Michelini mees vitraažides Londoni restoranis Bibendium. Flickri kasutaja Dog Company viisakusest pildi saamiseks.
Ligikaudu igal ajal hakkab Michelin välja andma nende rahvusvaheliste restoranide juhendmaterjalide sarja, mis tõstab esile parimad ja halvimad toidukohad. Ehkki need on üks enimmüüdud söögikohti turul, ei ole need ilma heidutajateta - eriti Briti kriitik AA Gill, kes nimetas Vanity Fairi juhtkirjas selle “suurima rahvusvahelise toidu palgamõrvariks” ja leidis, et raamatud on piiratud ulatuses ja süüdi toidunormis. Kui ma mõtlen Michelinile, siis mõtlen autodele ja sellele võluvale väikesele inimesele, kes oli valmistatud õhkrehvidest. Nende seotus haute köögiga oli asi, mille ma just aktsepteerisin ja naasin oma kohaliku ajalehe / suusõnaliselt / urbanspoon'i rakenduse juurde söögikohtade ideede saamiseks. Kuid miks vaatame autofirmasse, et tuua esile rahvusvahelise köögi parimaid külgi?
Vastus algab tõepoolest autodest. 19. sajandi lõpul juhtisid vennad André ja Édouard Michelin õhkrehvide tootmist oma suurima uuendusega - rehvid, mida ei tulnud liimida veljele, vaid mida oli kerge eemaldada ja vahetada - jalgrataste ja autode varustus. Autoturism oli tõusuteel ja samal ajal suurenes huvi ka piirkondliku gastronoomia vastu, mis usuti panustavat rahva kulinaarsesse rikkusesse. Michelin kasvas välja sellest rahvuslikust uhkusest ja kui juhend ilmus esmakordselt 1900. aastal, siis sisaldas see teavet rehvi vahetamise kohta, kust leida Michelini edasimüüjaid, ja loetelu vastuvõetavatest söömis- ja magamiskohtadest, kui olete liikvel. Kuid kui autokultuur kinnistus ja remondikohti oli lihtsam leida, keskendusid pärast Esimest maailmasõda trükitud väljaanded rohkem toidule ja majutusele, nüüdseks kuulsa tärniga tähistatud hinnasüsteemiga, mis võeti kasutusele 1931. aastal. Oma raamatus Turundus Michelin, autor Stephen Harp juhib tähelepanu järgmisele statistikale: „1912. aastal oli juhendis üle 600 lehekülje, millest 62 käsitles rehve. 1927. aastaks oli rehvide vahetamisele pühendatud juhendi esimene jaotis siiski ainult 5 lehekülge, kokku 990-st. ”Lipulaevatooted võtsid inimeste kõhud tagaistmel ja ajavahemikus 1926–1940 müüdi juhendi üle miljoni eksemplari., oli selge, et rehvifirma määratleb kvaliteetse prantsuse köögi.
Nii restoranijuhid kui ka nende rehvitööstus on läbi elanud, kunagine on imeliselt irooniline turundustöö, mis töötab ja hoiab Michelini kaubamärki avalikkuse silmis. Ühendage toit rehvide müümiseks - kes oleks mõelnud? Kuid nagu iga kureeritud nimekirja puhul, kerkib alati küsimus, kas see nimekiri on oma soola väärt. Isiklikult leian, et juhendid on abiks, kuid ainult siis, kui leian sellise, mis näib sünkroonivalt minu enda isiksusega. (Näiteks New Yorki sõites kasutasin linna jaoks mõeldud turistide juhendit ja suutsin leida suurepäraseid toite seal, kus kohalikud tegelikult sõid. See oli suurepärane võimalus tunda, nagu ma sobiksin uute keskkondadega), ja enamik nende soovitatud kohti oli köögi kohta käivad kohad.)
Kas te arvate, kas Michelini juhend on hea vahend hea toidu leidmiseks või kas teie tunded langevad hr Gilli mõtte alla ja tunnete, et see teeb rohkem kahju kui kasu? Jagage oma mõtteid või kogemusi, mis teil on olnud tärniga tähistatud asutuses söögikohad, allolevas kommentaaride jaotises.
