga täidetud vannides. Grupp Hispaania investoreid modelleeris Aire Ancient Baths pärast sarnast etteastet Hispaanias Sevillas. Algsetele sammastele, taladele ja telliskividele maha võetud 16 000 ruutjalga ruumis on 16. sajandi Hispaania purskkaevud ja Maroko laternad ning Triboro silla originaalsetest tellingutest valmistatud puidust pingid.
Harlem: kesklinna renessanss
Nagu TriBeCa, määratleb Harlemi endiselt tugev kogukonnatunne ja ajalugu, hoolimata sellest, kui paljud arendajad kõrghoonetega kortereid kokku puhuvad. „Harlem on alati olnud naabruskond. Inimesed ütlevad üksteisele tere, ”ütleb VIP-ide võrgusarja Dinner with Bevy asutaja Bevy Smith, kes kasvas üles 150. tänaval ja Frederick Douglass Boulevardis. Ja see sotsiaalne, naabruskonnaga tutvumine on see, mis lõppkokkuvõttes innustas peakokki Marcus Samuelssoni avama Red Rooster Harlem peaaegu kaks aastat tagasi Lenoxi avenüül 125. ja 126. tänava vahel - mõni kvartal lõuna pool korterit, kus Sammy Davis Jr kasvas ja mitte kaugel YMCA, kus 1930ndatel elas Langston Hughes.
“Minu jaoks on Harlem väga pariislane, tänaval väga sotsiaalne ja suurte puiesteedega, ” ütleb Samuelsson. “Tahtsin suure baariga kohta, kus saaksite olla seltskondlik. See pole selline koht, kus peate oma broneeringu 8:15 tegema. Tule sisse, võta raamat ja räägi kellegagi, kellega sa pole kunagi varem rääkinud. ”Ärritab Samuelssonit see, kui inimesed tulevad Harlemi juurde, kuid ei suhtle Harlemi inimestega. "Ma tahtsin, et see restoran asuks bussipeatuse ees, nii et bussist väljuv mees näeb restorani ja ütleb:" Ma tahan oma tüdruku sinna viia "", selgitab ta.
Peakokkade meister, autor ja Obama lemmik Samuelsson on leidnud oma kõige olulisema rolli ajaloolise naabruse noorendamisel, kus miljoni dollari väärtuses korterid asuvad linna mõne vaeseima kvartali kõrval. Lapsena mäletan, et sõitsin bussiga läbi Harlemi Bronxi kooli ja möödusin hüljatud 19. sajandi pruunikividest. Kunagi ilusate ehitiste luid võis veel näha, kuid tollal olid nad kükitajate ja mõrade poolt üle võetud, nende aknad astusid üles, graffiti kraapiti üle uste. Teatud plokid on endiselt piiridest väljas, endiselt vaevavad nad kuritegevust, kuid paljud Harlemi pruunikivid on renoveeritud ja taastatud nende varasema toreduse järgi.
Harlemi viimane renessanss - mis oli 1920. ja 30-ndatel kirjanduslik ja muusikaline liikumine - on nüüd kulinaaria- ja kinnisvarabuum - austab traditsioone, mis on muutnud naabruskonna Aafrika-Ameerika kultuuri ajalooliseks keskuseks. "Kui kavatsete kolida Marcus Garvey parki, on see armas, kuid peate teadma, et laupäeva hommikuti seavad sinna sisse Aafrika trummarid, " räägib Smith. Samuti peate teadma, et Harlemi elanikud ütlevad alati Lenoxi ja mitte kunagi Malcolm X puiesteed. Lenox on nagu Viies avenüü ja Seitsmes avenüü on nagu Champs-Élysées väga traditsioonilisel viisil - see on koht, kus jalutada lihavõttepühapäeval. Red Roosteri raamaturiiuli kohal rippuval kootud kaardil tuvastab Samuelsson Harlemi vaatamisväärsused, sealhulgas Harlemis asuv Stuudio muuseum, kus hoiab silma tema sõber, stiilne direktor ja peavarahoidja Thelma Golden. Siis on tänaval Sylvia hingetoidu restoran ja Parlour Entertainment, Marjorie Elioti tasuta pühapäevaõhtune kontserdisari tema põhjaosas Harlemis.
"Ma teadsin, et koht on kümme aastat tagasi muutumas, kui kuulsin ühel hommikul Settepanis arendaja Rodney Proppi pealt, öeldes omanikule, et ta investeerib siinsesse kinnisvarasse, " räägib Marcus Garvey pargi lähedal elav sisekujundaja ja autor Elaine Griffin. Tema instinktid olid õiged. Pärast seda on avanenud kinosaalid, Duane Reade apteegid ja pangad. Ida-Harlemis on sihtkoht ja Aloft hotell Frederick Douglassi puiesteel Lääne 123. ja 124. tänava vahel. Frederick Douglassi puiesteed 110. tänava ja 125. tänava vahel tuntakse nüüd kui restoran Row, nädalavahetuse õhtuti pakitakse selliseid kohti nagu Lido, Five & Diamond Harlem ja Frederick Café Bistro. Uus Rameni koht nimega Jin Ramen, õlleaed nimega Bier International ja Prantsuse bistroo nimega Chez Lucienne kajastavad kõik Harlemi multikultuuriliste elanike sissevoolu. Värskete rahvaloendusaruannete kohaselt on Harlemis rohkem hispaanlasi, kaukaaslasi ja aasialasi kui afroameeriklasi. Kuid selle naabruskonna ajalugu on Aafrika-Ameerika intellektuaalse kultuuri asukoht, mis teeb sellest ühe New Yorgi peamise turismisihtkoha. Külastajad - eriti eurooplased - suunduvad 125. tänavale, et jõuda Harlem Mulesi ja kuulata Roberta Flacki või Rakiem Walkeri projekti Ginny Supper Clubi allkorrusel Red Roosteris või külastada Calve O. Butts III pühi jumalateenistust Abessiinia baptisti kirikus Odellil. Clark Place.
Kui Samuelsson avas Red Rooseri, inspireeris teda TriBeCa teine murranguline restoran Odeon. "See restoran muutis igavesti restorani ja kogukonna suhteid, " räägib Samuelsson. “Igaüks võis seal end mugavalt tunda.” Tõepoolest, kui Odeon 1980. aastal West Broadwayl avati, sai selle peegelpildis mahagonitüüriga omamoodi klubimaja, kuhu olid oodatud kõik. Toit oli tagasihoidlik ja atmosfäär oli ettearvamatu. Võite istuda Jean-Michel Basquiati või Martin Scorsese kõrval. Paljuski sai Odeon vahetusagentide restoranide eeskujuks, mis aitaks järgmistel aastakümnetel New York City teisi äärealasid gentrifitseerida.
Williamsburg: Uus Brooklyn
1990. aastate keskel Odeonis laudu oodanud kunstnik Andrew Tarlow kolis 17 aastat tagasi odava rentimise ja küllusliku stuudiopinna taha Williamsburgi, kuid ei leidnud mugavat kohta söögikoha saamiseks. Isegi bodegasid olid piirid, peamiselt seetõttu, et narkodiilerid neid juhtisid. Nii avas Tarlow 2000. aastal Lõuna-Williamsburgis Broadwayl söögikoha, kus pakuti lihtsas keskkonnas mahetooteid. Nagu Samuelsson, oli ka tema inspireeritud selliste restoranide nagu Odeon võimust luua naabruskond ja kogukond kokku viia. “Mõte oli, et igaüks võiks tulla, ” sõnab Tarlow. Ta jälgis Dineri edu koos teise restorani ja kaupluse Marlow & Sons ning kohapeal hangitud veiseliha ja linnuliha pakkuva lihuniku Marlow & Daughtersiga. Kuigi Tarlow on nõus leppima sellega, peetakse Tarlow Williamsburgi käsitööndusliku toiduliikumise mitteametlikuks linnapeaks. Ta on ka kogukonna suur meister, kasutades suurema osa projektide jaoks piirkonna käsitöölisi ja ressursse. Marlow & Sons'i kitsad riiulid on varustatud Mast Brothersi šokolaaditahvlitega (nende tehas asub vaid mõne kvartali kaugusel), McClure'i hapukurkide ja Goldie seebiga.
Eelmisel kevadel avas Tarlow koostöös Austraalia hotellimehe Peter Lawrence ja DUMBO arendaja Jed Walentasega oma viienda Brooklyni restorani Reynards uues 32 miljoni dollari väärtuses Wythe hotellis, mis on 1901. aasta endine tünnivabrik Williamsburgi tööstuslikumas põhjaservas. Sarnaselt Tarlowi restoranidele on Wythe hotellil väga kohalik vibe. Suurem osa algses hoones asuvast sisepuust päästeti kokku ja seda kasutati voodite ja lagede loomiseks. Kõigi 72 toa taustpildi tegi Flavor Paper tellimusel Brooklyni munakivimäel. Tualett-tarbed on pärit firmalt Goldie ja minibaarides pakutakse värsket Marlow & Sons'i granolat, väikeste partiide ja majajäätist. Kuuendal korrusel on baar, millel on tohutu terrass ja vapustav vaade Manhattani siluetile. Naabruses või iga-aastasel suvisel muusikafestivalil esinema tulevad ansamblid võivad krahvata teisel või kolmandal korrusel, kus maast laeni narivooditega toad lähevad maksma 175 dollarit.
Algselt meeldis Tarlow saidile, kuna sellel oli lohutu tunne, erinevalt Broadwayst, kui ta Dineri avas. Kuid aja jooksul, mis kulub neil renoveerimiseks, on piirkond täis muusikasaali nagu näiteks Brooklyn Bowl, disainistuudio, mis muutub Rootsi inspireeritud restoraniks nimega Frej kolm ööd nädalas, ja teine hotell, King & Grove Williamsburg, alates meeskond Miami ja Montauki kuumade punktide taga. Kui Tarlow esimest korda Williamsburgi kolis, polnud seal mugavusi. Tegelikult oli odavam osta säästupoest pressitud valgeid särke kui see, et tema särke pandi teise linnaossa koristama.
Ehkki Bedfordi avenüü, Williamsburgi peamine arter, on nüüd restoranide, küüntesalongide, bodegade ja Laundromats'idega vooderdatud, võib jõe poole ulatuvatel kõrvaltänavatel leida veel palju esoteerikakauplusi. Moon Riveri Chattel ja Grand Streetil asuv Sprout Home müüvad renoveeritud antiikesemeid ja tee-seda-tee ise terraariumikomplekte. Pilgrim Surf & Supply, nurga taga asuvas uues surfipoes müüb omanik Chris Gentile Andreini surfilaudu, M. Nii Makaha laudpüksid ning peadpööritavat hulka DVD-sid ja raamatuid. Kunstnik Gentile võttis möödunud talvel üle endise mootorrattapoe ja ehitas selle interjööri kohapeal leitud taaskasutatud puidust.
Tundub, et Williamsburgis teeb igaüks midagi - olgu see siis fikseeritud käiguga jalgrattad, orgaanilised seebid või šokolaad. Mast Brothers Chocolate'i Michael ja Rick Mast olid esimeste seas, kes toetasid seda kohaliku tootmise ideed. 2006. aastal hakkasid nad nullist šokolaadi looma. Varsti müüsid nad turgudel oma käsitsi valmistatud baare ja tegid pulmadeks eritellimusi. Nüüd on neil Põhja-Kolmanda tänava tehasest õitsev šokolaadiettevõte, kus nad küpsetavad, lõhestavad ja jahvatavad Kesk- ja Lõuna-Ameerikast imporditud kakaoube. Kaks aastat piirkonnas elanud ja töötanud Mast Brothersi šokolaadiekspert Derek Herbster ei saa Williamsburgi muudatustest üle. "Mulle on imelik elada maailma suurimas linnas ja tunda end väikelinnana, " ütleb ta.
Juuni varajase reede õhtul sõin ma Reynardsis koos mõne sõbraga õhtusööki. Õõnes baariruum koos mustade Thonet kohvikutoolide ja paljastatud tellistest seintega hüppas juba Brooklyni toitudega, kes olid riietatud lilleprindiga minidressidesse, klapikestesse ja ruuduliste särkidega lühikestesse pükstesse. Kas oli võimalik, et selle restorani iga söögikoht oli 26? Liiga lühikeste pükstega puuvillast ülikonnas Tarlow mehitas maître d kirjutuslauda ja naeratas sissepääsudele, kui ta viisakalt need ära pööras. Peroksiid-blondide juustega tätoveeritud kelner selgitas, et menüü muutub iga päev ja vesi on ettevõttes gaseeritud. Tavaline menüü, mis sisaldab sinililli, homaari, mida serveeritakse tomatiherneste ja vaniljega, ning grillitud kana, jättis kõrvale tõsiselt värske toidu rikkalikud ja maitsvad maitsed.
Kui Tarlow laskus meie laua taga vestlusele, otsustasime tal oma idee avada restoran, mis oli kummaline kõrvuti peene söögi ja naabruskonna ühiste toitudega, mida grilliti või küpsetati puuküttega pliidil - “tulest puudutatuna”, kui ta pane see. Kuidas oli Tarlow teadnud, et Upper East Siders treksib kogu silla peal söögitegemiseks? Ta kehitas õlgu. Paljud naabruskonna teerajajad, sealhulgas Tarlow, on juba põgenenud elamurajoonis asuvasse Greenpointi. Kunstnikud, nagu Gentile, on kolinud oma stuudiod mereväe õue. Ja kui ma küsisin Tarlow'lt, kuhu ta võiks oma järgmise restorani rajamiseks julgustada, kehitas ta õlgu ja ütles: “Upper East Side.” Me puhkesime kõik naerma. "Ma ei tee nalja, " ütles ta lammaste naeratusega. "See on tühermaa."
