Kuni selle nädalani ei teadnud ma palju sellest, kuidas kauboid hakkasid rhinestones kandma, kes leiutasid väikseid vette või miks pleed kord keelustati. Kuid mind on sellest ajast alates koolitanud muinasjutumudelite sortiment. Kuna ma arvan, et olete sama valgustunud kui mina, siis järgneb Threadedi esimene ajaveeb.
Alustuseks bedazzled kauboi. Kuidas me liikusime jämeda ja trumminaise John Wayne'i tüübi mehelikkusest, mis imbub igasse läänepilku, et rodeo-kanda, mis on rohkem glam kui sõmer? Nudie Cohn tänab meid.
1960. aastate Nudie Rodeo rätsepakataloogi kaanel on Nudie Cohn, kes seisab oma kohandatud Pontiac Bonneville'i taga. (Pilt viisakalt Autry raamatukogus, Autry rahvuskeskuses; 97.148.12) Nudie. Iseloomulik nimi, mida ma teadsin, et olen varem lugenud. Ja siis mõistsin, et minu veebipõhise kunstiprojekti Sentimental Value jaoks tuleb eBays vastu mitte üks, vaid kaks Nudie'ga seotud rõivast. Eelmisel nädalal intervjuus väljaandele Collectors Weekly kirjeldas Nudie lapselaps Jamie Lee Nudie armastusega Ukranis sündinud rätsepat, kes valmistas Johnny Cashi, Dale Evansi, Cheri ja Elvis Presley sarjas filmi "Tutvuge inimesega, kes tegi pilkupüüdvaid rõivaid". Kauboid armastavad rhinestones.
Robert Redford kandis 1979. aasta filmis “Electric Horseman.” (Electric Horseman) spetsiaalset nudie-ülikonda. Kollektsionääride nädal : Kuidas Nudie Rodeo rätsepad esimest korda alguse said?
Jamie Lee Nudie: Pärast seda, kui mu vanavanemad asusid 1940. aastal Hollywoodisse elama, asusid nad oma garaaži tööle, kasutades lõikelauana pinginaabrilauda. Algselt tahtsid nad Roy Rogersi ja Dale Evansi poole pöörduda, kuid arvasid, et kõigepealt vajavad nad poeletti.
Selle asemel pöördus mu vanaisa Tex Williamsi poole, kes elas tegelikult Californias Newhallis minu vanavanemate lähedal. Ta ütles Texile, et tahaks talle riideid teha, kuid õmblusmasina jaoks oli tal vaja 150 dollarit. Tex ütles: "Noh, mul on hobune, mida saime oksjonil müüa". Ja nii nad tegidki, nad müüsid hobuse ja ostsid õmblusmasina.
Mu vanaisa võttis endaga kaasa abilise, et teha Texile ja tema bändile kõik mõõtmised ja kuidagi jõudsid nad juua. Pärast seda tegi mu vanaisa ülikonnad ja viis need Texisse tagasi, kuid püksid olid kõik käe pikkuses ja käed olid jala pikkuses, nii et need ei töötanud päris hästi. Nudie oli riide krediidiliseks saanud, nii et kui ta kangapoodi naasis, et rohkem kangast saada, ei anna omanik talle midagi. Siis istus ta leti äärde ja ütles: “Ma ei lahku siit enne, kui saan oma kanga kätte.” Mees andis lõpuks järele ja mu vanaisa läks tagasi ja kinnitas ülikonnad. Sel õhtul mängisid Tex ja tema bänd Riverside Ranchos, mis oli välja müüdud, ja Tex teenis piisavalt raha, et tegelikult maksta mu vanaisale, kes siis kanga eest maksis.
Igatahes pöördus mu vanaisa lõpuks Roy poole ja ta oli Nudiest juba kuulnud. See oli nagu doominoefekt - kõik olulised hakkasid Nudiest kuulma ja nii ta hakkaski neile riideid tegema. Nii suutsid nad 1950. aastal avada Nudie Rodeo rätsepad Victory ja Vinelandi saartel Põhja-Hollywoodis ning seejärel kolisid nad 633. aastal Lankershimi puiesteele, kus pood püsis, kuni see 1994. aastal suleti.
Loe täielikku intervjuud siit.
Klassikalised džokid. On mõistlik, et poisid kannaksid neid kõhnate teksade all. (Klassikalised džokid) Kas olete tuttav meeste püksikute päritoluga? Mina ka mitte. See tähendab, kuni ma lugesin Kaubandusbüroo selle nädala postitust GQ kohta, kahekümne valge riigi kaitseks.
Cooper Inc. poolt Arthuri Kneibleri poolt 1934. aastal välja töötatud ja aasta hiljem Chicagos Marshall Fieldsis avalikustatud Y-rinded - nn džokid - viisid selle tõttu, kuidas nad jäljendasid džoki püüdmist, kiirelt partei maailma püksid: esialgne tellimus oli välja müüdud ja Cooper oli sunnitud järgmise saadetise mahu saamiseks lennukit rentima. Ettevõte muutis oma nime Jockey Internationaliks ja selle tooted on sellest ajast alates mehi toetanud. Looduslikult on neid saadaval laias valikus värvides ja kangastes, kuid me seisame kargete, ausate valgete puuvillade originaalide lähedal. Osta neid lahtiselt ja peksa hunnik.
Ehkki ma ei saa isiklikult tõendada korrelatsiooni rohkem kõhnaid teksaseid kandvate kuttide ja pükste kasvava populaarsuse vahel, mida Bureau of Trade touts, on loogiliselt võttes siiski loogiline. Kuid ma tean, et mõned mehed eelistavad endiselt Thom Browne'i ülikondade prantsuse leegioni välja antud elastset vaba kõdulist sorti, nagu Scott Bodenner kirjeldas ajakirjas Worn Stories.
Sordid pleed. Šoti klannimehed näitasid oma tõelisi värve. (Pilt: James P. Ferry) Ja viimaseks: pleed või tartan, nagu seda Suurbritannias tuntakse: Sellel on nii rikas ajalugu, et Worn Fashion Journal võttis oma postituses A Ruuduline minevik kokku kümme lõbusat fakti riide kohta. Minu lemmik revolutsiooniline fakt:
Tänu Bonnie Prince Charliele ja tema Šotimaa klannidele keelati tartlane 1746. aastal pärast seda, kui nad olid edutult üritanud Suurbritannia trooni kukutada. Väljakirjutamise seaduse kohaselt arvasid ametivõimud, et tartan on mässude kontrollimatu jõud. Šotlaste ja ka moemaailma õnneks naasis tartlane 1782. aastal pagulusest.
Milliseid sartoorselt redigeerivaid, ajalooliselt kalduvaid artikleid olete hiljuti lugenud, mida keermestatud lugejad peaksid kontrollima? Palun jagage oma ettepanekuid allolevates kommentaarides!
