Lausanne'is, Genfi järve kaldal asuv Beau-Rivage palee hotell hooldab ühte Euroopa suurepärast veinikeldrit. Varem päeval, kui ma selle läbi tegin, oli sommeljee Thibaut Panasega tenniseväljakute all ulatuv 80 000 pudelist koosnev labürint. Jahedas maa-aluses ruumis olid tavalised kahtlusalused - suurejoonelised Burgundiad, esmajärgulise kasvuga Bordeaux, Barolos - ning ka palju peeneid Šveitsi veine. See oli üks viimastest, mida ma nüüd joon, kui istusin terrassil tunnustatud prantsuse koka nimekaimu restorani Anne-Sophie Pic juures: klaas 2007. aasta Les Frères Dubois Dézaley-Marsensi Grand Cru de la Tour Vase ei. 4. Vahetult linnast väljas asuva Lavaux veinipiirkonna ridaelamu viinamarjaistandustelt pärit Chasselas oli valge vein rikkalik, keeruline ja ülimaitsvalt vürtsikas korraga. Ja just seetõttu tulin ma Šveitsi, kuna oli vähe võimalusi, et ma selle kunagi USA-s tagasi leian
Beau-Rivage ehitati Šveitsi järve ääres 1861. aastal ja see peaks olema üks grandioosne Euroopa hotell, mis tähendab, et see hoiab alles tunde, et võiksite igal hetkel libiseda mustvalgesse filmi seatud sõdade vahele. Selle Belle Époque salongid, ballisaalid ja sviidid on mänginud Charlie Chaplini, Coco Chaneli ja paljude teiste toreduse ja privileegidega harjunud võõrustajatena. Juhtum näide: minu kõrval laua taga punastes nahkpükstes naine, kes varjas salaja morsse oma miniatuursele taksile. Koer torkas oma käe oma punasest nahast käekotist välja, et saada 85-dollarist pardihammustust, ja siis kaob. Sellel olid kombed. Ma jõin oma head Šveitsi veini, mõeldes rikaste eurooplaste veidrusele.
Vasakult: Valais südames asuva Domaine Jean-René Germanieri tünnituba, kus külastajad saavad maitsta Šveitsi sordiveine nagu Humagne Rouge ja Chasselas; langoustiine ja peet Lausanne'is Beau-Rivage palee hotelli restoranis Anne-Sophie Pic. (Simon Bajada) Põhjus, miks te ei leia USA-s palju Šveitsi veine, on lihtsalt see: 98 protsenti veinist jääb Šveitsi, kus seda joovad üsna rahul šveitslased, kes teavad hästi, et nende veinid on eriti head, isegi kui ülejäänud maailm pole. See olukord pole täiesti tahtlik. Väljaspool Šveitsi piire on veinid hirmuäratavalt kallid ja ka see, et need on valmistatud võõrastest kohalikest sortidest, ei aita. 50-dollarine pudel Šveitsi Chasselat oleks kõva müük teie kohalikus Ameerika veinipoes.
See tähendab, et kui jõuate nende piiridesse, on šveitslastel seda meelsamini jagada. Šveitsis on veinitootjate külastamine tegelikult lihtsam kui paljudes teistes Euroopa veinipiirkondades. Enamikul on poed, mis topeltmaitsestavad ja peavad regulaarset tundi. Lisaks on Šveitsi veiniriik, kuhu kuuluvad populaarsed Vaudi ja Valais 'kantonid, vapustavalt ilus.
Seda kõike öeldes, miks päev pärast eepilist õhtusööki seisin koos Louis-Philippe Bovardiga Chemin des Grands Crusel - kitsal teel, mis lookleb iidsete Lavauxi viinamarjaistanduste terrasside vahel Lausanne'ist idas, Vaudis. Bovard on tema perekonna 10. põlvkond, kes siin veini teeb. "Mul on lihtsalt väike tükk viinamarjaistandust, mille mu isa mulle kinkis, mille esimene Louis ostis 1684. aastal, " rääkis ta teile kättesaadava juhusliku tagasihoidlikkusega, kui teie pere on sama maad põllutööstanud ligi 350 aastatel. Meie vasakust küljest ronisid rohelised viinapuud dramaatiliselt - mõned kiviseinad on 20 jalga kõrged - kuni palja kivini ja lõpuks Savoy Alpideni. Meie all langesid nad võrdselt sademeid pidi Genfi järve ultramariinsetesse vetesse.
Vasakult: Lausanne'i rannaäärne jalutusrada pakub inimestele vaatamiseks palju võimalusi. Linn on Vaudi kantoni pealinn ja lähedal Laesux viinamarjaistandustele, mis on UNESCO maailmapärandi nimistus; vaade Genfi järvele üle Rivazi katuste, nagu näha Domaine Louis Bovardi viinamarjaistandustest. (Simon Bajada) Chemin des Grands Crus näeb tänapäeval palju jalgsi liiklust, mis tuleneb sellest, et piirkond nimetati 2007. aastal UNESCO maailmapärandi nimistusse. Bovard sallib seda võrdselt. "Septembris on sellel liinil tuhatkond inimest, " ütles ta. “Nad lähevad väga pahaseks, kui peavad mu auto jaoks kõrvale kolima! Kuid saak on saak. Töö tuleb ära teha. Ja lõppkokkuvõttes ehitasid selle tee veinimeistrid. ”Vaadates perspektiivi, asub Bovardi veinitehas lähedal asuvas Cully linnas, mille elanike arv ületab 1800 inimese. "Ja teised siinsed külad pole isegi mitte nii suured, võib-olla kolmsada elanikku, " lisas ta. “Kuid neist kümme kuni kakskümmend on viinamarjakasvatajad.” Dézaley Grand Cru piirkond, mille keskel me seisime ja millest Bovard teeb ühe oma parima veini, on pisike 135 aakrit, kuid enam kui 60 erinevat perekonda talu seda.
Lavauxi ja kogu Vaudi peamine viinamari on Chasselas. Ühes äärmuses muudab see heledad, õrnad, lillelised valged; teiselt poolt rikkad, nõtked, täidlased. “Oma mitmekesises väljendusvormis on see nagu Burgundia, ” rääkis Bovard mulle hiljem, kui me tema pisikeses degustatsioonitoas veine proove proovisime. “Chasselad ühest kruusist teise võivad olla sama erinevad kui Chablis on Montrachetist.” Kõik Bovardi veinid on muljetavaldavad, kuid silmapaistvaim oli 2007. aasta Domaine Louis Bovardi Médinette Dézaley Grand Cru, tema tippvein, selle nooruslikud puuvilja noodid muutuvad nüüd kihilise röstimise poole. "Veini vananedes on teil vähem valgeid lilli, rohkem kuivatatud aprikoose, mett - palju nagu valge Ermitaaz, kuid natuke kergem."
Sattusin Chasselase kameeleonilise stiilivaliku juurde taas lõunasöögi ajal Auberge de l'Onde'is pisikeses St.-Saphorini linnas Genfist Valaiseni kulgeval vanal teel. Roheliste akendega 17. sajandist pärit hoone on olnud enamuse oma võõrastemaja võõrastemaja, kuid tänapäeval on see tuntud peamiselt oma restorani poolest. Allkorruse brasseries on tunne kodune: puidust toolid, valgeks värvitud laetalad, aknakarpides valged lilled. (Ülakorrusel asuv russell on ametlikum ja avatud ainult õhtusöögiks.) Kui maître d 'ja sommeljee Jérôme Aké Béda meid istusid, pistis mootorrattakiivrit kandev noormees pea läbi akna ja tema ning Aké vestlesid prantsuse keeles. "Ta on veinivalmistaja, kohalik mees, " selgitas Aké. "Ta teeb mulle spetsiaalse kuvee, umbes kolmsada pudelit."
Aké magnetiline isiksus ja erakordsed veiniteadmised on selle restorani salarelvad. Samuti märgib ta kiiresti oma ebatõenäolise tee elus: „Ma olen pärit Elevandiluurannikult. Mind kasvatati ananassimahla, mitte veini peale! Kuid nüüd olen veinis, sest ma armastan seda. Ma ujun veinis. ”
Kui mitte juhusliku kohtumise jaoks, võib Aké elada ikkagi Abidjanis, Côte d'Ivoire'i suurimas linnas. 1988. aastal, kui ta oli linna ühes populaarseimas restoranis Wafou maître d ', läks ta Prantsusmaale puhkusele ja sattus ühte oma endistest külaliskooli õppejõududest. Nad vestlesid mõnda aega ja lõpuks küsis mees, kas Aké sooviks olla meeskonnas oma Šveitsi projekti nimel. 1989. aastaks oli Akél uus elu hoopis teises riigis. Kuid alles 90ndate keskpaiku armus ta veinide vastu armunud peakokk Denis Martini restoranis Veveys Genfi järvel töötades. Ta alustas koolitusi sommeljeena ja tähelepanuväärsel tõusul oli 2003. aastaks Šveitsi kutseliste sommeljeede liidu poolt nimetatud prantsuskeelses Šveitsis parimaks sommeljeeks.
Nüüd on ta leidnud oma kodu Auberge de l'Onde'is. "Chaplin, Stravinsky, Edith Piaf, Audrey Hepburn, nad kõik tulid siia, " rääkis ta mulle. Kuid just siis, kui ta hakkas rääkima Chasselasest, mitte kuulsatest inimestest, muutus ta tõeliselt kirglikuks: “Mul on veinikeldreid kõikjalt minu keldrist, aga ma räägin teile Šveitsi veinidest. Ja Chasselas - see on üks maailma suurimaid viinamarju. Seda juues tunned end värskendatuna. Ja see on nii peen, nii tundlik, et peate selle ridade vahelt läbi lugema. ”
Just siis, kui ma hakkasin mõtlema, kas oleksin sattunud romaani Chasselase sosinast, pani Aké maha järvest ahvenaldrikud ja asjatundlikult sülitatud röstitud kana estragonikastmes. Nendega koos käimiseks valas ta meile maitsed seitsmest erinevast pudelist, kõik Chasselad. Mõned neist olid säravad, sidrunised ja karged; mõned neist olid kreemjad, lõhnad meenutasid rohkem pirne. Kahest vanemast aastast, mida proovisime, oli ühel meelised noodid, teisel pähkline maitse, mis vihjas seentele ja pruunile võile. "Chasselas ... see on ka väga mullane, " jätkas Aké. "Selle amplituudi esiletoomiseks on vaja soola ja pipart."
Järgmisel päeval võtsin suuna läände Genfi suunas La Côte'i, mis on veel üks Vaudi kuuest veinipiirkonnast, et kohtuda Raymond Paccot'ga Paccot-Domaine La Colombe'ist. Siin oli maa vähem järsk, viinamarjaistandused voolasid järve poole kergete nõlvade poole. Paccoti veinitehas asus maakülas Féchy. Selle kohal, kõrgemal nõlval, asus Féchy tabavalt hüüdnimega õelinn Super-Féchy, kus elab Phil Collins, ”selgitas Paccot. “Rikkad inimesed.” Isegi vähem kuulsustega täidetud Féchys oli kohalik loss praegu müügil 36, 8 miljoni dollariga, rääkis Paccot. "Kui teil on huvi, avaneb väga ilus vaade järvele."
Lossi ostmise asemel sattusin La Colombe väikesesse poodi ja degusteerimisruumi. Paccot, üks esimesi viinamarjasorte Šveitsis, kes biodünaamiliselt talupidamist, valmistab laias valikus veine, nii punaseid kui ka valgeid - Chasselas pole ainus siin kasvatatud viinamari. Ta pakkus välja arvukalt šarlotte ja juustu ning pudelitest ümbritsetud vestlesime piirkonna ajaloost.
Nagu põhimõtteliselt iga Euroopa nimetuse puhul, haritasid siin viinapuid kõigepealt roomlased. Hiljem, 10. või 11. sajandil rajasid tsistertslaste mungad oma viinamarjaistandused. Lavaux vaatemängulised terrassiseinad püstitasid 1400. aastatel Põhja-Itaalia müürsepad. Selleks ajaks oli Vaud kuulunud Savoy prantsuskeelsesse hertsogkonda; see oli ka, ütles Paccot mulle umbes sel ajal, kui tema perekond sai selle vapi, millel on tuvi ( la colombe ), rahu sümbol ja muidugi veinitehas. “Selle andis meile üks Savoy krahvkond Amédée, sest 1355. aastal aitas mu esivanem rahu kindlustada. Lisaks oli talle vapi andmine lihtsam kui talle maksmine. ”Mitmete Euroopas peetud sõdade ajal kasvatasid vigneronid viinamarju ja tegid siin veini. Prantsuse keelt kõnelevas Šveitsis leiate kohalikke valgeid nagu Chasselas, Petite Arvine, Amigne ja Humagne koos prantsuse siirdamistega, näiteks Marsanne (siin tuntud Ermitage) ja Pinot Gris (siin tuntud kui Malvoisie). Idapoolsetes saksakeelsetes piirkondades on punased populaarsemad, eriti Pinot Noir (sageli viidatud kui Blauburgunder); itaalia keeles Ticino domineerib Merlot.
Paccoti 2014. aasta Amédée, mis oli valmistatud peamiselt Savagnini viinamarjadest, oli silmapaistvus meie maitstud veinide seas - melonid ja mullased, täidlased, kuid erksad värske happesusega. “Chasselasega on see delikatess, lift, puuvili, ” ütles ta pärast lonksu võtmist. “Kuid Savagnini puhul sarnaneb see pigem seentega. See haiseb samamoodi nagu metsas jalutades. ”
See kommentaar tuli mulle tagasi järgmisel päeval, kui ma tegelikult metsas jalutasin. Kuid ma olin Valis, hoopis teises kohas. Kui Vaud on määratletud Genfi järve avatusega, siis Valais on määratletud mägedega. See on sisuliselt suur Rhône'i liustiku nikerdatud kuristik, mis enne oma taandumise algust umbes 10 000 aastat tagasi ulatus peaaegu 185 miili ja oli veinimeistri Gilles Besse sõnul, kellega ma käisin, rohkem kui miili sügavusel. Kuid mis ta maha jättis, oli see erakordne kivide mosaiik. Valais pinnas muutub iga viieteistkümne jardi järel - see pole nagu Bordeaux. ”
Valais Le Perrey külas asuv viinamarjaistandus, kus Domaine Gérald Besse veinivalmistajad viinamarju hangivad. (Simon Bajada) Samuti, va mosaiigitaoline mullastruktuur, sarnaneb see Vaudiga. Siin tõusid Alpid üles mõlemal pool mind, sakilised ja uimased. Eelmisel päeval oli mul Vaudi ja Valise erinevuse üle vestlus Louis-Philippe Bovardi ja minu Šveitsi veinikoguja tuttava Toby Barbeyga. Bovard oli öelnud: “Valais, noh, mullad on väga erinevad, kliima on väga erinev, see on väga kuiv.” Sel hetkel sekkus Barbey: “Ja inimesed on väga erinevad! Nad on seal jubedad. "
Ma ütlesin seda Besse'ile ja ta naeris. Ta on neljakümnendates eluaastates kaunistatud vajalike huvitavate prillide ja kalli kellaga, mis kõigile Šveitsi meestele antakse ilmselt sündides. Asjatundlik suusataja lõpetas hiljuti Patrouille des Glaciersi - jäiga, kogu öö kestva murdmaasuusatamise võistluse, mis hõlmab umbes 70 miili Zermattist Verbierini. Piisab minu jaoks varjatud vöötist.
Tema pere veinikelder Domaine Jean-René Germanier avati ettevõtmiseks Vetrozis 1886. aastal. Kuid hetkel asusime sügavas tormilises Val d'Hérensis. Mets, millest läbi kõndisime, andis teed ühele tema hinnatud viinamarjaistandusele Clos de la Couta. See on absurdselt järsk - teie keskmine mägikits oleks hirmul. Kuid millegipärast koristab Besse sellest viinamarju, ja väga häid. Tema piprane, nektariinilõhnaline 2015. aasta Clos de la Couta Heida (kohalik nimi Savagnin), mida hiljem proovisime, oli ülev. Samuti teatas ta mulle, et Val d'Hérensi tõeline kuulsus tuleb vähem tema viinamarjadest kui võitluslehmadest.
“Lehmadega võitlemine?”
"Muidugi! Päris vihased loomad. Parim lehm võib müüa kaheksakümmend viis tuhat dollarit, teate. ”
"Mitte nagu härjavõitlus, eks?"
„Ei, lehmad võitlevad omavahel. See peab määrama kuninganna - milline daam valitseb karja. Lahinguid on palju, kuid finaal on juunis Aprozis. See on väga suur sündmus. Inimesed on pärit kogu Šveitsist. ”
Visuaalne kinnitus oleks aidanud mul aju kontseptsiooni ümber mässida. Kuid õhtusöögiks andsime me sama valaislaste traditsiooni, raclette, selle lõppsihtkohta, Château de Villa'sse Sierres.
Raslette on lihtne vaadata ja mõelda: “Noh, see on sulatatud juust taldrikul.” Ja jah, raclette on põhimõtteliselt taldrikul sulatatud juust. Istuge aga kevadõhtul väljas Château de Villas, vaadates selle 16. sajandi ehitise tornist torni ja valgeid seinu ning tellige õhtusöögimaitsmine viiest erinevast juustust viiest erinevast alpist (kõrged mägikarjamaad) kogu Valais. Mõistate, et see on palju enamat.
Château de Villa ääres lõikab raclette meister Raclette de Valais AOC juustu suured rattad pooleks, paigaldab need metallraamidele ja asetab need tulele piisavalt lähedale, et juustu serv krõbedaks ja kese sulaks põletamata. Seejärel kraabib ta sulatatud juustu ühe löögiga taldrikule. Mõni juust on mullasem, mõni õlisem, mõni lillelisem. Kõik on erinevad. Kui olete kõik viis proovinud, saate lisaks kergetele saatetele ka enamat, mida eelistate: keedetud kartulit, leiba ja hapukurki. Ja küsige pipraveskit. Õige kogus pipart? See, Besse ütles mulle, on arutelu küsimus.
Järgmisel päeval asusin rongiga Zürichisse, sest uue reegli tõttu olen otsustanud oma elu kohaldada: kui keegi pakub teile kiirpaadist viinamarjaistandusi, öelge alati jah.
Keegi oli sel juhul Hermann Schwarzenbach, Schwarzenbach Weinbau, mis oli mõni miil Meileni linnas asuvast ametlikust linnapiirist lõunas, lõunaosakonna omanik. Zürichi, mida veinipiirkonnana tegelikult ei tunta - linn ise on liiga domineeriv, keskendudes rahvusvahelisele ettevõtlusele ja kunstile - ning kuna Zürichi järve põhjakaldal olevad külad on sulandunud selle laialivalguvusse, on ajalooline joon linna vahel ja maaelu on hägustunud. Kuid viinamarjaistandused on endiselt olemas, osaliselt varjatud. Schwarzenbach juhtis neid veest välja - kümneid ühe aakri suuruseid maatükke järvest üles ja alla, mis olid vanade lennukipuude, jõeäärsete parkide ja rikaste zürikede harjaste suvekodude vahel. "Enamik neist asub maal, mis on arengu eest kaitstud, " märkis ta. "Muidu poleks neid seal enam."
Pärast mitu korda järve üles ja alla suumimist parkisime paadi Schwarzenbachi paadimajja ja parandasime lõunat aias kohalikus restoranis Wirtschaft zur Burg aias, et oma veine maitsta. Ehkki hoone pärineb 1600. aastate keskpaigast, on peakokk Turi Thoma tuntud oma kergelt moderniseeritud šveitsi traditsiooniliste roogade poolest - järvest toodud haug on lihtsalt röstitud, kuid serveeritud näiteks mooni, laimi ja tšiilivõiga. Thoma, kompaktne ja kiilas naeratusega mees, ostab restorani jaoks ka kogu veini. Ta liitus meiega, et maitsta Schwarzenbachi 2008. aasta Meilener Pinot Noir Selectioni. Pinot Noir on saksakeelses Šveitsis olulisem ja üha populaarsemaks muutuv punane viinamari kui Prantsuse piirkondades. Vein oli ilmutus - täis musta teed ja vürtsi, intensiivselt kuivatatud kirsipuuvilju, mahlane happesus. "Võite tõesti näha sarnasusi suure Côte de Nuitsuga, " sõnas Thoma. "Kas teile meeldib toit?"
“Tore!” Ütlesin. “Briljantne.” Ta tegi mulle sellise kavala pilgu, mille kokad teile annavad, kui tunnevad, et võite viisakalt oma tegelikku arvamust varjata, nii et ma sõin veel ühe hammustuse kukeseentest, mida me rõhutasime. "Ja fantastiliselt ka veiniga."
“Tore!” Ütlesin. “Briljantne.” Ta tegi mulle sellise kavala pilgu, mille kokad teile annavad, kui tunnevad, et võite viisakalt oma tegelikku arvamust varjata, nii et ma sõin veel ühe hammustuse kukeseentest, mida me rõhutasime. "Ja fantastiliselt ka veiniga."
"Tubli, " ütles ta tagasi nõjatudes.
Ütlesin, et olin üllatunud, et leidsin Zürichi järve ääres Pinot Noiri - ja selles väga hea Pinot Noiri. "Jah, " ütles Schwarzenbach mõtlikult. “Aga mõelge sellele. Pinot Noiri traditsioon on siin üle neljasaja aasta vana. Võib-olla isegi kauem. See oli alati meie peamine punase veini sort. Klassikalised jaheda kliimaga punased, seda me ka teeme. Jah, selle tõi siia ... oi, hertsog mis iganes. Kuid see on meie sort. Eks? ”
Šveitsi veinimaa uurimine
Vaudi, Valais ja Zürichi kantonid pakuvad rahvahulgata kõiki maailma tuntumate veinisihtkohtade naudinguid. Andke endale nädal, et kogeda kõiki kolme koos Genfi linnaliste naudingutega.
Sinna ja ümber
Swiss International Air Lines pakub nädalas 73 lendu Kanadast ja USA-st Genfi ja Zürichisse. Linnade vahel rongiga liikumiseks investeerige Šveitsi reisipassi. Ehkki enamikku veinitooteid ja degustatsiooniruume saate külastada ette teatamata, on heaks võimaluseks teha koostööd sellise turismiettevõttega nagu CountryBred, kes kavandab veinivalmistajatega õhtusööke, luksustransporti, degusteerimisi ja palju muud.
Vaud
Vaudi veinipiirkondade uurimiseks peatuge Lausanne'i linnas. Algselt 1861. aastal ehitatud hiljuti renoveeritud Beau-Rivage paleest (kahekordistub alates 565 dollarist) on Genfi järvele avanevad suurepärased vaated nii suurepäraselt sisustatud tubadest kui ka peakokk Anne-Sophie Pici nimekaimu Michelini kahe tärniga restoranist. Jalutuskäiku mööda Lavauxi terrasside Chemin des Grands Crust, mis asub Lausanne'ist vaid 15 minuti kaugusel, ei tohiks mööda lasta. Seejärel külastage Dlyine Bovardi Cully'is, mis on piirkonna üks Chasselade etalontootjaid. Domaine du Daley, asutatud 1392, asub Lutry. Selle terrassilt avaneb parim vaade kõigile Lavaux veinitootjatele. La Côte'ile Genfile lähemal on veel üks esiletõstmiseks Raymond Paccoti Paccot-Domaine La Colombe. Proovige kindlasti kolme Chasselase villimist - Bayel, Brez ja Petit Clos - kõik erinevatest terroiridest . Ma armastasin söögikohti Auberge de l'Onde'is (entrées $ 13–41 $), St.-Saphorin, kus sommeljee Jérôme Aké Béda kuulutab Šveitsi veini evangeeliumi ja russell-grillitud liha on võrreldamatu.
Valais
Hotell-restoran Didier de Courten (kahekordistub alates 240 dollarist) Sierres on meeldiv, pingevaba alus teie ekskursioonidele. Kolmkümmend minutit Ardonis eemal asuvat Domaine Jean-René Germanieri tuntakse kui ühte Valais'i parimat tootjat, mõlemat valget nagu Fendant (kuna piirkonnas on tuntud Chasselas) ja punaseid nagu Syrah. Kakskümmend minutit edelast viib teid Gérald Besse uhiuue veinitehase juurde väljaspool Martignyt. Maitske tema muljetavaldavaid veine, näiteks Ermitage Vielle Vigne Les Serpentines, dramaatiliselt 55-kraadisele nõlvale istutatud viinamarjaistandusest. Juustu- ja veinifanaatikud peaksid proovima Sierres asuvat Château de Villa'd (entrées 11–55 dollarit) mitte ainult rassleti degusteerimiseks, vaid ka lisatud poe jaoks, kus pakutakse umbes 650 erinevat veini.
Zürich ja selle ümbruskond
Zürichis viibimine annab teile juurdepääsu kõikidele suurlinna vaatamisväärsustele, kuid ainult väljaspool asuvad veinitootjad, mis toodavad armsaid valgeid ja üllatavalt häid Pinot Noirsi. Zürichis on Baur au Lac (kahekordistub alates 926 dollarist) üks Euroopa suurepäraseid ajaloolisi hotelle, mis ehitati 1844. aastal - samal aastal asutas selle asutaja Johannes Baur oma veiniettevõtte, mida hotell endiselt juhib. Meileni linnas 15 minuti kaugusel asuvas veinitootja Schwarzenbach Weinbau juures saate lonksutada peent Pinot Noirsi ja tsitruseliste-aprikooside valgeid Rauschlingsid, mida mujal maailmas pole. Õhtusöök Wirtschaft zur Burgis (sissepääs 15–30 dollarit), ka Meilenis, on suurepärane. Peakokk Turi Thoma tugineb traditsiooniliste retseptide suurepäraselt teostatud keerutuste jaoks sellistele koostisosadele nagu haug ja jänes.
Muud Travel + Leisure artiklid:
- Hawaii Kilauea vulkaan põhjustab maavärinaid pärast "Ballistic Blocks" tulistamist kolm korda suuremaks kui bowlingupallid
- Teie lennufirma iste võib peagi olla võimeline ennast desinfitseerima ja teile massaaži andma
- Sellel Hawaii saarel saate terve päeva mängida imeliste kassidega
