1937. aastal, pärast mitu kuud Mehhikos rännates veedetud, tõusis ganglik, 27-aastane Chicago põliselanik Stirling Dickinson, kes oli Princetoni lõpetamise järel olnud pisut lõdvalt, rongilt kuivas San Miguel de Allende'is, alla-on-õnne mägilinnas 166 miili loodes Mehhikos.
Hobusevankriga röövitud raudteejaamast välja visatud ta visati maha linna lehtpealsel peaväljakul El Jardínis. Oli koidik ja puud purskasid tuhande linnu lauludega. Väljaku idaküljel seisis Parroquia de San Miguel Arcángel, suur-roosa-liivakivist kirik neogooti stiilis tornidega, erinevalt Mehhiko traditsioonilistest kuplikest kiriklikest hoonetest. Esimesed päikesekiired helendasid idasuunaliste mäestike kohal. "Mulle oli lihtsalt piisavalt valgust, et näha koguduse kirikut udust välja paistmas, " meenutab Dickinson hiljem. "Ma mõtlesin, et mu jumal, mis vaatepilt! Milline koht! Ma ütlesin endale sel hetkel, et ma jään siia."
Aastal 1542 asutatud San Migueli asula oli Hispaania sajandite jooksul valitsenud sajandite lähedal hõbedakaevandustest rikkaks saanud, seejärel langes maagi kahanemise tõttu rasketel aegadel. Selleks ajaks, kui Dickinson sinna jõudis, olid Hispaania Vabadussõda (1810–21) ja veelgi verisem Mehhiko revolutsioon (1910–21) vähendanud linna veelgi 7000 elanikuni - vähem kui veerandi elanikkonnast 1700. aastate keskel. . Majad varisesid lagunevate katusekivide ja murenevate pleekinud seintega.
Dickinson tegi oma kodu San Migueli kõrgel jõe ääres asuvas endises parkimistöökojas ja sai peagi tuttavaks vaatamisväärsuseks, sõites mööda linna burroga ringi. Järgmise kuue aastakümne vältel, kuni oma surmani 1998. aastal, juhtis ta renessanssi, mis muudaks pisikese San Migueli kunstnike ja kodumaalt lahkunud kunstnike ja kodumaalt lahkunute üheks kõige magnetilisemaks sihtkohaks Ladina-Ameerikas, kes otsivad uut toimumispaika või uut elu.
"Stirling Dickinson on kahtlemata vastutav isik, kes San Miguel de Allendest saab rahvusvahelise kunstikeskuse, " ütleb Dickinsoni elulooraamatu " Model American Abroad " autor John Virtue. Kuigi ainult amatöörmaalija ise, sai Dickinsonist kunstiinstituudi Escuela Universitaria de Bellas Artes kaasasutaja ja direktor, kes avas endise kloostri vaid mõni kuu pärast saabumist.
Teise maailmasõja ajal teenis Dickinson USA mereväe luureteenistust Washingtonis ja strateegiliste teenuste bürood (CIA eelkäija) Itaalias. Naasnud pärast sõda San Miguelisse, värbas ta sadu noori Ameerika veterane õppima Bellas Artesisse GI õiguste seaduse alusel.
Sõjajärgsetel aastatel tõmbasid linna põhjanaabrist linna mittekunstnikud ja pensionärid, aga ka maalikunstnikud ja skulptorid; täna elab seal umbes 8000 ameeriklast - üks kümnest elanikust. Ligikaudu 80 protsenti on pensionärid; teised jälgivad ettevõtteid, alates kohvikutest ja külalistemajadest kuni galeriide ja rõivapoodideni. Enamik neist emigrantidest, kellest mõnel on Mehhiko abikaasad, osalevad enam kui 100 mittetulundusühingus San Miguelis, sealhulgas raamatukogus ja tervishoiukliinikutes.
"See mestizaje - kultuuriline segunemine - on põhjalikult muutunud ja sellest on kasu olnud mõlemale poolele, " ütleb San Migueli endine linnapea Luis Alberto Villarreal, kes on praegu üks kahest Guanajuato osariigi senaatorist, kus linn asub. "Oleme Stirling Dickinsonile tänu võlgu tohutu tänuvõlgu eest selle abistamise eest ja San Migueli profiili tõstmise eest maailmas." Kõndides krohvimajadega ääristatud munakivitänavatel, värvitud erksavärvilistesse ooker-, paprika- ja vermilionivarjunditesse, pääseb mööda elavaid väljakuid, mis on täis tänavamuusikuid ja müüjaid, kes veavad tacosid. Kauguses tõuseb Sierra de Guanajuato. 2008. aastal määrati San Miguel UNESCO maailmapärandi nimistusse suuresti 17. ja 18. sajandi puutumata keskuse tõttu.
Kui narkokuritegevustega seotud massimõrvad ja inimröövid on Mehhiko osadest möödas, on San Migueli piirkond seni säästnud. "Kartellide vägivald keskendub sageli USAsse sisenemise sadamatele ja hõlmab vaidlustatud piirialade konsolideerimist, " ütles USA narkootikumide jõustamise agentuuri pressiesindaja Rusty Payne. "San Miguel ei vasta nendele kriteeriumidele."
Dorothy Birk - tänapäeval Dotty Vidargas - oli noorte ameeriklaste seas üks esimesi, kes vastas Dickinsoni üleskutsele 1947. aastal. Kuus aastakümmet hiljem, 85-aastaselt, valvab ta 18. sajandist pärit kiriku vastas asuvat kinnisvarabürood ja sisustuskauplust.
Vidargas kasvas üles Dickinsonist kvartali kaugusel asuvas Chicagos. Naise sõnul oli tal kolm kirge: kunst, pesapall ja orhideed. Ta meenutab, et Bellas Artesi juures moodustas ta pesapallimeeskonna, kes võitis 84 mängu järjest ja hõivas 1950ndatel mitu piirkondlikku amatööride meistrivõistlust. Ta reisis kogu Mehhikos ja maailmas, et koguda metsikuid orhideesid, purustades 1960. aastate ekspeditsiooni käigus Mehhiko lõunaosa Chiapase mägismaale kolm ribi. Orhidee, mille ta avastas seal 1971. aastal, sai tema nime Encyclia dickinsoniana .
1942. aastal, oma keerukama õppeaasta jooksul Wellesley kolledžis, lahkus Vidargas akadeemilisest ringkonnast, et osaleda sõjapüüdlustes, olles lõpuks mereväe värbaja ja hiljem Detroidist väljaspool asuva armee õhujõudude lennujuht. Pärast sõda õppis ta Ameerika Akadeemias, Chicagos asuvas kunstiinstituudis. Kuid 1947. aastal otsustas ta kulutada oma GI-arve toetused San Miguelis. "Mu ema teadis Stirlingit ja arvasin, et minuga oleks kõik korras, " ütleb ta.
Ta oli üks 55-st sel aastal Bellas Artesis vastu võetud veteranist. Enam kui 6000 veterani kandideeriks kooli pärast seda, kui ajakirja Life 1948. aasta jaanuarinumber kutsus seda "GI paradiisiks", kus "veteranid lähevad ... õppima kunsti, elama odavalt ja lõbutsema."
Kuid Vidargase esmamulje oli paradiisi see pool. Koidueelses pimeduses rongiga saabudes kontrollis ta hotelli, kus elekter ja voolav vesi olid juhuslikud. Paljud ümbritsevad hooned asusid varemete lähedal. Burros nummerdatud autod; sõnniku ja toore kanalisatsiooni hais oli ülivõimas. "Olin külm, õnnetu ja valmis järgmisesse koju koju sõitma, " meenutab naine. Peagi leidis ta aga mugavama õpilasmajutuse ja alustas Bellas Artesi kursuste tegemist. Kooliajal sõitis ta koos kaasõpilaste ja Dickinsoniga läbi kogu Mehhiko.
Ta liitus isegi kohaliku härjavõitluse ringkonnaga nagu picador ehk hobuse seljas monteeritud lant . "See oli mõne joogi järel, julgelt, " meenutab Vidargas. Varsti veetis " la gringa loca " ("hull jänk"), kui ta tuntuks sai, nädalavahetused tolmustes härjapõlvlates, kus tema ratsutamisoskus tegi temast alaealise kuulsuse.
Samal ajal olid mõned linna konservatiivse ülemklassi liikmed Ameerika tudengite karutegevuse pärast nördinud. Koguduse preester José Mercadillo taunis kunstnikutundidele alasti modellide palkamist ja hoiatas, et ameeriklased levitavad protestantlust - isegi jumalakartmatut kommunismi.
Tegelikult värbas Dickinson 1948. aastal kuulsa maalikunstniku, kommunistliku partei liikme David Alfaro Siqueirose, kes õpetas Bellas Artes. Seal pingutas ta oma kriitikute juures, ületas kaugelt tagasihoidliku kunstiklassi eelarve ja astus lõpuks tagasi. Siqueirod jätsid maha kohaliku iseseisvusjuhi Ignacio Allende, kelle perekonnanimi oli 1826. aastal lisatud San Miguelile, tähistamaks viimistlemata seinamaalingut, et mälestada tema sõjas kangelaslikkust. Seinamaal arhiivib endiselt ruume, mille tänapäeval hõivab kultuurikeskus.
Ilmselt veendunud, et kommunistid olid tõepoolest Bellas Artesi nakatanud, blokeeris tollane USA suursaadik Mehhikos Walter Thurston kooli püüdlusi saada oma õpilastele vajalik akrediteering, et saada GI seaduse stipendiumid. Enamik veterane naasis koju; mõned küüditati. Dickinson ise saadeti Mehhikos välja 12. augustil 1950, ehkki ta lubati nädal hiljem tagasi. "See oli ameeriklaste ja kohalike suhete madal punkt, " meenutab Vidargas. "Kuid minu olukord oli erinev, sest ma abiellusin."
Kohalik ärimees José Vidargas, kellele täna on 95 aastat, oli oma tulevase pruudiga kohtunud keeglilauas, mis on üks paljudest sõjajärgsetest moehullusest, et tungida USA-st Mehhikosse. Mõned tema sugulased imestasid tema plaani üle abielluda gringaga. "Ühtäkki pidin minust saama väga korralik Mehhiko naine, kelle hea ühiskonna pered võtsid omaks, " meenutab Dorothy. Paaril oli seitsme aasta jooksul viis last ja Dorothy leidis endiselt aega, et avada esimene kauplus San Miguelis, kus müüakse pastöriseeritud piima; hiljem tuli kinnisvarabüroo. Praegu elab San Miguelis kolm poega; tütar elab lähedal Leónis; üks laps suri imikueas.
1951. aastaks olid erinevad vastuolud Bellas Artesi suletud ja Dickinsonist sai uue kunstikooli, Instituto Allende direktor, mis peagi akrediteeriti ja hakkas andma kaunite kunstide bakalaureuse kraadi. Täna hõlmab mittetulunduskool, kus õpib aastas mitusada õpilast, kujutava kunsti õppekava, hispaaniakeelset instituuti ja traditsioonilisi käsitöökodasid.
1960. aastal läks kolm aastat varem väljaande On the Road kuulsuse kogunud romaanikirjanik Jack Kerouac San Miguelisse koos sõprade Allen Ginsburgi ja Neal Cassadyga. Ginsburg luges oma luulet Instituto Allende ajal, samal ajal kui Kerouac ja Cassady veetsid suurema osa ajast tekiiilide langetamisel La Cucarachas - traditsioonilises Mehhiko kantinas, mis on tänapäevani populaarne. Kolmik jäi alles mõneks päevaks, kuid 1968. aastal naasis Cassady San Miguelisse, kus ta suri 41-aastaselt alkoholi, narkootikumide ja kokkupuute tagajärjel.
Enam kui pool sajandit pärast tema surma Mehhiko populaarseima kantrilaulja Pedro Infante plaaditud salvestusi saab kõige rohkem kuulata hommikuti San Migueli suurimal traditsioonilisel toiduturul Mercado Ignacio Ramírez. Müüjad näitavad tšiili, punase ja rohelise pihlaka pirni, musta ja rohelise avokaado, apelsini ja kollase meloni, troopiliste puuviljade, sealhulgas mamey, sorte, mille viljakeha on kõrvuni, ja guajabba, mille tekstuur sarnaneb valge virsikuga. Nopaale (kaktusilehed, millel on selgroog) on virnastatud Mehhiko ürtide, sealhulgas epazote, mida kasutatakse mustade ubade maitsestamiseks, ja tumepunase achiote seemnete, mis on koostisosa sealiha ja kana marinaadides, maitsestamiseks.
"Ma armastan toidualuste esitlust, " ütleb Donnie Masterton, 41, restorani peakokk ja kaasomanik, vaieldamatult San Migueli suurim kulinaariaettevõte. Ta ostab turult tolle õhtuse eklektilise menüü: jahutatud lillkapsa supp sidrunheina ja krevettidega; part mooli neegriga (tiilidel ja ürtidel põhinev komplekskaste) ja käsitsi valmistatud tortilladega; churros (pliiatsipikkune praetud taigna saiake) tumeda Mehhiko šokolaadiga pot-de-crème (kreemjas vanillikaste). Enam kui pooled söögikohtadest on elanikud - Mehhiko, Ameerika ja Kanada; ülejäänud on välismaised või Mehhiko külastajad. "See pole kindlasti sama toit, mida nad New Yorgis või Los Angeleses tagasi saavad, " lubab Masterton.
Los Angelese põliselanik Masterton asus kuus aastat tagasi San Miguelisse elama, seda tõmbas ilu ja võimalus omada oma restorani. Restoran hõivab sissetõmmatava klaaskatuse all sisehoovi. "Tahtsin hooajalist menüüd, kus oleks võimalikult palju kohapeal kasvatatud koostisosi, " ütleb Masterton. Enda standardite täitmiseks ostis ta San Miguelist väljaspool asuvas mahefarmis veerand aakri suuruse maatüki, kus põllumehed koristavad seemnest kasvatatud tooteid: Šveitsi mangoldi, bok choy, mache ja arugula. Tema suurim etteheide on värske kala puudus. "Kvaliteet on ebajärjekindel, " ütleb Masterton. "Uurin mõtet helistada kalalaevale Vaikse ookeani ranniku lähedal, et tellida päeva värske saak."
Cheryl Finnegan tuli San Miguelisse 2000. aastal San Franciscos, kus ta oli veetnud 14 aastat teksade ja vabaajarõivaste tootja Levi Straussi turundusosakonnas. "Ühel päeval ärkasin üles ja küsisin - kus mu kirg on? Mul polnud kirge, " meenutab ta. "Nii et ma lihtsalt viskasin maha kõik - oma abielu, töö, kodu, kasti kohad ooperis - ja kolisin siia alla."
Juhuslik juhtum käivitas tema uue karjääri. Kümmekond aastat tagasi oli ta puhkamas Mehhiko külas Sayulita, umbes 35 minutit Vaikse ookeani rannikul Puerto Vallarta põhjaosas, Guadalupe neitsi iga-aastase tähistamise 12. detsembril. (Festival tähistab päeva 1531. aastal, mil Neitsi Maarjat väidetavalt ilmus Mehhiko äärealale.) Finnegani linna keskväljakule astudes tabas ilutulestiku fragment talle kurku. Kohalik arst ütles, et tal on püsiv arm. "Haav kujundati Guadalupe [Jumalaema neiu] silueti järgi ja kui ma Sayulita ümber kõndisin, ütlesid külaelanikud, et see oli märk sellest, et ma olin tema valitud, " räägib Finnegan. "Kaks nädalat hiljem kadus haav ilma armita - arst ei suutnud seda uskuda!"
Jäi järele vaid kinnisidee Guadalupe neitsi suhtes. Finnegan hakkas Neitsi Ema kujutisega võtmehoidjaid, kameosid, rõngaid ja turvavöö pandlaid kavandama, vaiguga kaetud ja kristallidega kaunistama. 2004. aastal pildistas Ameerika Ühendriikide paparatsod poplauljat Britney Spearsit, kandes ühte Finnegani vööd. "See pani mind kaardile, " ütleb Finnegan. Teised lauljad - Tim McGraw ja Shakira - on Finnegani pandlaid pannud.
Täna võtab ta tööle kümme naist, kes aitavad juhtida oma ehte- ja rõivamanuseid tootvat ettevõtet, kes asub 18. sajandi restaureeritud residentuuris kesklinna lähedal. Tema disainilahendusi, millel on sildid New Age'i hüüdlausetega - "Kõik vajavad imet korraga" - müüakse kogu Ameerika Ühendriikides, Euroopas ja Aasias neitsite, pühakute ja inglite nime all.
Jorge Almada, 37, on 1920. aastatel Mehhiko presidendina töötanud revolutsioonilise kindrali Plutarco Elías Callesi lapselaps. Almada ja tema prantsuse-ameerika naine 38-aastane Anne-Marie Midy kohtusid New Yorgis. Pärast reisimist üle Mehhiko käsitöönduses valmistatud sisustuse otsimiseks asus paar elama 200 m San Miguelisse ja asus kujundama Casamidy kaubamärgi all mööblit USAsse ja Euroopasse eksportimiseks. "Kogu Mehhikos on suurepärane kunstilisus, " ütleb Almada. "Kuid leidsime, et San Migueli käsitöölised on kõige avatumad ja vastuvõtlikumad disainerite ettepanekutele."
Paari palgatud käsitööliste hulgas on irooniasepp Refugio Rico García, 64-aastane. Ta elab ja töötab samas majas, kus ta sündis. Elukoht, toavariant ja pisikesed potitaimedega terrassid kaunistavad järsku nõlva. Seepiaks tuhmunud fotod tema vanavanematest tervitavad külastajaid fuajees. "Minu vanaisa oli pottsepp - [ta tootis] potte ja ka kanalisatsioonitorusid, mis varem olid savist, " räägib García. "Tema oli see, kes huvitas mind kunstnikuks saamisest." (García pojad lükkavad käsitöölise elu liiga üksildaseks ja nõudlikuks. Vanem poiss on Arizonas võõrtööline; noorem on õpilane.)
García töötab kuni 14 tundi päevas. Tema töökoja seinad ja lagi on mustaks värvitud söepõlengutest, mis tema sepistust kütavad. Ahju lähedal seisab raudplaadiga varustatud raske puidust laud; siin lööb ta poolsulava metalli mitmesugusteks kujudeks. García toodab Almada ja Midy jaoks voodikohtade, lühtrite ning klaasist ülaosaga toolide ja laudade põrandalaudu.
Hotellis Oasis, restaureeritud 18. sajandil asuvas nelja külalistetoaga majas, on Casamidy lauad ja toolid, mille sisekujunduses on kujundanud San Migueli kaunistaja Hongkongis sündinud Leslie Tung ja hotelliomanik Nancy Hooper. Päris New Yorkeri ja Texase endine elanik Hooper omandas kinnisvara 2006. aastal.
1990ndatel leseks jäänud Hooper otsustas veeta suve San Miguelis oma teismelise tütre Tessaga. "Tahtsin, et ta tunneks, et elu läheb edasi, ja annaks talle uue seikluse tunde, " ütleb ta. 2000. aastal kolis Hooper Texase osariigist San Miguelisse. Teda huvitasid mahajäetud maja ja avar tuba, mida ta läbi akna nägi. "See lihtsalt ei jätaks mind rahule - ma teadsin, et tahan selle hotelliks muuta, " ütleb Hooper, kellel polnud kõrtsmikuna kogemust. "Kujutasin algusest peale oaasi - kohta, kus San Migueli külastajad saaksid sagimisest väljas pääseda."
1980. aastate alguseks oli Dickinson hakanud distantseeruma üha suurenevast ameeriklaste arvust. "Stirling pidi olema kõigutanud päeva, mil ta nägi esimest turismibussi saabuvat San Miguelisse ja turgutab lühikesi turiste, " kirjutas biograaf Virtue. "Need olid täpselt need inimesed, kelle vastu ta oma välisreisidel rabas." 1983. aastal astus Dickinson tagasi Instituto Allende direktoriks, kus tema 32-aastase ametiaja jooksul oli immatrikuleeritud umbes 40 000 üliõpilast, peamiselt ameeriklased. Järjest tihedamalt Mehhiko kogukonnaga suheldes jälgis ta maaraamatukogu programmi, mille käigus annetati San Migueli elanike kogud külakoolidele. Samuti hakkas ta rahaliselt toetama Patronato Pro Niños - Laste Pro-fondi - organisatsiooni, mis pakub vaesunud maaelanikele tasuta meditsiiniteenuseid ja kingi.
Ööl vastu 27. oktoobrit 1998 tapeti friigiõnnetuses 87-aastane Dickinson. Kui ta valmistus mäenõlva juures peetud Patronato Pro Niñose koosolekult ära sõitma, astus ta kogemata piduri asemel gaasipedaalile. Tema sõiduk vajus järsust muldkehast alla; Dickinson suri hetkega. Tema matustel osales üle 400 leinaja, sealhulgas välismaalasi ja maapiirkondade mehhiklasi. Ta maeti Guadalupe kalmistu Jumalaema leedi välismaalaste sektsiooni, San Migueli keskusest läänes. Täna seisab tema nime kandval tänaval Dickinsoni pronksbüst.
Guadalupe surnuaed meelitab tohutult rahvast 2. novembril, surnute päeval, kui surnu pered kannavad toitu ja muid kingitusi oma sugulaste haudadele. "Üks toob selle, mis surnutele elus kõige paremini meeldis - likööri, sigaretid, eriti lemmiktoit, " ütleb kohalik antropoloog Dehmian Barrales. "See on natuke nagu sünnipäev ja perekond ütleb surnutele:" Siin on teie kingitused; me oleme siin, et hoida teid seltskonnas. " Idee on jätta toit piisavalt kauaks, et surnu saaks seda tarbida; selle materiaalset vormi saavad elavad inimesed süüa. "
Päikeselisel novembrihommikul Guadalupe kalmistul raputasid rahvamassid läbi valgete seintega sissepääsu. Haudasid kaunistati apelsiniõitega cempasúchil, lõigatud ainult surnute päeval. Lähedaste fotod toetati vastu päiskivi. Ühe haua juures juhatas sugulaste palgatud preester palveid ja psalme. Ühel teisel kohal pani mariachi bänd surnu lemmikballoodid välja, sugulased aga grillisid seafileed ja tequilaklaase, mille surnud olid "üle lasknud".
Kalmistu välismaalaste osa oli külastajatest tühi, välja arvatud väike mehhiklaste ja eakate ameeriklaste kontingent, kes koondusid Dickinsonile pühendatud mälestuspurskkaevu ümber. Tema matmiskoha lähedal asuvast purskkaevust avaneb vaade teistele haudadele. "Ta valvab neid, " ütles 80-aastane Jorge Antonio Ramírez, pensionil Bellas Artesi töötaja ja endine Dickinsoni pesapallur, kes oli oma sõbra mälestuseks toonud cempasúchili kimp. "Nii nagu ta alati elus tegi."
Jonathan Kandell elab New Yorgis. Fotograaf Ann Summa asub San Miguel de Allende ja Los Angeles.
"Paljud ilusad linnad, " kirjutab Ameerika ajakirjanik John Davidson, "hoiavad teid vaikselt. San Miguel võtab teid vastu, sõbruneb teiega." (Michael Amici) 
Kunstikolooniana tuntud San Miguel korraldab ka põliskultuure tutvustavaid festivale. (Ann Summa) 
Stirling Dickinson, San Migueli c. 1970, ei unustanud kunagi oma esimest pilku linna. "Mulle oli lihtsalt piisavalt valgust, et näha koguduse kirikut udust välja paistmas, " meenutas ta. "Ma arvasin, et jään siia." (John Virtue kollektsioon) 
Tänapäeva San Miguelis elab umbes 8000 ameeriklast. (Ann Summa) 
Harmooniline kooseksisteerimine on pikka aega iseloomustanud San Migueli Mehhiko ja Ameerika kogukondi. Linna keskturul segunevad elanikud turistidega. (Ann Summa) 
Ameerika restoranipidaja Donnie Mastertonise peakokk ja restorani kaasomanik, väidetavalt San Migueli suurim kulinaariaettevõte. (Ann Summa) 
Kodumaalt pärit välismaalane Dotty Vidargas (näidatud siin 1948. aastal) oli noorte ameeriklaste seas esimeste hulgas, kes vastas Stirling Dickinsoni üleskutsele. (Dotty Vidargase kollektsioon) 
Kõige olulisem San Migueliga seotud kunstnik oli maalikunstnik David Alfaro Siqueiros, kelle lõpetamata 1948. aasta seinamaaling kaunistab Bellas Artesi kooli. (Ann Summa) 
Kunstnik David Siqueiros lubas algselt, et "kõik värvitakse, ka põrand." (Time Life pildid / Pix Inc. / Time Life pildid / Getty Images) 
Tänapäeval on inspireeritud esteetika nähtav kõikjal, alates käsitööstuudiotest kuni butiikhotelliteni. Siin on kujutatud raudsepp Tomas Damianit. (Ann Summa) 
Hotelli Oasis interjöör. "Kujutasin ette koha, kus külastajad saaksid eemale sagimisest pääseda, " ütleb Oaasi omanik Nancy Hooper. (Ann Summa) 
2. novembril, surnute päeval, on San Migueli kalmistu tähistamisega vastne. "Üks toob selle, mis surnutele elus kõige paremini meeldis - likööri, sigaretid, eriti lemmiktoit, " ütleb kohalik antropoloog Dehmian Barrales. "See on natuke nagu sünnipäev." (Holly Wilmeth) 
Dickinsoni rinnus vaatab San Migueli poole: "Oleme võlgu [talle] tänuvõla, " ütleb endine linnapea Villarreal. (Ann Summa) 
Aastal 1542 asutatud San Migueli asula oli Hispaania sajandite jooksul valitsenud sajandite lähedal hõbedakaevandustest rikkaks saanud, seejärel langes maagi kahanemise tõttu rasketel aegadel. (Guilbert Gates) 
Dickinson moodustas 1938. aastal Mehhiko noorte pesapallimeeskonna, kes mängis nädalavahetustel kodus ja naaberlinnades mänge. (John Virtue kollektsioon) 
1940ndatel võis kesklinnast Dickinsoni kodu poole viiv tänav kulgeda ainult jalgsi või hobusega. (John Virtue kollektsioon) 
Ex-pat Dotty Vidargas istub koos oma mehega, teda näidati siin 1970ndatel. (Dotty Vidargase kollektsioon) 
Pealtvaatajad vaatavad San Miguelis härjavõitlust. (Dotty Vidargase kollektsioon) 
Härjavõitlus San Miguelis. (Dotty Vidargase kollektsioon) 
Vidargas oli esimeste seas ameeriklastest, kes kolis 1947. aastal San Miguelisse. (Dotty Vidargasi kollektsioon) 
Lõunasöök serveeriti Dickinsoni kodu, endise parkimistöökoja kiviaias. (John Virtue kollektsioon) 
"Stirling Dickinson on kahtlemata kõige vastutav inimene selle eest, et San Miguel de Allendest saaks rahvusvaheline kunstikeskus, " ütleb Model American Abroad'i autor John Virtue. (John Virtue kollektsioon) 
Dickinson ja teised Teise maailmasõja loomaarstid panid vormiriietuse selga ja liitusid Mehhiko iseseisvuspäeva paraadiga 16. septembril 1946. (John Virtue Collection) 
Vidargas (paremal) kasvas üles Chicagos, Dickinsonist kvartali kaugusel. (Dotty Vidargase kollektsioon)
