California ülikoolis Santa Barbaras, kus ma õppisin, on väike, hägune laguun, mis on väikese kanali kaudu ühendatud Vaikse ookeaniga. Merelabori residendist bioloog, kus ma kunagi töötasin, ütles mulle, et Campus Lagooni viimase veekogu vee läbimiseks süsteemis kulub 11 päeva.
Mustal merel võib sama protsess võtta 2500 aastat, anda või võtta. Ja nii võime eeldada, et molekulid, mida viimati kandsid Kaspia tiigrid, Mark Twain, Suurejooneline Suleiman ja Aleksander Suur, ootavad endiselt oma päeva, et väljuda Mustalt merest, minna paraadile Istanbuli juurest ja siseneda Marmarasse (ja võib-olla kunagi Campus Laguuni) . Mitte et Bosporuse väin ei tee oma parima vana vee vastu vahetamiseks. Selle voolud liiguvad kiirusel neli miili tunnis ja voolu kiirus on 22 000 kuupmeetrit sekundis. Kui Bosporuse vägi oleks jõgi, oleks see Maa suuruselt kuues.
Vesi Musta mere põhjarannikul muutub nii jahedaks kui merevesi - 31 kraadi Fahrenheiti järgi - ja sama soe kui suvel 80-ndad. Selle soolsus on jõevee suure sissevoolu tõttu umbes pool maailma ookeanidest, ulatudes 17–18 osa tuhande kohta. Musta mere põhjarannikul asuv Ukraina sisselaskeava Aasovi meri voolab umbes 11 osa tuhandest.
Kõik põnev, kuid ma suutsin Musta mere rannikut taluda vaid kolm päeva. Kolm külastajat käivad koha pärast plaksutamas ja randa puhkamas ning poseerivad vihmavarjude all õrnalt ja maadlevad pruunides lainetes värviliste täispuhutavate mänguasjadega. Mind ei inspireerinud liiklus, tuul, rannaäärsed kohvikud ja nende rämps tantsumuusika ning pikk väsinud liiv.
Nii et liigun Alapli juures sisemaale järgmise suure linna Duzce'i maanteel. Magan kuus sajandikku ülesmäge sarapuupähklipuus ja jätkan koidikul rattasõitu. Viisteist miili hiljem küsin Yigilcas mitmelt külakohvikult meelt, kas seal on väike mägitee, mis lõikab otse Bolu linna lõunasse, mööda Duzcest. (Minu kohutav kaart näitab ainult peamisi maanteid.) Alguses soovitavad mehed mul minna peateele. "See on parim viis, " ütleb üks mulle nutikalt. Kuid tegelikult on see kõige halvem viis ja mul õnnestub selgitada, et tahan järgida rahulikku liikluseta metsateed Bolu mägede kohal. Lõpuks tunnistavad mehed, et selline tee on olemas ja kirjeldavad seitsme kilomeetri kauguselt pööret. Leian, et see on haakimata ja asfalt muutub kruusaks. See kõik on ülesmäge ja see tuttav virgutustunne koos kõrgusega naaseb. Kuiv võsa muutub kastanipuudeks, mis lõpuks muutuvad mändideks. Siin on lahe ja niiske ning samblast tärkavad varjulised manees seened. Mul on tuule käes tuulevaikselt midagi rääsunud ja kurvi ümbert leian tee ääres vahtunud, vähemalt 200 naela kaaluva metssea vahustava surnukeha. Ma kahtlustan, et see tulistati ja jäeti raisku, kuna paljud inimesed panevad siin relvi, kuid ei söö sealiha.
Õhtu tuleb. Ma pean olema Bolu'st 20 miili kaugusel ja ma pole midagi söönud. Ülepääsul on Koroglu mäed punase taeva all lillad. Männiistikud vahelduvad lahtiste roheliste niitudega ja ümber pole hinge. Mulle meeldiks siin magamiskotis pisut juustu, viigimarju ja õlut lõdvestada, kuid mul pole toitu. Iga läbitud miil teeb riigi möödudes haiget ja minu toiduturule pürgimine tõmbab mind kurva viimisega oru põrandale, üle maantee, suurde ja hõivatud Bolosse. Kohale jõudes on pime ja saan hotellitoa rekordiliselt madala hinnaga 10 liiri.
See on siin särgipadi, hallitanud kraanikausiga ja hoones pole dušši. Põrkan pontsaka madratsi peal, kui mees kuskil saalide labürindis köhib tund aega ägedalt. Uurin oma kaarti ja seadsin oma vaatamisväärsused lõuna pool asuvasse mägisesse kõrbesse ja kogu siseruum ootab Türgit.
